Время - удивительная вещь: иногда тянется бесконечно долго, а бывает, пролетает, словно метеор, - не успеваешь за мгновением. Прошло полтора года после нашего последнего путешествия в ЮАР, а ощущение, как будто это было вчера, как будто вернулись... К близким друзьям, к которым нет-нет, да и зайдешь на кофе потрещать о мелочах. Все кажется таким родным и уютным. То ли мы такие космополитичные, то ли здесь аура такая.

     Перелет около 14 часов и долгожданная встреча в аэропорту, потрясающе эмоциональная: помимо давней подруги Вики, нас встретил человек, которого мы совсем не ожидали увидеть на другом краю мира. По первости показалось, что усталость дает о себе знать и все это игры разума, но нет: финский друг, с которым мы познакомились в Таллине, ныряя в эстонской тюрьме Румму, встречает нас в Кейптауне. Едем домой, обсуждаем планы на ближайшую неделю. Приятная эйфория в предвкушении новых приключений - они обязательно будут незабываемыми! Барбекю за колючей проволокой, но в знакомо-уютном гестхаусе, южно- африканское вино так полюбившееся нам когда-то, дивная компания. С лица не сходит улыбка.
29.10.2014 г. Поехали. Трасса вдоль океана, приятная прохлада и запах моря. Бесстрашные сёрферы (сейчас как раз иншорный период у большой белой акулы - она приходит в прибрежные воды) "режут" океанские волны. Сердце замирает, как и раньше, но к чувству восторга примешивается щемящее ощущение радости узнавания.
Заезжаем на винные фермы, на одной из которых мы кстати уже бывали в прошлом году, что вовсе не отменяет наслаждения многогранными вкусами, радующими глаз пейзажами и стильными интерьерами. Заглядываем на шоколадную фабрику, местную пивоварню, где пробуем почти все сорта пива, закусывая бильтоном из всевозможных видов мяса (куду, спринбок, еще какой-то козлик, говядина) - такой вот небольшой гастрономический трип.
После обеда посещаем резервацию, где живут львы и тигры, которых уже невозможно вернуть в дикую среду. Они попадают сюда из цирков, где люди были с ними жестоки, из закрывшихся зоопарков и дорогих особняков, где они стали ненужными.

     Десятки печальных историй, но с хорошим финалом - здесь, пусть не в своей естественной среде, но в безопасности, им, кажется, не так и плохо. Они остались сильными и опасными хищниками - это ощущаешь в полной мере, находясь рядом, чувствуя напряжение, осознавая свой страх даже на расстоянии и за защитной сеткой.
Возвращаемся домой уже знакомой дорогой, знакомой, но не привычной - таким не возможно пресытиться. Ни на минуту не удается забыть об опасностях, окружающих повсюду. Справа Кайличи - район, простирающийся до горизонта: "коробочки", в которых живут черные, белым здесь небезопасно даже выходить из машины. Слева - дикий пляж: выброшенный на берег келп, битые ракушки и разорванная половина котика. Большая Белая, вероятно, была сыта и просто "игралась" с тюленем.
Впервые я почувствовала силу, энергию стихии именно на этом побережье. Океан завораживает, растворяет в себе, и в какой- то момент ловишь себя на мысли, что ты не думаешь, сознание застыло, замерло, находясь в созерцании. Черный рыбак закидывает блесну в волны, рядом ребенок перенимает опыт, играясь удочкой из келпа. На краю мира, наблюдая незатейливо-суровую жизнь, очень многое ощущаешь, понимаешь по-другому, избавляешься от ненужной значимости, казалось бы, когда-то важных событий, переоцениваешь сложившиеся стереотипы и принципы. Где еще, если не здесь.
     Сегодняшний день заканчивается тихо и по-домашнему в уже знакомом ресторанчике на берегу океана в Фиш Хуке. Так приятно! Хозяйка узнала меня и Диму. Такие моменты самые волнующие: год назад мы провели здесь несколько уютных вечеров, и кто знает, когда вернемся снова. Но улыбающее "Hey, I remember, you and this guy were here a year ago!" точно останется одним из приятных эпизодов в воспоминаниях.
30.10.2014 г. Невероятно насыщенный эмоционально день! С утра погода типично ЮАРская: промозглый ветер, колючий дождь, немного тревожно. Идём ли нырять? Но Майк (хозяин дайв-центра) отбоя не давал, едем. Как же радостно встречаться со старыми друзьями с другой стороны Земли! Полтора года назад мы тут были и познакомились заочно, полгода назад встречались на "Золотом дельфине" (масштабном фестивале в Москве, посвященном всем видам водной активности; там мы устроили бесшабашное афтепати для Майка "а-ля-рус"), и снова вместе на южном краю света. Обсуждаем планы (Майк опять собирается в Россию и в этот раз хочет покататься на лыжах, нырнуть под лед и в космический центр - все будет!), вспоминаем совместные курьезы и собираемся на дайв.
Первое погружение в уже знакомом келповом лесу: падаем, останавливаемся, ждем встречи с удивительными животными:
здесь постоянно обитает популяция семижаберных акул - опасных людоедов. Хищниц сегодня меньше, чем обычно, но всё же несколько акул-коров мы встретили: они неожиданно материализовались из глубины, проходя рядом, как таинственные неземные существа, присматриваясь к нам, и так же незаметно растворялись в окружающем пространстве. Волнительно осознавать, что ты не можешь предугадать появления хищника, когда он остро чувствует тебя в каждый миг.
Перерыв, выходим на берег перед 2м дайвом. Надо заметить, что ныряя в сухом неопреновом костюме при температуре воды +11 градусов, я замерзла. Как местные ныряют здесь в мокрых костюмах, представляю с трудом! Отогреваясь на солнце, замечаем в прибрежной бухте котика: он привык встречать здесь рыбаков и крутится вокруг нашей лодки, ожидая угощения. Рука так и тянется к забавному кожаному носу с длиннющими усами, но нельзя, "котиком" он только называется и, несмотря ни на что, остается диким зверем. Вновь уходим в море, кот недолго следует за нашей лодкой и возвращается обратно к берегу ждать
рыбацких шхун.

     Подходим к тюленьему острову (десятки забавных, кажется, таких неуклюжих, медлительных животных нежатся в лучах солнца на скалах) и собираемся в воду. Тут уже теплее, вода +13о (на градус выше, но какая разница по термоощущениям!). Дмитрий зафиксировался над небольшим пяточком, найдя интересное макро, снимает красочных сюрреалистичных букашечек. Любопытные коты подходят со всех сторон, всматриваются в маски: насколько нелепы они на поверхности, настолько удивительно грациозны под водой. Невозможно угнаться за ними, даже наблюдать долго не получается. Они оказываются то сзади, то сбоку, то подплывают близко-близко, зависнув вниз головой, и стремительно уходят на поверхность или в глубину, перетекают неуловимой ртутью по рифу. Стоит отойти чуть в сторону от команды, и сразу 2-3 тюленя окружают, вьются рядом, присматриваются, один даже рычит - то ли играет, то ли выражает неудовольствие. Спустя время решаем прогуляться в стороны - но нет, течением практически сдувает, сложно передвигаться. Проводим еще немного времени с котами и уходим.
После дайвов в приятной расслабленности бесцельно едем вдоль сказочной океанской дороги, любуемся видами и останавливаемся в приглянувшемся местечке Harbour на импровизированный пикник. Невероятные волны, вдребезги разбивающиеся о прибрежные валуны, взрывающиеся искрящимся хрусталем всплесков, слепящее солнце и неописуемый восторг.
Тут можно находиться вечно.
Вернувшись в Фиш Хук, идем ужинать в полюбившийся ресторан. Еще не стемнело и можно наслаждаться окружающим идиллическим морским пейзажем: на пляже семья играет в "снежки", лепя комки из песка, прогуливаются парочки по кромке океана, короткометражные зарисовки жизни жителей Фиш Хука.

     Вечер заканчивается совсем не обычно: знакомый "абориген" предлагает выпить кофе и уводит нас в центр города в колоритный кабак. Черные веселятся, вокруг шум голосов, смеха, кто-то поет, кто-то танцует у столика, атмосфера пропиталась запахом табака, шампанского, виски. Чем-то напоминает черно-белые авангардные фильмы. Не хватает саксофона. С таким Кейптауном тоже интересно встретиться.
     31.10.14 г. Этот день мне запомнится многим. Буквально с утра и до позднего вечера каждая его минута была пропитана сильнейшими переживаниями.
Я точно не ожидала, что получу настолько сильные эмоции от пребывания на мысе Доброй надежды в этот раз. Казалось бы, тут уже все знакомо, известно, обязательно порадует, но не больше. И нет. Южная Африка снова удивляет. Невероятной силы ветер в 30 узлов (около 60 км/ч) встречает нас на подступах и не дает расслабиться ни на секунду, если отвлечься, снесет с тропы. Конечно, моряки, впервые оказавшись здесь, назвали это место Мысом Бурь, у него и не могло быть другого имени: стихия потрясает, бороться с ней невозможно, мы просто стараемся удержаться на краю Земли. На некоторых уступах, если позволить себе чуточку сумасбродства и расслабиться, на мощнейшие потоки воздуха можно опереться, не двигаясь, полулежать-полустоять. Пройдя до маяка, спускаемся на самый край обрыва - в том году мы уже проходили этой же тропой, на ограждении все так же весит табличка "no entry", но ни она, ни шторм не останавливают нас. С трудом удерживаясь на скалах, пробираемся к тому самому уступу, вино в знаковом месте и немного времени, чтобы насладиться моментом, поймать мгновение и спрятать в тайнике самых ярких воспоминаний жизни.
     А дальше начинается что-то удивительное. Мы не проходили в том году от Cape Point (на этом скалистом уступе установлен маяк под названием «Мыс Доброй Надежды», именно поэтому часты топографические недоразумения) к самому мысу Доброй Надежды (самая юго-западная точка континента), мы переезжали на машине окружным путем. В этот раз мы идем пешком по скалам, по неуверенным, продуваемым со всех сторон тропинкам, где ветер еще сильнее, легко сбивает с шага. Спускаемся по лестнице в сотню ступеней на пляж Бартоломео Диаса. В 15 веке он впервые ступил на эту землю, корабли сильно потрепало зимними ураганами в 1488 г. и великий мореплаватель назвал это место Мысом Бурь (уже позже португальский король Жуан II назовет его Мысом Доброй Надежды, надеясь открыть морской путь в Индию, а Васко Да Гама проложит этот путь, обогнув мыс в 1497 году). Конечно, купаться здесь не придет и в голову, невероятные, сокрушительные волны живописно накатывают на берег, брызги долетают до отвесных скал, в уступе которых мы устроили небольшой пикник, неудержимый ветер рвет пространство на части, а мы все так же пытаемся удержаться за грани реальности. В пиратских историях корабли с веселым Роджером находят приют именно в таких бухтах - пустынный белоснежный пляж, окруженный аспидными скалами и шквальный ветер.
    Спускаемся опасными узкими тропами на мыс Доброй Надежды, по дороге покормив хлебом дасси, которые за это позволили себя погладить (сомнительное удовольствие, надо заметить). Тут ветер еще более сильный, дикий, своим дыханием поднимает морскую пену, закручивает, бросает в лицо. Уходим на самый крайний валун, на который можно еще забраться, и проводим несколько дивных минут, наслаждаясь дыханием океана, брызгами волн, одиночеством и в то же время единством с окружающим миром.
Возвращаемся домой вдоль побережья: удивительное зрелище - бушующий океан, исполинские валуны, песчаные дюны и вальяжно прогуливающиеся в окружении всей этой природной гармонии страусы, вносящие в общую картину чуточку фантасмагоричности.
     Приезжаем на ужин в кафе Sea Salty Dog. Я уже привыкла к контрастам в Южной Африке: в кабачке все просто, никаких изысков, такой вот южноафриканский шалман, но зато свежайшие морепродукты и колоритный порт Саймонс тауна (как раз отсюда Холли Берри выходила в море на Большую Белую в фильме "Заклинательница акул"; вечером мы вновь пересмотрим это кино).
     1.11.2014 г. Такое ощущение, что мы уже здесь далеко не 1ю неделю. Время растянулось и свернулось в замысловатую петлю - круговорот событий запутывает, не позволяет очнуться, насыщая новыми впечатлениями и эмоциями. Едем на Столовую гору - один из пунктов "must see" в ЮАР. Сегодня гора впечатлила меньше, чем в том году: очень много людей, которые пробираются даже в отдаленные закутки, нет ощущения единения с природой. Но "галочка поставлена", уезжаем в центр города. Набережная Виктории и Альфреда, знакомый порт, суета туристического центра. Сегодняшний день, немного урбанистичный, дал тайм-аут для сознания. Катаемся на двухэтажном круизном автобусе по окрестностям Кейптауна. И в завершении едем, конечно же, снова вдоль красивейшего побережья, наслаждаясь видами, в бывшую пиратскую бухту Хот Бэй. Теперь здесь расположился рыбацкий порт: очень колоритное место, сотни разнообразных шхун, раскиданные сети, парочка черных рыбаков подрабатывает, развлекая зрителей незатейливым аттракционом - прикормленный (а если точнее, раскормленный) почти ручной тюлень берет угощение прямо изо рта у одного из местных. Здесь же находится дивный ресторанчик, в виде корабля, с множеством реальных трофеев (штурвалы крейсеров прошлого, капитанки мореплаветелей, старые карты), вместо залов каюты, персонал - исключительно в моряцкой форме, а меню оформлено так, что хочется увезти его с собой в качестве сувенира. Это место пользуется заслуженным успехом у всех местных жителей.
     2.11.2014 г. Снова ныряем. Мне немного не хватает дайвинга в этом путешествии, но вспоминаю я про это только в дни погружений - в остальное время не успеваю задуматься, захваченная всегда чем-то новым и удивительным.
Выезжаем рано утром, нужно успеть доехать до атлантического побережья. В том году мы ныряли только в Индийском океане. На сегодня у нас запланировано 2 рэка у берегов Атлантики. С удовольствием побродили по остову корабля, кое-где едва узнаваемому, закомуфлированному морской флорой и фауной. Немного побраконьерили и обеспечили нашу команду ужином из лобстеров (кстати лично мое мнение осталось неизменным - нет ничего вкуснее королевского краба с Баренцева моря).
После дайвов спешно переезжаем в центр города, чтобы успеть на паром, который отвезет нас на Robben Island - остров в 12 км от Кейптауна, на котором долгие годы существовала тюрьма для политзаключенных строжайшего режима. Именно здесь провёл 18 лет заключения Нелсон Мандела, национальный герой и первый чернокожий президент ЮАР. С 1846 по 1931 годы на острове действовала колония-лепрозорий; сюда же ссылались умалишённые или считавшиеся таковыми. Последний политзаключенный покинул остров в 1991 г., а тюрьма прекратила свое существование в 1996. Условия, в которых содержались заключенные, их камеры, распорядок дня, рацион - обо всем этом нам рассказал местный житель, проведший 5,5 лет заключения в этой тюрьме до ее ликвидации.

     Самое приятное впечатление дня - возвращение с острова на материк на закате: тёплый бриз задувает в лица, изящные яхты и внушительные танкеры бороздят горизонт, солнце неспешно заходит за край земли, подсвечивая перья облаков, и маяк, зеленоватым космическим светом ведущий дорожку по темной глади океана. Кейптаун невероятно, поразительно красив ночью: мерцающий огнями город, силуэт Столовой горы и едва угадывающийся зрительно, но чувствующийся каждое мгновение своей близостью, дыханием океан.

     3.11.2014 г. Наш заключительный день в ЮАР. В 5 утра выезжаем с командой Майкла Рутзена (человек, долгие годы работающий без клетки с Большой Белой, – во всем мире таких людей единицы) в океан, чтобы снова встретиться с этим удивительным животным. Мы едем в Hansbaay, Мировую столицу Большой Белой Акулы. Океан спокоен, обещанного дождя и бури нет. Приходим на точку, переодеваемся, ждем, пока нас пустят в воду. Команда льет в море рыбьи потроха, закидывает как приманку голову тунца, опускают клетку. По очереди, группами входим в воду. Ждем уже знакомого с предыдущего года сигнала "down" и по команде ныряем на задержке дыхания. Огромные животные со страшной мордой и жуткими острыми зубами идут прямо на клетку, инстинктивно упираемся спиной к дальней стенке: когда на тебя движется такая зверюга, сложно контролировать себя, рефлексы срабатывают непроизвольно, хочется спрятаться. Не менее увлекательно наблюдать это действо и с палубы, акулы практически выпрыгивают из воды, щерясь бесчисленными зубами, пытаясь схватить приманку. В один из моментов рыбина подошла настолько близко, что практически столкнулась с клеткой, надеясь вырвать уже изрядно потрёпанного тунца, мощным ударом о корму обрызгав всех наблюдающих эту картинку с палубы.
Вдоволь насладившись зрелищем и получив памятный диск с нашим путешествием, отправляемся на мыс игольный - Cape L'Anghulas - именно здесь находится самая южная точка африканского континента, именно в этом месте, считается, сходятся 2 океана, Атлантический и Индийский, а никак не на мысе Доброй Надежды. Свежий океанский бриз, тягучие, неспешно накатывающие на каменистый берег волны, осознание присутствия на самом краешке Земли, дальше только Антарктида.
По дороге домой замечаем пару китов. Заезжаем в городок Hermanus, где в сезон с августа по ноябрь этих исполинов можно встретить у берега, они приходят сюда выводить потомство, и люди могут наблюдать их в окна ресторанчика на побережье.

     Городок очень уютен, тих, навевает мечты о вечерах в домике на побережье у камина с книжкой Хемингуэя "Старик и море".
Забираемся на скалы над океаном и снова встречаем дасси. Их тут целое семейство и все они с жадностью набрасываются на угощение, предложенное нами. Один, видимо, особо голодный родственник слона, стараясь скорее схватить печеньку, вгрызается в мой палец. Интересно, что мне это принесет (друзья смеются, пугают помимо эболы бешенством, ну-ну).
Возвращаемся домой по серпантину вдоль океана. Дороги, дороги... В ЮАР неповторимые виды на океан. Можно ехать просто ради того, чтобы любоваться пейзажами, открывающимися с трассы. Сегодня пасмурно, скалы укутаны тучами, в разрывах облаков виднеются их мрачные угольно-черные вершины, вечерний чуть мрачный Кейптаун, немного грустно, завтра мы улетаем.
     4.11.14. Ранний подъем. Два непродолжительных перелета: до Йоханнесбурга и дальше до Ливингстона. Между рейсами настроение поднимает спортивная команда, танцующая и стройно поющая африканские мотивы на разные голоса прямо у стоек регистрации. Люди чему-то радуются, улыбаются, снимают друг друга на камеры. Забавный такой флешмоб.
Замбия. Удивительная страна. С 1х минут пребывания здесь ощущается что-то иное, присутствие какой-то особой ауры, никогда раньше не встречавшейся. Чахлые развалины, неустойчивые хибары, простенькие строения и единственная девятиэтажка, но все это не выглядит удручающим: в окружении зелени, умопомрачительных акаций, сумбура громких голосов, переплетающихся со стрекотом цикад и шумом редких машин ощущаешь себя в другом мире; тут все просто, любой лоск и европейский комфорт будут лишними.
Вы себя когда-нибудь ощущали зверенышем в зоопарке? Так вот тут именно такое чувство. Разве что пальцем не тыкают.

     Белые на диком черном материке в диковинку. Мы тут чужие и от этого немного тревожно. По рекомендации хозяина нашего гестхауса отправляемся в ресторан Zambezi. Местечко довольно аутентичное, удобно устраиваемся за столиком в дворике под открытым небом и изучаем меню. Интересно. Выбор блюд обширен, есть оригинальные. Решили попробовать все самое впечатляющее, заказываем пару кушаний из крокодила, говядины по-кенийски и непонятных личинок катерпиллара (какая именно гусеница имелась в виду, не указано). Личинки как и предполагалось оказались не очень приятны на вид - сервированные луком и овощами опарыши, на вкус скорее ощущается перец и фритюр. Самым вкусным оказался своеобразный гуляш из крокодила. Поужинав, возвращаемся скорее домой, чтобы успеть до темноты, но не можем не остановиться хотя бы на минуту: в кронах акаций так звонко поют, кажется, миллиарды цикад, что не слышно проезжающих мимо фур. Это завораживает.
Вернувшись домой, проводим дивный вечер у бассейна. Полюбившееся южноафриканское вино, восхитительный бильтон, приятная прохлада и атмосфера дикой Африки - что еще нужно? Счастье ведь не процесс, а уносящееся стремительно в прошлое мгновение, которое мы потом будем вспоминать и улыбаться, ощущая отголоски того восторга и безумства чувств.
     5.11.14 г. Невероятно, непередаваемый, восхитительный день. У меня точно не хватит слов, чтобы описать все это волшебство. Африка снова и снова покоряет своей самобытностью, нативностью. Выезжаем рано утром. Дорога одурманивает, захватывает, невозможно оторвать глаз: африканские пейзажи, чахлые мазанками из грязи и глины, приземистые деревца, сейчас весна и многие из них еще не покрылись листвой и стоят, раскинув причудливо-угловатые ветви, напоминая футуристические картины других миров. Несуразные бабуины выходят на дорогу, медлительные буйволы пасутся рядом, длинноногошеии красавцы-жирафы и исполины-слоны выходят на трассу. Наш маршрут лежит через Намибию в Ботсванну. Легко проходим границу Замбии. И надолго застреваем на границе с Намибией.

    История с пограничными пунктами - это совершенно абсурдный экспириенс. Очередь появляется внезапно, передислоцируется, из одного ряда вдруг вырастает два, черные шумят, приходят, уходят, возвращаются. Сами пограничники очень неспешно оформляют документы, переговариваются, постоянно отвлекаясь, шутят между собой. В какой-то момент начинается полный хаос, черные иммигранты, пытаясь оттеснить нас из очереди, создали переполох (мы решили не поддаваться на провокации и до конца удерживать позиции), на что пограничник заявил, что не будет оформлять документы, пока не сформируется очередь, "обиделся" и ушел. Позже, когда наконец подошел наш черед сдавать документы, выяснилось, что нужно было первоначально заглянуть в палатку к доктору - обязательна проверка на эболу. Находим импровизированный медпункт: колоритная дама с заразительным смехом сажает нас на стулья в ряд ("sit down like in a bus") и направляет на нас поочередно прибор наподобие тепловизора. Очень экспрессивная, "вкусная" африканка - практически гротескный мультяшный персонаж с крупными чертами лица, огромными глазами, широчайшей белоснежной улыбкой, в белом халате и с безудержным хохотом. Мы покатываемся от смеха, зрелище презабавнейшее, мадам веселится с нами - глоток свежего воздуха в этой одурманивающей духоте. Наконец-то проходим границу. Все остальные пограничные пункты (Боствана, Зимбабве, снова Замбия) не отличаются расторопностью, паспорта проверяют прямо на улице, у входа в офис, сидя на ступеньках.
     Намибия пролетела достаточно быстро, оставив в памяти ощущение все той же первобытной Африки. Именно здесь, по дороге в национальный парк Чобе, мы встретили оставленную хозяевами деревушку. Решив пробраться в ее глубь, рассмотреть причудливые наполовину разрушенные домишки, идем по непонятному, тревожащему своей неизвестностью (чуждая флора и фауна - откуда нам знать, кто и что здесь опасно) пролеску, делаем памятные фото и собираемся обратно к машинам. Я была в балетках (не самый оптимальный вариант, но в оправдание скажу, что я и не собиралась сегодня гулять по саванне) и все время чувствовала неприятное покалывание в области ступни. Когда ощущения превзошли все грани терпения (до этого я несколько раз вытряхивала "песочек" из тапочек), остановилась и тщательно проверила обувь: по всей подошве, кое-где пройдя ее насквозь, были накрепко усажены непонятные колючки, которые кстати не без труда удалось вытащить. С флорой обошлось без последствий, и спасибо, что мы не встретили никого столь же дружелюбного из местной фауны.

     Въезжаем в Ботсванну. Тут граница оказалась проще, не было так много людей, как в Намибии. Понимаем, что у нас нет местной валюты, пограничники, как нам сказали, доллары не берут, картой расплачиваться нельзя. Регистрируя машину на выезде из Намибии ("регистрируя" - громко сказано! Нужно было записать сведения в журнал и можно ехать), замечаем, что буквально 10 минут назад границу пересекли американские туристы: есть шанс поменять деньги у них, вдруг повезет? Здесь с белыми "соотечественниками" вообще очень теплые, можно сказать родственные отношения, все друг с другом здороваются, всегда готовы помочь, подсказать или просто пообщаться - неудивительно, ведь все, кто добираются в эти края близки особым авантюризмом и сумасшедшинкой.
На границе, пообщавшись с американскими друзьями, выясняем, что расплатиться можно и долларами, и без проблем пересекаем очередную границу.
Что сразу бросается в глаза: тут, в Ботсванне, очень много баобабов (они растут по всей Африке, но здесь, кажется, особенно часто встречаются; или пяточек мне такой, "баобабный", попался), некоторые из них уже зацветают, другие стоят "неоперившиеся", притягивая взгляд своей гармоничной угловатостью и причудливостью переплетений ветвей. С многочисленными остановками (останавливаться можно на каждом шагу, тут каждый кусочек земли чем-то удивителен) добираемся до нашего гестхауса: он сказочный. Кругом свежая весенняя зелень, каждый уголок продуман, с любовью оформлен, с навесов спускаются незамысловатые, но волшебным образом преображающие сад стеклянные гирлянды, уютные прудики, заросшие ряской, извилистые тропки, узкие дощатые мостки и бородавочники, которые тут вроде наших дворовых кошек или собак, повсюду бродят, придавая особую африканскую тональность всей сюжетной линии.
Встречает нас на ресепшене девочка Тилли, с которой мы вели переписку еще будучи в России: я никак не могла тогда понять, что происходит, ответы всегда приходили с задержкой, очень лаконичные, без лишних экивоков. Когда мы приехали в хостел, до нашего круиза по реке оставалось около получаса, мы все нервничали, боялись опоздать, поэтому я, стремительно вбежав в офис, в своем привычном ритме начала объяснять, кто мы, откуда, и может быть стоит бросить сумки в машине и скорее бежать на сафари? На всю мою тираду Тилли улыбалась и ответила одной лишь фразой, дав понять, что мы все успеем, и повела нас осматривать комнаты. Размеренная, неспешная, напевая незатейливую мелодию, Тилли провела нас по номерам, смеясь над нашей поспешностью. В Африке некуда торопиться, кругом расслабленная ленность.
Кидаем вещи в комнаты, чуточку отдыхаем и отправляемся с пристани в шаге от нашего временного приюта в сафари на кораблике по реке Чобе. С комфортом устраиваемся на верхней палубе, на небе - прозрачная дымка, спасающая от палящего солнца, легкий ветерок... День обещает быть дивным.
Национальный парк Чобе — старейший национальный парк на территории Ботсваны. Река Чобе является пограничной линией между Ботсваной и Намибией. За время нашего вояжа мы встретили множество диких животных. Я не люблю зоопарки, эпизоды из детства, когда меня водили туда родители, я, по-видимому, вытеснила из памяти. И сейчас, в парке, встретив уникальных животных, о которых мы все когда-то читали в книжках, видели в передачах о дикой природе, я испытала детский восторг. Бегемоты, крокодилы, стада импал, буйволов, куду, спринбоки, стенбоки и другие антилопы, орлы, стаи марабу, змеешейки и, конечно же, слоны. В Чобе проживает крупнейшая в мире популяция слонов — более 50 тысяч голов. Масштабность, грандиозность происходящего поражает - когда смотришь discovery channel, никак не думаешь, что сам окажешься в подобном месте, сможешь прикоснуться к краешку дикой, нетронутой человеком реальности.
     За ужином под открытым небом в нашем уютном лодже пытаюсь хоть как-то утихомирить скачку сумасшедших эмоций и впечатлений. Кажется, у меня чувственная интоксикация, сознание уже не в состоянии адекватно воспринимать внешние стимулы, вошло в состояние какой-то медитации, транса. Это что-то непередаваемое. Звуки этнической ночи, запахи близкой саванны, чернеющее небо с какой-то нереальной луной, угадывающейся в разрывах облаков, маревом окрашивающей их в сюрреалистические оттенки, не дают успокоиться, заставляя оставаться в постоянном состоянии удивленного самозабвения.
6.11.2014 г. Еще один удивительный день. Рано утром собираемся в сафари, но уже на джипах. Мы еще не въехали на территорию национального парка (теоретически мы уже в нем, но пока что передвигаемся по трассе к основной заставе), но уже притормаживаем, пропуская семью слонов, больше десятка особей, переходящих дорогу. Пробираясь по извилистым тропам, встречаем уже знакомых местных обитателей - зверей, птиц. Вездесущие пумбы (бородавочники), антилопы, буйволы, генефалы, снова слоны, в небе парят марабу, орлы, стервятники. На одной из полян отдыхает семья львов - несколько львиц и львята; отец семейства, со слов нашего рейнджера, тоже где-то рядом, невидимый нам. Огромные кошки не беспокоятся, мы от них находимся в нескольких метрах, стараемся не создавать лишнего шума, любуемся. Несколько часов пролетели незаметно. Жаль, что еще одно приключение закончилось. Завтракаем под проливным дождем прямо в сафарийнике (кстати мы застали начало сезона дождей - вчера прошел первый), расспрашиваем проводника о нюансах жизни по соседству с дикими животными: парк не закрытая территория, и животные свободно передвигаются, не имея никаких границ; случается, что заходят на земли человека в поисках пищи, не так уж редки и нападения. Но, что "обнадеживает", трагедии, о которых нам рассказали, случались по вине человека - "не сошел во время с тропы слона, не заметил зверя".

     Попрощавшись с непостижимой, удивительной Ботсваной, выезжаем на границу с Зимбабве. Достаточно спокойно проходим пропускные пункты и мчимся к водопаду - одна из основных целей нашего путешествия. По дороге пробуем заскочить на ферму львов, в надежде погулять в компании котят. Но рейнджеров нет на месте, времени ждать тоже нет, успев чуточку поиграться с двумя очаровательнейшими львятами (одна малышка активно нализывала мне ладошку и, кажется, очень хотела прикусить), летим дальше. Доезжаем до точки, откуда ведут дорожки к point view и случайно приходим не к пункту осмотра водопада, а к базе, откуда туристы могут совершить всевозможные прыжки в бездну: сорваться вниз в ущелье реки Замбези рядом с величайшим чудом природы водопадом Виктория. Ну и, конечно же, я, Даша и Дима решаем прыгать, причем самым экстремальным способом - в упоре на руки, как при отжимании, команда поднимает тебя под углом в 45* за ноги и толкает вперед и вниз с высоты 120 м (это глубина ущелья, высота падения - 70 м, амплитуда - 100 м). Ощущения непередаваемые. Писать об этом невозможно. Бумага не передает этой бури ощущений, а у меня не хватит слов. Да и ни в одном словаре не найдется таких эпитетов. Это то, что можно только прочувствовать. На подготовку было минут 5 (пока инструктора одевали на меня защиту, объясняли правила), за это время я успела только подумать, что нужно будет закрыть глаза, если станет страшно. Когда меня столкнули, я даже не смогла закричать, выражение "перехватило дыхание" довольно близко, но все-таки недостаточно полно описывает мои эмоции. Это было - ОГО!!! Всего ликования, ошеломления, невообразимого восторга не передать! Когда меня вернули наверх, у меня еще долго дрожали коленки, и как будто толпа мурашек бегала по всему телу, размеренно топоча своими мурашечьими лапками, нагоняя еще больше волнения.
Не успеваю прийти в себя, как мы уже заходим на зимбабвийскую территорию Виктория фолс. Местные называют водопад «Гремящий Дым» («Mosi-oa-Tunya»), а Дэвид Ливингстон, первый европеец, увидевший это чудо природы, назвал его в честь королевы Виктории. Я теряюсь и не могу передать всю насыщенность переживаний: как будто струна натянута до предела, еще чуть-чуть и лопнет, каждый нерв вибрирует в унисон окружающему пространству. Невообразимо. Тонны воды срываются в
бездну с высоты более 100 м, разбиваются о скалы. Водная пыль окутывает нас, верхушек скал не видно в хрустальном тумане. Это невероятно впечатляюще, захватывающе: то ли одна из алмазных капель упала на щеку, то ли это слезы восхищения дивным творением природы. Неужели на нашей Земле существует Такое?
     8.11.2014 г. Сегодня финальный день нашего путешествия. Впереди только долгая дорога назад. Но потрясающе мощной энергетики экспириенс не дает даже задуматься о доме. Мы снова выезжаем на водопад, но не просто ради того, чтобы полюбоваться, а чтобы окунуться полностью в этот шквал эмоций. Мы едем к Купели Дьявола - небольшой заводи, огражденной узким барьерчиком, замедляющим течение, за который можно едва зацепиться, чтобы не сорваться в уносящийся с немыслимой высоты поток воды. Долго идем по пересохшему руслу Замбези (только в этот сезон возможно пробраться сюда), немного тревожно, камни неустойчивые, кое-где скользкие, передвигаемся очень аккуратно. Доходим до заводи. Наш проводник объясняет, что дальше нужно проплыть небольшой отрезок реки против течения, чтобы добраться до самого Devil's pool. Заходим в воду - приятная прохлада освежает, переходим брод. Перед нами купель дьявола - название очень подходящее: сознание в постоянном напряжении, волнительно от понимания того, что в паре метров от нас край водопада, обрыв высотой более 100 м, с которого срываются тонны воды, и течение в любой момент может унести в пропасть (ежегодно здесь пропадает 1-2 человека).

     Помогаем друг другу, проводник, страхуя нас, садится на кромку уступа позади, постоянно напоминая, что ноги должны быть все время опущены в воду со стороны "бассейна", внимательно следит за нами. Пока гид не видит, аккуратно подползаю к самому краешку. Страшно невероятно, но еще больше любопытно: под нами фантастическое, необычайнейшее зрелище - белоснежное марево из круговерти мириадов водных искр и двойная сверкающая радуга над ущельем. Сознание захлестывает шквал эмоций, напрочь стирая страх и оставляя только упоенную радость.
Остаток дня проводим в прогулках у водопада, виды впечатляющие, но уже не потрясают так, как с Зимбабвийской стороны Виктории. Стоило приехать в Африку именно в этот сезон. Нам повезло увидеть всю мощь Виктории фолс со стороны Зимбабве, и мы реализовали уникальную возможность искупаться в Devil's pool в Замбии.
Напоследок спускаемся по долгой крутой лестнице по изнуряющей жаре в ущелье, чтобы провести несколько приятных мгновений в местечке с названием "кипящий котел": водоем, окруженный скалами в 120 м, шириной около 150 м. В низководье поверхность котла спокойная, но во время высокой воды покрыта неторопливыми водоворотами и завихрениями. Редкий турист забредает сюда, ленясь или опасаясь сложности пути, нам удается провести несколько минут уединения в приятной прохладе единства стихий воды и камня.
Вечером проезжаем вновь по трассе на Зимбабве в надежде встретить диких животных: рядом с дорогой бродят забавные бородавочники, пугливые импалы, вездесущие бабуины. По дороге домой встречаем жирафа: грациозное в своей несуразности
животное переходит дорогу в нескольких метрах перед нашей машиной и исчезает в саванне.
     8.11.2014 г. В голове никак не укладывается, что наше путешествие закончилось. Решаем за несколько часов до выезда заехать в местный Замбийский национальный парк. Мы не планировали на арендованных машинах ездить по саванне, но надеемся на относительно хорошие дороги, пусть и грунтовые. Успешно пробираемся по тропам парка (вообще путешественники тут ездят на джипах, а не как мы на шевроле авео), сказывается опыт езды по карельским дорогам (в саванне оказалось меньше ям и ровнее грунтовка, чем кое-где у нас дома). Вновь встречаем импал (очень изящные, милые антилопы), генефалов (запомнившиеся еще по первой поездке в ЮАР цесарки с яркой окраской и отвратительным голосом), пумбы, пара антилоп гну (забавно! Про большинство этих животных я читала в детстве в книжке "Почемучка" и никак не думала, что встречу их в дикой природе). Долго наблюдаем за парой жирафов (мама с малышом; детёныш совсем не обращает на нас внимания, а вот родительница внимательно следит за нашими передвижениями, опасаясь за ребенка). Самая впечатляющая встреча случается под конец нашего мини-сафари: мы вновь видим семью слонов более 10 голов, среди них есть пара подростков и совсем еще малыш. Максимально аккуратно и тихо подбираемся, останавливаемся, сдвигаясь то вперед, то назад, чтобы сделать удачные кадры. Гиганты переходят дорогу, возвращаясь с водопоя, в некоторые моменты шагая прямо на нас - честно говоря, довольно
тревожащее зрелище: слон чрезвычайно опасное животное. Еще в Чобе нам рассказывал наш проводник по сафари, что в этом году именно слоны убили двух местных жителей: те случайно оказались на их пути, не заметили животных сразу. Проводив взглядами слонов, приезжаем на picnic point: тут Замбези степенно протекает вдоль берегов, замыкая небольшие заводи, вокруг умиротворенная тишина и спокойствие. Даже не верится, что дальше по течению такое буйство стихии.

Недолгие сборы. Долгий перелет из Ливингстона со стыковками в Йоханнесбурге и Дубае. Посадка. Дорога, будни быстро стирают отпускной шлейф приключений. Но стоит заглянуть в себя, и ритмы Африки вновь волнуют кровь. Сюда хочется вернуться. Никогда бы не подумала, что меня будет тянуть на черный континент, но его самобытность, первозданность, дикость не отпускают, вплетая глубоко в сознание свою древнюю манящую мелодию жизни...

Лещева Кристина. Rescue diver PADI.

Петрозаводский дайвинг-клуб "Онего"
DC PADI № 35674 "ONEGO". Телефон +7 (9212) 28 60 50