Исландия-Гренландия. Август 2013.
Петрозаводский дайвинг-клуб «Онего».

Идея посетить Исландию, да еще и Гренландию, большого ажиотажа не вызвала, «чего там делать, холодно, все дорого, лететь далеко и так далее» Вроде собиралось 8 человек, но в итоге нас всего четверо.
Дорога до Хельсинки прошла без приключений. Большую часть времени полета читаю журналы про Исландию, про их язык, который, в отличии от норвежского, находящегося под влиянием европейских языков, не претерпел изменений со времен викингов; про непредсказуемую погоду; про кухню, основу которой составляет мясо кита, трески и баранины. ...Мультфильмы в салоне самолета тоже про овечек. Знаменитые исландские овечки. Их шерсть не впитывает грязь и воду, так что в дело идут и шерсть и мясо. Численность овец в Исландии в разы превышает численность населения. К моменту посадки я вроде как достаточно подкована. Конечно, я помню про сильные ветра, которые запросто срывают дверцы арендованных автомобилей у зазевавшихся туристов. В журнале прочитала: «Придерживайте двери автомобиля и не оставляйте их распахнутыми. Ваша компания скажет Вам спасибо». Но не до такой же степени! Только мы вышли из здания, как ветер опрокидывает чемодан и чуть не сбивает меня с ног! Некоторое время уходит на поиск нашей арендной компании, при этом встречаем русских, ищущих попутчиков в голубую лагуну. Судя по маленьким чемоданчикам — транзитники, только вот куда тут можно стыковать рейсы, осталось загадкой. Процедура получения машины несколько пугает: с такой тщательностью малейшие царапинки и сколы от камушков у нас еще никогда не описывали. Вроде все, автомобиль в нашем распоряжении и мы двигаемся в столицу Исландии, где должны провести первые четыре дня. Хозяин дома по имени Сигурвин встречает нас с бутылкой вина в руке (правда нас он так и не угостил, унес с собой), проводит краткий инструктаж: «Здесь кухня, здесь спальня, здесь еще спальня... Вам нужна стиральная машина? Ну вот и замечательно потому что у меня ее нет...», после чего быстро исчезает. Несмотря на отсутствие стиральной машины, квартира замечательная (точнее второй этаж дома): пять минут от центра города, на берегу моря... Так что пока все остальные закупают местные деликатесы, принимаю душ, закутываюсь в плед и сидя на балконе наслаждаюсь видом, подставляя лицо ласкающему и еще теплому ветру.
1 августа
Утром за нами заезжают представители местного дайвинг центра. По дороге к нам присоединяется еще одна пара, из ЮАР. Направляемся к месту погружения — знаменитому разлому — Silfra. На месте выясняем, что нас довольно много — 13 человек, причем кто-то вообще ни разу не нырял в сухом костюме. Инструктор успокаивает, погружаться будем группами. На небольшом брифинге краткий экскурс - откуда здесь разлом, пемза и вода. Предупреждают, что это национальный парк и что заплывать в пещеры нельзя. Оборудование собрали наготово, нам оставалось только натянуть костюм и дотащить оборудование до воды. Но все не так просто: на
моем костюме манжеты настолько тугие, что в скором времени руки начинают неметь, зато на шее обтюратор затягивают каким-то ошейником и предупреждают, «не крути головой, а то вода будет затекать». Несмотря на все сложности, собираемся с Димой первые и топаем к воде. Некоторое время Дима отвешивался, а я просто копошилась не берегу. Наконец-то дошли местные инструктора. Погружаемся. Про то, что голову наклонять вперед нельзя, я вспомнила, только, когда струйки холодной воды потекли по лопаткам. Жутко неприятно, но терплю... Через некоторое время понимаю, что не чувствую мизинцев на руках... Тоже терплю. Дима опустился чуть ниже, все остальные впереди, я отвлекаюсь на свои ощущения и тут, они все исчезают. Впереди арка - разлом, на нем камень, над ним полметра воды, рядом никого. Предположила, что все проплыли под аркой и двинулись дальше. Делаю то же самое и натыкаюсь на тупик. Разворачиваюсь, и тут выясняется, что это и есть та самая пещера, заплывать в которую нельзя, а плыть следует сверху, шаркая пузом по камням. После «пещеры», уходим на «глубину» в 5 метров. Пока пытаюсь продуться (замерзшие руки отказываются слушаться), оказываемся на мелководье и выбираемся на берег. Да, такого дайва у меня еще не было!!! С огромным трудом удается стянуть костюм, натягиваю на себя сухой мамин свитер, пытаюсь отогреть руки, ворчу «может хоть кто-то из местных гидов поинтересуется, все ли нормально?» Вот наконец-то один подошел; «У тебя и у Димы нет второго дайва!». Вот здорово, с чего это вдруг? В скором времени выясняется, что я нарушила правила национального парка, заплыв в пещеру, а Дима вообще пострадал за компанию. Попытки объяснить, что это была случайность, ни к чему не привели, как впрочем, и попытки вернуть деньги за второе погружение. Обидно до слез!!! И то, что нырнуть второй раз не дали, и то как в дальнейшем нас же в этой истории обвинили во всех грехах (оказывается, мы не только заплыли в пещеру, но и вообще без разрешения зашли в воду, а Дима еще и несовершеннолетнюю на дайвинг протащил). В общем, эта была сама неприятная страница нашего путешествия.
Настроение надо срочно как-то поднимать. Для начала любуемся разломом на поверхности, затем поля Тинга, где впервые собрался парламент, после этого небольшое, но удивительное по своей красоте изумрудное озеро в кратере вулкана. Обратно в Рейкьявик возвращаемся объездной дорогой. В скором времени воздух наполняется запахом сероводорода, а над холмами появляются клубы пара. Так называемые «котлы» - горячие источники, бьющие из - под земли. Картина сюрреалистическая: голубая грязь надувается, затем лопается, булькает, клокочет и снова надувается. Сквозь клубы вонючего, но надеюсь не ядовитого, пара пробиваются лучи солнца! Удивительно красиво, так что неприятности с дайвом отходят на второй план, а дальнейшая переписка с владельцем дайв центра представляется скорее делом принципа, чем попыткой что-то исправить. В Рейкьявике успеваем зайти в небольшое кафе в порту, где отведали шашлык из мяса кита. Кстати, это именно мясо, не имеющее ничего общего с рыбой. Понимаю, конечно, что кит не рыба, но как - то казалось, что раз уж он на нее (в смысле на рыбу) так похож внешне, может и по вкусу ее напоминает. Оказывается, нет, скорее похоже на говядину.
2 августа. Утро выдалось теплое и солнечное, жаль тратить на прогулку по городу. Решаем посвятить день западному побережью. Конечная цель — красивый вулкан Снефелсйокуль возвышающийся на далеком полуострове. Выезжаем из Рейкьявика, преодолеваем шестикилометровый тоннель и мчимся по бескрайним просторам Исландии: с одной стороны океан, с другой горы. Первая остановка у загона с лошадьми. Они такие милые!!!! В результате скормили им упаковку хлебцев. Дима явно приглянулся двум лошадкам, и пока он фотографировал жеребца на фоне вулкана, две кобылки очень навязчиво пытались познакомиться с ним поближе. Чем уж он их очаровал, непонятно, но мы выдвинули самую приземленную версию: «что что-то попрятал по карманам съестное, на черный день». Дальше ущелье, в котором, конечно же, живет злой тролль. Кстати, в Исландии до сих пор существует министерство троллей, именно оно санкционирует постройку дорог, тщательно проверяя, чтобы новая дорога не прошла по домику Троллей. Впрочем, разве может быть иначе в государстве, где 80% населения верят в Троллей! Пробираясь между камней, упираясь в отвесные стены, пытаясь не намочить ноги в ручье, бегущем по ущелью, попадаем в пещеру. Правда тролля увидеть не довелось, кругом трупы несчастных птиц, которые залетели в ущелье в поисках пищи и не смогли найти обратную дорогу к солнцу. Западное побережье очаровало нас своей красотой: остроконечные скалы, на которых гнездятся птицы; пляж погибших кораблей; много - килограммовые камни - яйца, аккуратно сложенные на берегу, вес каждого указан рядом на плакате; лавовые поля... а впереди уже совсем близко маячит заснеженная вершина вулкана. На обратном пути подъезжаем к тропе, ведущей к самому высокому водопаду Исландии — Глимур -180 метров. Но идти 40 минут пешком нет сил, да и поздно уже, вот-вот начнет садиться солнце. Так что заезжаем в магазин, закупаем продукты на ближайшие дни и возвращается в Рейкьявик.
3 августа. Гренландия- это отдельный этап нашего путешествия и отдельный отчет о затерявшемся во льдах острове. Поэтому постараюсь быть краткой. К моему удивлению, Гренландию не сковывают льды и не заносит снегом, следовательно, и тюленей не берегу нет. Правда и «зеленой» землей (Greenland) ее не назовешь. Теплая одежда, которую мы прихватили с собой, нам не пригодилась - припекает солнце. По единственной дороге, периодически прикладываясь с бутылке приобретенного в Дьюшке странного напитка черного цвета по вкусу напоминающего пектусин, добираемся до ближайшего городка. Первое впечатление — беднота. Очень простые однотипные небольшие домики, когда то выкрашенные в яркие цвета, давно выцвели. Кругом привязаны исхудавшие, невостребованные летом, ездовые собаки. То здесь, то там торчат из земли белые кресты. Видимо иннуиты не очень утруждают себя поиском мест захоронения. По немноголюдной улочке доходим до местно свалки. Зрелище удручающее: огромное количество мусора, среди которого тот самый тюлень, которого мы рассчитывали увидеть в Гренландии, только мертвый. И все это на фоне голубой воды и айсбергов... Бррр...Поднялись чуть выше на сопку, полюбовались видом, сделали кучу
фотографий и направились в обратный путь под завывающий лай собак. Глядя на местных жителей, срезаем дорогу по тропинке, идущей через пересохшее болото. Ужас!!! Кто же знал, что здесь столько мошек! Они лезут в нос, в глаза (немного спасают очки), в рот... Последние метры преодолеваем бегом, отмахиваясь снятой с себя одеждой. В самолет пускают без досмотра и паспортного контроля, убедившись лишь, что наши фамилии есть в списке. Да, как-то грустно получилось... На самом деле Гренландию стоит посетить, хотя бы для того, что бы увидеть собственными глазами нищету среди скал и льдов, претендующую на независимость от Дании. Что они будут делать с этой независимостью, абсолютно непонятно. В Исландию возвращаемся не поздно, поэтому решили погулять по столице. Рейкьявик чудесный городок — его жители всячески пытаются скрасить пасмурные дни. Это самый яркий город среди тех, которые мне довелось видеть. Дома вокруг ярко красные, синие, зеленые, разукрашенные граффити. Велосипедные дорожки обозначены настоящими желтыми и розовыми велосипедами. Пока втроем наслаждаемся органной музыкой, Дима делает изумительные снимки белой, устремленной ввысь протестантской церкви на фоне черного неба, явно готовящего какой-то погодный сюрприз.
4 августа. Позавтракав, собираем наши сумки -чемоданы, которые к этому времени стали значительно легче за счет почти полностью уничтоженного запаса красного вина, благополучно привезенного из России, а так же закупленного в «Дьюшке» на случай «сухого» закона. На самом деле, если в самом Рейкьявике еще есть шанс купить спиртное, то на юге и востоке нам попался на глаза всего один винный магазин и то с очень странным графиком работы — 2 часа в день, каждый день в разное время. Торопится нам некуда, поэтому еще раз заезжаем в центр города, а затем уже на юго-восток, к гейзерам и водопадам по знаменитому золотому треугольнику. Первой остановкой — долина гейзеров. Знаменитый Гейсир, давший название всем гейзерам, второй по высоте во всем мире, спит уже на протяжении десятка лет, а вот его младший брат — Строккур («маслобойная кадка»), выстреливает каждые 2-6 минут. Тороплюсь занять место среди зрителей, готовлю фотоаппарат и ... Ждать долго не приходится: постепенно дырка в земле диаметром около 2 метров заполняется водой, вот вода уже «набухла» забурлила и ...бах... на высоту 20-30 метров устремляется столб горячей воды. Сразу защелкали фотоаппараты, разносятся восторженные возгласы, но это не все. Он выстреливает три раза подряд. Впечатляет! Дальше к Золотому водопаду - Гульфосс. Его мощь и красоту невозможно передать словами. Вода с невероятным грохочущим шумом срывается с обрыва и устремляется вниз, тут же меняет направления на 90 градусов и падает со второго уступа, бьется о камни, рождая миллиарды брызг, не позволяющих фотографировать, и устремляется в узкое русло реки. Наблюдая за этим сумасшедшим потоком воды, ощущаешь, насколько бессилен человек перед силами природы. Второй водопад на нашем маршруте - Селйяландсфосс. Его прелесть в том, что из-за огромного уступа, с которого падает вода, вдоль скалы за потоком воды можно пройти, лишь слегка промокнув от водяной пыли, которая, играя в лучах солнца, рождает радугу. Последний на сегодня водопад — Скоугафосс. Он совсем другой. Вода падает вниз мощным потоком с отвесной скалы высотой 60 метров. Хотя мы уже изрядно устали, все же преодолеваем 260 ступеней, что бы полюбоваться водопадом с верхней точки скалы. По существующей легенде первый
викинг Траси Тоуроулфссон спрятал свои сокровища в пещере за водопадом. Годы спустя местный мальчик нашел необычный сундук, но не смог открыть его, оборвав кольцо. Кольцо это храниться в музее, а сокровища так и покоятся за стеной воды. Ужинаем в номере отеля предусмотрительно нажаренными утром курочкой и блинами. Как обычно, на десерт вино и сыр. Хоть уже и поздно, но спать не охота. Решаем прогуляться по окрестностям. Говорят, жены троллей не очень - то милые особы и развлекаются тем, что крадут мужчин, так что на всякий случай оставляем Диму в отеле, а сами направляемся на вечерний променад в сопровождении милого отельного пса. Так дружной компанией дошли до загадочных домиков у самого подножия скал. Конечно же мы решили, что это домики троллей, сделали несколько снимков и от греха подальше вернулись в отель.
5 августа. Сегодня нам предстоит самый длинный из запланированных переездов - до городка Хофн порядка 300 км.. Завтра мы сюда вернемся, и затем у нас будет несколько спокойных размеренных дней. Однако первоначальный план – проскочить популярный среди туристов Вик без остановки, оставив его «на потом», был благополучно провален. У первого же четырехлистника решаем свернуть с трассы: Там либо «пальцы Троллей» либо «Арка», в любом случае надо сфотографировать, а то вдруг завтра погода испортится, солнца не будет ну и так далее. На парковке несколько автобусов. Над водой действительно возвышаются «Пальцы Троллей» -несколько красивых скал с которыми связана грустная легенда: несколько тролей, заигравшись (правда развлекались они тем, что топили корабли), не заметили как выглянуло солнышко, не успели спрятаться и окаменели. Вот теперь и торчат из воды окаменевшие пальцы... Правда, на пальцы они не очень - то похожи... Да бог с ними со скалами - «Тупики!!!!!». Для справки Тупик, он же Паффин, он же Лунди, он же арктический братец, небольшая птица весом до 500 грамм, ходит почти вертикально, роет норы, питается рыбой…. Наконец-то! Так хотелось увидеть этот символ Исландии. Смешные – они напоминают либо разжиревшую ласточку, либо маленького пингвина с огромным ярким носом и красными лапками. Недаром Паффин переводится как толстячок. Вот один захлопал в воздухе крыльями, явно пытаясь затормозить и приземлиться, но то ли поздно спохватился, то ли по жизни он неуклюж, маневр закончился тем, что тупик, коснувшись земли, несколько раз перевернулся через голову. Фотографировать их можно бесконечно: на фоне моря, на фоне ромашек, парочками, группами, в полете... и так несколько часов подряд периодически меняя дислокацию и объектив фотоаппарата. Пытаемся сфотографировать паффина на старте, распределяем роли: моя задача на первый взгляд совсем простая — по команде спугнуть паффина. Не тут - то было! Я его пугаю, а он смотрит на меня и вероятно думает: «девушка, у Вас все в порядке, чего руками - то размахалась»; я камушки бросаю, а он ими любуется; только когда подошла к нему вплотную, сделал одолжение и полетел... Впрочем, надо двигаться дальше, а то рискуем опоздать к заселению в Хофне. Дорога идет строго на восток. Конечно же, мы заехали и на скалы, удивительного строения — то ли ступеньки на облака, то ли трубы органа стоят вдоль моря, тесно прижимаясь, друг к другу,
базальтовые столбики различной высоты. Заехали и на черный пляж Вика, и в ледниковую лагуну... До Хофна добираемся около 21.00 часа. В магазин мы опоздали, а ни в один из пяти расположенных в городе ресторанчиков не попали: высокий сезон, все забито туристами. На заправке покупаем сосиски, благо всякие супчики, макарончики, пюре мы прихватили еще из России, так что ужинаем в нашем маленьком домике с двумя двухъярусными кроватями, без воды, подушек, одеял и постельного белья, но зато с плиткой и чайником. Утром, встретив наших россиян, ночевавших в палатке, у общей туалетной комнаты, понимаем, что ночевали в очень комфортных условиях — ночью заметно похолодало.
6 августа. Двигаемся в обратный путь, той же дорогой. В час дня у нас запланирован экстрим на леднике. По пути понимаем, что у нас есть запас времени, что бы еще раз полюбоваться ледниковой лагуной. Полосатые льдины, хранившие на себе пепел извержений, которое мы заметили накануне, переползли к морю. А на их место пришли новые: такие же величавые и холодные, возвышающиеся своими вершинами над голубой водой лагуны. Среди льдин ныряет одинокий тюлень. Неожиданно мы подверглись нападению чаек- причина простая, среди камней прячется еще не оперившийся птенец. Строго в назначенное время прибываем к офису команды арктических путешествий, где нас встречают очаровательные и общительные гиды (настолько, что я аж засмущалась). Нас снабдили кошками, ледорубами, касками, страховочной системой, пояснив, что все это в большей степени для антуража, все кроме кошек, без которых передвигаться по леднику не реально. Нас поделили на группы и на желтом школьном автобусе отвезли к началу маршрута - на язык ледника Ватнайекутль. По началу сплошные разочарования — достаточно долго идем под мелким моросящим дождем среди луж и грязи; достигли ледника, но легче не стало: идти на кошках достаточно тяжело, особенно вниз по склону; из-за пепла лед совсем не белоснежный, а грязно серый; за два месяца растаяло почти 8 метров льда, и там, где еще неделю назад была ледяная шапка, теперь голые скалы; из-за резкого таяния льда мы не попали в ледяную пещеру — опасно, каждый день образуются новые трещины, грозясь завалить пещеру льдом. Но поднимаясь все выше, понимаем, что ледник, это что-то особенно, его надо почувствовать, насладиться безмолвием тысячелетнего льда... Наш гид - Маркус, живущий на два дома — в Исландии и во Франции, рассказывает про вулкан, ледник, про Исландию. На каждом шагу попадаются расщелины, подледные тоннели и дыры, вымытые водой и порой такие незаметные. Маркус, аккуратно держа каждого за руку, дает возможность заглянуть в колодцы: дна не видно, только слышно, как падает ледяная вода. Всплеск от брошенного в колодец камня раздался через 6 секунд- глубина 60 метров. Конечно же, никаких перилок - оградок на леднике нет. Через пару часов достигаем почти отвесной ледяной стенки, над которой возвышаются пики голубого льда... Уже позже в интернете нахожу информацию, оказывается толщина льда Ватнайекутль достигает километра!!!Уставшие, но получившие огромное удовольствие от ледника, добираемся до нашего отеля.
7 августа. Обязательный этап нашего путешествия на сегодня - один из старейших бассейнов с горячей термальной водой. По дороге еще раз заезжаем на черный пляж Вика, еще раз к паффинам...время летит так быстро, что к намеченной цели расположенной всего в 40 километрах от отеля в Вике, где мы ночевали накануне, добираемся только к вечеру.
Выходим из машины и ощущаем на себе пронизывающий ветер с холодным моросящим дождем. Надеваем шапки, куртки и …...идем купаться. Мы не одиноки, пара туристов уже согревается в машине при помощи виски, сразу за нами подъехала компания молодых исландцев. В абсолютно неприспособленных «раздевалках» снимаем с себя одежду и бегом, чтобы не успеть замерзнуть, лезем в воду. Вскоре находим два самых уютных места- одно у трубы с горячей водой, его занял Дима, не оставив никаких шансов исландцам, норовившим пробраться в теплый угол, второе у стекающего с гор ручья. Тут мы и расположились, наслаждаясь комфортной температурой и горным воздухом, как почти везде в Исландии, с легкой ноткой сероводорода. По дороге к хостелу возникает небольшая проблема. Мы уже видим нашу «Битру», но тут полицейские разворачивают все машины на объездную дорогу. Мы конечно добрались бы по объездной, но нам оставалось проехать 300 метров, а вокруг порядка 40 км. Несмотря на наш корявый английский, полицейские нас поняли и разрешили проехать, а вот объяснить другим водителям, почему нам можно, а им нет, мы не смогли. Что там произошло, мы так и не узнали, но свои 300 метров проехали без приключений.
8 августа. Как то так получилось, что никаких планов у нас на этот день нет. Мы просто бороздим просторы Исландии, наслаждаясь водопадами, горами, разломами, ледниками и лавовыми полями. Оказавшись в небольшом городке, посетили музей Саги. Попробовали углубиться на север, но грунтовка оказалась не по зубам нашему седанчику. К вечеру добираемся до забронированного коттеджа, несколько поразившего наше воображение. Перед домом статуя, внутри четыре спальни, в каждой своя душевая, огромный холл с библиотекой, чучелом оленя, телевизором, стереосистемой, кухня со всем необходимым, в следующем помещении огромное джакузи, как минимум на четверых, с уже набранной горячей природной водой. Тут же терраса, гриль... В общем, бросаем вещи и едем в ближайший магазин за бараниной - в таких хоромах нельзя не устроить царский ужин! А затем, сидя в джакузи с бокалом вина и мороженным наслаждаемся жизнью и наблюдаем, как мечутся за окном под зарядившим проливным дождем несколько лошадей....
9 августа. Утром отправляемся в Рейкьявик купить до сих пор не приобретенные сувениры. Нагулявшись по магазинам и выпив в маленькой булочной по чашке ароматного кофе с выпечкой, отправляемся в наш последний отель. По дороге поворачиваем к непонятным
строениям, которые были замечены нами еще в первый день путешествия. По нашим предположения там сушат рыбу. Заметив воровато оглядывающуюся парочку, направляющуюся от навесов к арендованному автомобилю, приходим к выводу — точно, там вялится треска, которую затем совсем не задешево продают в Исландских магазинах. Странно конечно, что среди поля, вдали от населенных пунктов, без всякой охраны, но кто знает этих европейцев... Оставляем машину и крадемся к навесам. По мере продвижения запах протухшей рыбы все сильнее, в какой-то момент он становится просто невыносимым... Картина, представшая нашему зрелищу еще более удручающая: в сгущающихся сумерках, на фоне зловещих лавовых полей, висят под навесом головы с хребтами каких-то крупных рыб (вероятно, так сушат рыбу на костную муку).... Брррр... Скорее обратно в машину... Идти дальше нет никакого желания, по крайней мере, у нас троих, а вот Дима все- таки умудрился найти навес с рыбой и стащить оттуда парочку тушек. Правда трофей оказался совсем не соленым, и потому не пригодным к употреблению. Хозяйка нашего отеля «Ворон» приезжает одновременно с нами, открывает двери ключом … и тут мы попадаем в настоящую сувенирную лавку- кругом магнитики, подвесочки, браслетики и всякая прочая милая сердцу мелочевка. В одной комнате на стенах различные музыкальные инструменты, в другой старинные орудия труда. Ну что же, в почтовом отделении мы уже жили (см. отчет галопом по Европам), теперь заночуем в магазинчике. Когда хозяйка с гордостью сказала, что это ее работы, я вспомнила: «Ворон» это не просто название отеля - а фирменный знак местной мастерицы. Мы же пару часов назад в Рейкьявике любовались ее работами! Кстати ворон сыграл немалую роль в открытии Исландии (Норвежский викинг Флоки взял в плавание трех воронов, один из них достиг берегов Исландии, указав викингам путь). Небольшое недоразумение с оплатой несколько испортило настроение и не позволило от души пообщаться с хозяйкой. А жаль, она так нас мило встретила, пока не узнала, что еще на четверых гостей был оформлен отказ от брони, который она почему-то не получила. Далее по плану голубая лагуна - природный термальный источник среди лавовых полей. Вода 38 градусов, мягкая, бархатная, по цвету как разбавленное молоко, а из кадушки прямо в бассейне можно зачерпнуть белой шелковистой лагунной глины, сделать маску и наслаждаться морским бризом. Вокруг благоустроенной части бассейна расположены дикие котлы - белые, голубые, бирюзовые, над которыми поднимаются клубы едкого пара. Уже в опустившихся сумерках Дима делает последние кадры Исландского чуда природы. В отель возвращаемся ближе к ночи. Встречает нас, позвякивая колокольчиком хозяйский красавец - черный кот.
10 августа. Встаем рано утром, тихоньки, чтобы не разбудить постояльцев, выбираемся из отеля. На дорогу до аэропорта уходит 10 минут, еще столько же тратим, что бы сдать машину, на которой мы проехали 2500 км, затем около часа пытаемся получить возврат «такс фри», понимая, что рискуем опоздать на самолет, отказываемся от этой идее, самостоятельно проходим регистрацию в электронном киоске, сдаем багаж и ... прощай Исландия- страна изумрудного моря и вековых льдов, гейзеров и вулканов, водопадов и лунных пейзажей, троллей, китов и таких милых тупиков!!! Возможно, мы когда-нибудь вернемся сюда, что бы посмотреть на самый высокий водопад - Глимур, доехать до северного Акурейри, нырнуть на «Стритане», а пока мы с легкой грустью наблюдаем в иллюминаторы как теряется в облаках эта удивительная и неповторимая страна.

Смирнова Дарья. Rescue diver PADI. Петрозаводский дайв-клуб ОНЕГО. ONEGODIVE.RU