Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Среда, 01 Октябрь 2014 21:39

Октябрь 2014. ЮАР Кристина Лещева.

ЮАР-Замбия-Намибия-Ботсвана-Зимбабве.
Петрозаводский дайвинг-клуб ОНЕГО. Октябрь-ноябрь 2014.

 

Image 001Image 002Image 003Image 004Image 005Image 006Image 007Image 008Image 009Image 010Image 011Image 012Image 013Image 014Image 015Image 016Image 017Image 018Image 019Image 020Image 021Image 022Image 023Image 024Image 025Image 026Image 027Image 028Image 029image007image011image015

     Время - удивительная вещь: иногда тянется бесконечно долго, а бывает, пролетает, словно метеор, - не успеваешь за мгновением. Прошло полтора года после нашего последнего путешествия в ЮАР, а ощущение, как будто это было вчера, как будто вернулись... К близким друзьям, к которым нет-нет, да и зайдешь на кофе потрещать о мелочах. Все кажется таким родным и уютным. То ли мы такие космополитичные, то ли здесь аура такая.

     Перелет около 14 часов и долгожданная встреча в аэропорту, потрясающе эмоциональная: помимо давней подруги Вики, нас встретил человек, которого мы совсем не ожидали увидеть на другом краю мира. По первости показалось, что усталость дает о себе знать и все это игры разума, но нет: финский друг, с которым мы познакомились в Таллине, ныряя в эстонской тюрьме Румму, встречает нас в Кейптауне. Едем домой, обсуждаем планы на ближайшую неделю. Приятная эйфория в предвкушении новых приключений - они обязательно будут незабываемыми! Барбекю за колючей проволокой, но в знакомо-уютном гестхаусе, южно- африканское вино так полюбившееся нам когда-то, дивная компания. С лица не сходит улыбка.
29.10.2014 г. Поехали. Трасса вдоль океана, приятная прохлада и запах моря. Бесстрашные сёрферы (сейчас как раз иншорный период у большой белой акулы - она приходит в прибрежные воды) "режут" океанские волны. Сердце замирает, как и раньше, но к чувству восторга примешивается щемящее ощущение радости узнавания.
Заезжаем на винные фермы, на одной из которых мы кстати уже бывали в прошлом году, что вовсе не отменяет наслаждения многогранными вкусами, радующими глаз пейзажами и стильными интерьерами. Заглядываем на шоколадную фабрику, местную пивоварню, где пробуем почти все сорта пива, закусывая бильтоном из всевозможных видов мяса (куду, спринбок, еще какой-то козлик, говядина) - такой вот небольшой гастрономический трип.
После обеда посещаем резервацию, где живут львы и тигры, которых уже невозможно вернуть в дикую среду. Они попадают сюда из цирков, где люди были с ними жестоки, из закрывшихся зоопарков и дорогих особняков, где они стали ненужными.

     Десятки печальных историй, но с хорошим финалом - здесь, пусть не в своей естественной среде, но в безопасности, им, кажется, не так и плохо. Они остались сильными и опасными хищниками - это ощущаешь в полной мере, находясь рядом, чувствуя напряжение, осознавая свой страх даже на расстоянии и за защитной сеткой.
Возвращаемся домой уже знакомой дорогой, знакомой, но не привычной - таким не возможно пресытиться. Ни на минуту не удается забыть об опасностях, окружающих повсюду. Справа Кайличи - район, простирающийся до горизонта: "коробочки", в которых живут черные, белым здесь небезопасно даже выходить из машины. Слева - дикий пляж: выброшенный на берег келп, битые ракушки и разорванная половина котика. Большая Белая, вероятно, была сыта и просто "игралась" с тюленем.
Впервые я почувствовала силу, энергию стихии именно на этом побережье. Океан завораживает, растворяет в себе, и в какой- то момент ловишь себя на мысли, что ты не думаешь, сознание застыло, замерло, находясь в созерцании. Черный рыбак закидывает блесну в волны, рядом ребенок перенимает опыт, играясь удочкой из келпа. На краю мира, наблюдая незатейливо-суровую жизнь, очень многое ощущаешь, понимаешь по-другому, избавляешься от ненужной значимости, казалось бы, когда-то важных событий, переоцениваешь сложившиеся стереотипы и принципы. Где еще, если не здесь.
     Сегодняшний день заканчивается тихо и по-домашнему в уже знакомом ресторанчике на берегу океана в Фиш Хуке. Так приятно! Хозяйка узнала меня и Диму. Такие моменты самые волнующие: год назад мы провели здесь несколько уютных вечеров, и кто знает, когда вернемся снова. Но улыбающее "Hey, I remember, you and this guy were here a year ago!" точно останется одним из приятных эпизодов в воспоминаниях.
30.10.2014 г. Невероятно насыщенный эмоционально день! С утра погода типично ЮАРская: промозглый ветер, колючий дождь, немного тревожно. Идём ли нырять? Но Майк (хозяин дайв-центра) отбоя не давал, едем. Как же радостно встречаться со старыми друзьями с другой стороны Земли! Полтора года назад мы тут были и познакомились заочно, полгода назад встречались на "Золотом дельфине" (масштабном фестивале в Москве, посвященном всем видам водной активности; там мы устроили бесшабашное афтепати для Майка "а-ля-рус"), и снова вместе на южном краю света. Обсуждаем планы (Майк опять собирается в Россию и в этот раз хочет покататься на лыжах, нырнуть под лед и в космический центр - все будет!), вспоминаем совместные курьезы и собираемся на дайв.
Первое погружение в уже знакомом келповом лесу: падаем, останавливаемся, ждем встречи с удивительными животными:
здесь постоянно обитает популяция семижаберных акул - опасных людоедов. Хищниц сегодня меньше, чем обычно, но всё же несколько акул-коров мы встретили: они неожиданно материализовались из глубины, проходя рядом, как таинственные неземные существа, присматриваясь к нам, и так же незаметно растворялись в окружающем пространстве. Волнительно осознавать, что ты не можешь предугадать появления хищника, когда он остро чувствует тебя в каждый миг.
Перерыв, выходим на берег перед 2м дайвом. Надо заметить, что ныряя в сухом неопреновом костюме при температуре воды +11 градусов, я замерзла. Как местные ныряют здесь в мокрых костюмах, представляю с трудом! Отогреваясь на солнце, замечаем в прибрежной бухте котика: он привык встречать здесь рыбаков и крутится вокруг нашей лодки, ожидая угощения. Рука так и тянется к забавному кожаному носу с длиннющими усами, но нельзя, "котиком" он только называется и, несмотря ни на что, остается диким зверем. Вновь уходим в море, кот недолго следует за нашей лодкой и возвращается обратно к берегу ждать
рыбацких шхун.

     Подходим к тюленьему острову (десятки забавных, кажется, таких неуклюжих, медлительных животных нежатся в лучах солнца на скалах) и собираемся в воду. Тут уже теплее, вода +13о (на градус выше, но какая разница по термоощущениям!). Дмитрий зафиксировался над небольшим пяточком, найдя интересное макро, снимает красочных сюрреалистичных букашечек. Любопытные коты подходят со всех сторон, всматриваются в маски: насколько нелепы они на поверхности, настолько удивительно грациозны под водой. Невозможно угнаться за ними, даже наблюдать долго не получается. Они оказываются то сзади, то сбоку, то подплывают близко-близко, зависнув вниз головой, и стремительно уходят на поверхность или в глубину, перетекают неуловимой ртутью по рифу. Стоит отойти чуть в сторону от команды, и сразу 2-3 тюленя окружают, вьются рядом, присматриваются, один даже рычит - то ли играет, то ли выражает неудовольствие. Спустя время решаем прогуляться в стороны - но нет, течением практически сдувает, сложно передвигаться. Проводим еще немного времени с котами и уходим.
После дайвов в приятной расслабленности бесцельно едем вдоль сказочной океанской дороги, любуемся видами и останавливаемся в приглянувшемся местечке Harbour на импровизированный пикник. Невероятные волны, вдребезги разбивающиеся о прибрежные валуны, взрывающиеся искрящимся хрусталем всплесков, слепящее солнце и неописуемый восторг.
Тут можно находиться вечно.
Вернувшись в Фиш Хук, идем ужинать в полюбившийся ресторан. Еще не стемнело и можно наслаждаться окружающим идиллическим морским пейзажем: на пляже семья играет в "снежки", лепя комки из песка, прогуливаются парочки по кромке океана, короткометражные зарисовки жизни жителей Фиш Хука.

     Вечер заканчивается совсем не обычно: знакомый "абориген" предлагает выпить кофе и уводит нас в центр города в колоритный кабак. Черные веселятся, вокруг шум голосов, смеха, кто-то поет, кто-то танцует у столика, атмосфера пропиталась запахом табака, шампанского, виски. Чем-то напоминает черно-белые авангардные фильмы. Не хватает саксофона. С таким Кейптауном тоже интересно встретиться.
     31.10.14 г. Этот день мне запомнится многим. Буквально с утра и до позднего вечера каждая его минута была пропитана сильнейшими переживаниями.
Я точно не ожидала, что получу настолько сильные эмоции от пребывания на мысе Доброй надежды в этот раз. Казалось бы, тут уже все знакомо, известно, обязательно порадует, но не больше. И нет. Южная Африка снова удивляет. Невероятной силы ветер в 30 узлов (около 60 км/ч) встречает нас на подступах и не дает расслабиться ни на секунду, если отвлечься, снесет с тропы. Конечно, моряки, впервые оказавшись здесь, назвали это место Мысом Бурь, у него и не могло быть другого имени: стихия потрясает, бороться с ней невозможно, мы просто стараемся удержаться на краю Земли. На некоторых уступах, если позволить себе чуточку сумасбродства и расслабиться, на мощнейшие потоки воздуха можно опереться, не двигаясь, полулежать-полустоять. Пройдя до маяка, спускаемся на самый край обрыва - в том году мы уже проходили этой же тропой, на ограждении все так же весит табличка "no entry", но ни она, ни шторм не останавливают нас. С трудом удерживаясь на скалах, пробираемся к тому самому уступу, вино в знаковом месте и немного времени, чтобы насладиться моментом, поймать мгновение и спрятать в тайнике самых ярких воспоминаний жизни.
     А дальше начинается что-то удивительное. Мы не проходили в том году от Cape Point (на этом скалистом уступе установлен маяк под названием «Мыс Доброй Надежды», именно поэтому часты топографические недоразумения) к самому мысу Доброй Надежды (самая юго-западная точка континента), мы переезжали на машине окружным путем. В этот раз мы идем пешком по скалам, по неуверенным, продуваемым со всех сторон тропинкам, где ветер еще сильнее, легко сбивает с шага. Спускаемся по лестнице в сотню ступеней на пляж Бартоломео Диаса. В 15 веке он впервые ступил на эту землю, корабли сильно потрепало зимними ураганами в 1488 г. и великий мореплаватель назвал это место Мысом Бурь (уже позже португальский король Жуан II назовет его Мысом Доброй Надежды, надеясь открыть морской путь в Индию, а Васко Да Гама проложит этот путь, обогнув мыс в 1497 году). Конечно, купаться здесь не придет и в голову, невероятные, сокрушительные волны живописно накатывают на берег, брызги долетают до отвесных скал, в уступе которых мы устроили небольшой пикник, неудержимый ветер рвет пространство на части, а мы все так же пытаемся удержаться за грани реальности. В пиратских историях корабли с веселым Роджером находят приют именно в таких бухтах - пустынный белоснежный пляж, окруженный аспидными скалами и шквальный ветер.
    Спускаемся опасными узкими тропами на мыс Доброй Надежды, по дороге покормив хлебом дасси, которые за это позволили себя погладить (сомнительное удовольствие, надо заметить). Тут ветер еще более сильный, дикий, своим дыханием поднимает морскую пену, закручивает, бросает в лицо. Уходим на самый крайний валун, на который можно еще забраться, и проводим несколько дивных минут, наслаждаясь дыханием океана, брызгами волн, одиночеством и в то же время единством с окружающим миром.
Возвращаемся домой вдоль побережья: удивительное зрелище - бушующий океан, исполинские валуны, песчаные дюны и вальяжно прогуливающиеся в окружении всей этой природной гармонии страусы, вносящие в общую картину чуточку фантасмагоричности.
     Приезжаем на ужин в кафе Sea Salty Dog. Я уже привыкла к контрастам в Южной Африке: в кабачке все просто, никаких изысков, такой вот южноафриканский шалман, но зато свежайшие морепродукты и колоритный порт Саймонс тауна (как раз отсюда Холли Берри выходила в море на Большую Белую в фильме "Заклинательница акул"; вечером мы вновь пересмотрим это кино).
     1.11.2014 г. Такое ощущение, что мы уже здесь далеко не 1ю неделю. Время растянулось и свернулось в замысловатую петлю - круговорот событий запутывает, не позволяет очнуться, насыщая новыми впечатлениями и эмоциями. Едем на Столовую гору - один из пунктов "must see" в ЮАР. Сегодня гора впечатлила меньше, чем в том году: очень много людей, которые пробираются даже в отдаленные закутки, нет ощущения единения с природой. Но "галочка поставлена", уезжаем в центр города. Набережная Виктории и Альфреда, знакомый порт, суета туристического центра. Сегодняшний день, немного урбанистичный, дал тайм-аут для сознания. Катаемся на двухэтажном круизном автобусе по окрестностям Кейптауна. И в завершении едем, конечно же, снова вдоль красивейшего побережья, наслаждаясь видами, в бывшую пиратскую бухту Хот Бэй. Теперь здесь расположился рыбацкий порт: очень колоритное место, сотни разнообразных шхун, раскиданные сети, парочка черных рыбаков подрабатывает, развлекая зрителей незатейливым аттракционом - прикормленный (а если точнее, раскормленный) почти ручной тюлень берет угощение прямо изо рта у одного из местных. Здесь же находится дивный ресторанчик, в виде корабля, с множеством реальных трофеев (штурвалы крейсеров прошлого, капитанки мореплаветелей, старые карты), вместо залов каюты, персонал - исключительно в моряцкой форме, а меню оформлено так, что хочется увезти его с собой в качестве сувенира. Это место пользуется заслуженным успехом у всех местных жителей.
     2.11.2014 г. Снова ныряем. Мне немного не хватает дайвинга в этом путешествии, но вспоминаю я про это только в дни погружений - в остальное время не успеваю задуматься, захваченная всегда чем-то новым и удивительным.
Выезжаем рано утром, нужно успеть доехать до атлантического побережья. В том году мы ныряли только в Индийском океане. На сегодня у нас запланировано 2 рэка у берегов Атлантики. С удовольствием побродили по остову корабля, кое-где едва узнаваемому, закомуфлированному морской флорой и фауной. Немного побраконьерили и обеспечили нашу команду ужином из лобстеров (кстати лично мое мнение осталось неизменным - нет ничего вкуснее королевского краба с Баренцева моря).
После дайвов спешно переезжаем в центр города, чтобы успеть на паром, который отвезет нас на Robben Island - остров в 12 км от Кейптауна, на котором долгие годы существовала тюрьма для политзаключенных строжайшего режима. Именно здесь провёл 18 лет заключения Нелсон Мандела, национальный герой и первый чернокожий президент ЮАР. С 1846 по 1931 годы на острове действовала колония-лепрозорий; сюда же ссылались умалишённые или считавшиеся таковыми. Последний политзаключенный покинул остров в 1991 г., а тюрьма прекратила свое существование в 1996. Условия, в которых содержались заключенные, их камеры, распорядок дня, рацион - обо всем этом нам рассказал местный житель, проведший 5,5 лет заключения в этой тюрьме до ее ликвидации.

     Самое приятное впечатление дня - возвращение с острова на материк на закате: тёплый бриз задувает в лица, изящные яхты и внушительные танкеры бороздят горизонт, солнце неспешно заходит за край земли, подсвечивая перья облаков, и маяк, зеленоватым космическим светом ведущий дорожку по темной глади океана. Кейптаун невероятно, поразительно красив ночью: мерцающий огнями город, силуэт Столовой горы и едва угадывающийся зрительно, но чувствующийся каждое мгновение своей близостью, дыханием океан.

     3.11.2014 г. Наш заключительный день в ЮАР. В 5 утра выезжаем с командой Майкла Рутзена (человек, долгие годы работающий без клетки с Большой Белой, – во всем мире таких людей единицы) в океан, чтобы снова встретиться с этим удивительным животным. Мы едем в Hansbaay, Мировую столицу Большой Белой Акулы. Океан спокоен, обещанного дождя и бури нет. Приходим на точку, переодеваемся, ждем, пока нас пустят в воду. Команда льет в море рыбьи потроха, закидывает как приманку голову тунца, опускают клетку. По очереди, группами входим в воду. Ждем уже знакомого с предыдущего года сигнала "down" и по команде ныряем на задержке дыхания. Огромные животные со страшной мордой и жуткими острыми зубами идут прямо на клетку, инстинктивно упираемся спиной к дальней стенке: когда на тебя движется такая зверюга, сложно контролировать себя, рефлексы срабатывают непроизвольно, хочется спрятаться. Не менее увлекательно наблюдать это действо и с палубы, акулы практически выпрыгивают из воды, щерясь бесчисленными зубами, пытаясь схватить приманку. В один из моментов рыбина подошла настолько близко, что практически столкнулась с клеткой, надеясь вырвать уже изрядно потрёпанного тунца, мощным ударом о корму обрызгав всех наблюдающих эту картинку с палубы.
Вдоволь насладившись зрелищем и получив памятный диск с нашим путешествием, отправляемся на мыс игольный - Cape L'Anghulas - именно здесь находится самая южная точка африканского континента, именно в этом месте, считается, сходятся 2 океана, Атлантический и Индийский, а никак не на мысе Доброй Надежды. Свежий океанский бриз, тягучие, неспешно накатывающие на каменистый берег волны, осознание присутствия на самом краешке Земли, дальше только Антарктида.
По дороге домой замечаем пару китов. Заезжаем в городок Hermanus, где в сезон с августа по ноябрь этих исполинов можно встретить у берега, они приходят сюда выводить потомство, и люди могут наблюдать их в окна ресторанчика на побережье.

     Городок очень уютен, тих, навевает мечты о вечерах в домике на побережье у камина с книжкой Хемингуэя "Старик и море".
Забираемся на скалы над океаном и снова встречаем дасси. Их тут целое семейство и все они с жадностью набрасываются на угощение, предложенное нами. Один, видимо, особо голодный родственник слона, стараясь скорее схватить печеньку, вгрызается в мой палец. Интересно, что мне это принесет (друзья смеются, пугают помимо эболы бешенством, ну-ну).
Возвращаемся домой по серпантину вдоль океана. Дороги, дороги... В ЮАР неповторимые виды на океан. Можно ехать просто ради того, чтобы любоваться пейзажами, открывающимися с трассы. Сегодня пасмурно, скалы укутаны тучами, в разрывах облаков виднеются их мрачные угольно-черные вершины, вечерний чуть мрачный Кейптаун, немного грустно, завтра мы улетаем.
     4.11.14. Ранний подъем. Два непродолжительных перелета: до Йоханнесбурга и дальше до Ливингстона. Между рейсами настроение поднимает спортивная команда, танцующая и стройно поющая африканские мотивы на разные голоса прямо у стоек регистрации. Люди чему-то радуются, улыбаются, снимают друг друга на камеры. Забавный такой флешмоб.
Замбия. Удивительная страна. С 1х минут пребывания здесь ощущается что-то иное, присутствие какой-то особой ауры, никогда раньше не встречавшейся. Чахлые развалины, неустойчивые хибары, простенькие строения и единственная девятиэтажка, но все это не выглядит удручающим: в окружении зелени, умопомрачительных акаций, сумбура громких голосов, переплетающихся со стрекотом цикад и шумом редких машин ощущаешь себя в другом мире; тут все просто, любой лоск и европейский комфорт будут лишними.
Вы себя когда-нибудь ощущали зверенышем в зоопарке? Так вот тут именно такое чувство. Разве что пальцем не тыкают.

     Белые на диком черном материке в диковинку. Мы тут чужие и от этого немного тревожно. По рекомендации хозяина нашего гестхауса отправляемся в ресторан Zambezi. Местечко довольно аутентичное, удобно устраиваемся за столиком в дворике под открытым небом и изучаем меню. Интересно. Выбор блюд обширен, есть оригинальные. Решили попробовать все самое впечатляющее, заказываем пару кушаний из крокодила, говядины по-кенийски и непонятных личинок катерпиллара (какая именно гусеница имелась в виду, не указано). Личинки как и предполагалось оказались не очень приятны на вид - сервированные луком и овощами опарыши, на вкус скорее ощущается перец и фритюр. Самым вкусным оказался своеобразный гуляш из крокодила. Поужинав, возвращаемся скорее домой, чтобы успеть до темноты, но не можем не остановиться хотя бы на минуту: в кронах акаций так звонко поют, кажется, миллиарды цикад, что не слышно проезжающих мимо фур. Это завораживает.
Вернувшись домой, проводим дивный вечер у бассейна. Полюбившееся южноафриканское вино, восхитительный бильтон, приятная прохлада и атмосфера дикой Африки - что еще нужно? Счастье ведь не процесс, а уносящееся стремительно в прошлое мгновение, которое мы потом будем вспоминать и улыбаться, ощущая отголоски того восторга и безумства чувств.
     5.11.14 г. Невероятно, непередаваемый, восхитительный день. У меня точно не хватит слов, чтобы описать все это волшебство. Африка снова и снова покоряет своей самобытностью, нативностью. Выезжаем рано утром. Дорога одурманивает, захватывает, невозможно оторвать глаз: африканские пейзажи, чахлые мазанками из грязи и глины, приземистые деревца, сейчас весна и многие из них еще не покрылись листвой и стоят, раскинув причудливо-угловатые ветви, напоминая футуристические картины других миров. Несуразные бабуины выходят на дорогу, медлительные буйволы пасутся рядом, длинноногошеии красавцы-жирафы и исполины-слоны выходят на трассу. Наш маршрут лежит через Намибию в Ботсванну. Легко проходим границу Замбии. И надолго застреваем на границе с Намибией.

    История с пограничными пунктами - это совершенно абсурдный экспириенс. Очередь появляется внезапно, передислоцируется, из одного ряда вдруг вырастает два, черные шумят, приходят, уходят, возвращаются. Сами пограничники очень неспешно оформляют документы, переговариваются, постоянно отвлекаясь, шутят между собой. В какой-то момент начинается полный хаос, черные иммигранты, пытаясь оттеснить нас из очереди, создали переполох (мы решили не поддаваться на провокации и до конца удерживать позиции), на что пограничник заявил, что не будет оформлять документы, пока не сформируется очередь, "обиделся" и ушел. Позже, когда наконец подошел наш черед сдавать документы, выяснилось, что нужно было первоначально заглянуть в палатку к доктору - обязательна проверка на эболу. Находим импровизированный медпункт: колоритная дама с заразительным смехом сажает нас на стулья в ряд ("sit down like in a bus") и направляет на нас поочередно прибор наподобие тепловизора. Очень экспрессивная, "вкусная" африканка - практически гротескный мультяшный персонаж с крупными чертами лица, огромными глазами, широчайшей белоснежной улыбкой, в белом халате и с безудержным хохотом. Мы покатываемся от смеха, зрелище презабавнейшее, мадам веселится с нами - глоток свежего воздуха в этой одурманивающей духоте. Наконец-то проходим границу. Все остальные пограничные пункты (Боствана, Зимбабве, снова Замбия) не отличаются расторопностью, паспорта проверяют прямо на улице, у входа в офис, сидя на ступеньках.
     Намибия пролетела достаточно быстро, оставив в памяти ощущение все той же первобытной Африки. Именно здесь, по дороге в национальный парк Чобе, мы встретили оставленную хозяевами деревушку. Решив пробраться в ее глубь, рассмотреть причудливые наполовину разрушенные домишки, идем по непонятному, тревожащему своей неизвестностью (чуждая флора и фауна - откуда нам знать, кто и что здесь опасно) пролеску, делаем памятные фото и собираемся обратно к машинам. Я была в балетках (не самый оптимальный вариант, но в оправдание скажу, что я и не собиралась сегодня гулять по саванне) и все время чувствовала неприятное покалывание в области ступни. Когда ощущения превзошли все грани терпения (до этого я несколько раз вытряхивала "песочек" из тапочек), остановилась и тщательно проверила обувь: по всей подошве, кое-где пройдя ее насквозь, были накрепко усажены непонятные колючки, которые кстати не без труда удалось вытащить. С флорой обошлось без последствий, и спасибо, что мы не встретили никого столь же дружелюбного из местной фауны.

     Въезжаем в Ботсванну. Тут граница оказалась проще, не было так много людей, как в Намибии. Понимаем, что у нас нет местной валюты, пограничники, как нам сказали, доллары не берут, картой расплачиваться нельзя. Регистрируя машину на выезде из Намибии ("регистрируя" - громко сказано! Нужно было записать сведения в журнал и можно ехать), замечаем, что буквально 10 минут назад границу пересекли американские туристы: есть шанс поменять деньги у них, вдруг повезет? Здесь с белыми "соотечественниками" вообще очень теплые, можно сказать родственные отношения, все друг с другом здороваются, всегда готовы помочь, подсказать или просто пообщаться - неудивительно, ведь все, кто добираются в эти края близки особым авантюризмом и сумасшедшинкой.
На границе, пообщавшись с американскими друзьями, выясняем, что расплатиться можно и долларами, и без проблем пересекаем очередную границу.
Что сразу бросается в глаза: тут, в Ботсванне, очень много баобабов (они растут по всей Африке, но здесь, кажется, особенно часто встречаются; или пяточек мне такой, "баобабный", попался), некоторые из них уже зацветают, другие стоят "неоперившиеся", притягивая взгляд своей гармоничной угловатостью и причудливостью переплетений ветвей. С многочисленными остановками (останавливаться можно на каждом шагу, тут каждый кусочек земли чем-то удивителен) добираемся до нашего гестхауса: он сказочный. Кругом свежая весенняя зелень, каждый уголок продуман, с любовью оформлен, с навесов спускаются незамысловатые, но волшебным образом преображающие сад стеклянные гирлянды, уютные прудики, заросшие ряской, извилистые тропки, узкие дощатые мостки и бородавочники, которые тут вроде наших дворовых кошек или собак, повсюду бродят, придавая особую африканскую тональность всей сюжетной линии.
Встречает нас на ресепшене девочка Тилли, с которой мы вели переписку еще будучи в России: я никак не могла тогда понять, что происходит, ответы всегда приходили с задержкой, очень лаконичные, без лишних экивоков. Когда мы приехали в хостел, до нашего круиза по реке оставалось около получаса, мы все нервничали, боялись опоздать, поэтому я, стремительно вбежав в офис, в своем привычном ритме начала объяснять, кто мы, откуда, и может быть стоит бросить сумки в машине и скорее бежать на сафари? На всю мою тираду Тилли улыбалась и ответила одной лишь фразой, дав понять, что мы все успеем, и повела нас осматривать комнаты. Размеренная, неспешная, напевая незатейливую мелодию, Тилли провела нас по номерам, смеясь над нашей поспешностью. В Африке некуда торопиться, кругом расслабленная ленность.
Кидаем вещи в комнаты, чуточку отдыхаем и отправляемся с пристани в шаге от нашего временного приюта в сафари на кораблике по реке Чобе. С комфортом устраиваемся на верхней палубе, на небе - прозрачная дымка, спасающая от палящего солнца, легкий ветерок... День обещает быть дивным.
Национальный парк Чобе — старейший национальный парк на территории Ботсваны. Река Чобе является пограничной линией между Ботсваной и Намибией. За время нашего вояжа мы встретили множество диких животных. Я не люблю зоопарки, эпизоды из детства, когда меня водили туда родители, я, по-видимому, вытеснила из памяти. И сейчас, в парке, встретив уникальных животных, о которых мы все когда-то читали в книжках, видели в передачах о дикой природе, я испытала детский восторг. Бегемоты, крокодилы, стада импал, буйволов, куду, спринбоки, стенбоки и другие антилопы, орлы, стаи марабу, змеешейки и, конечно же, слоны. В Чобе проживает крупнейшая в мире популяция слонов — более 50 тысяч голов. Масштабность, грандиозность происходящего поражает - когда смотришь discovery channel, никак не думаешь, что сам окажешься в подобном месте, сможешь прикоснуться к краешку дикой, нетронутой человеком реальности.
     За ужином под открытым небом в нашем уютном лодже пытаюсь хоть как-то утихомирить скачку сумасшедших эмоций и впечатлений. Кажется, у меня чувственная интоксикация, сознание уже не в состоянии адекватно воспринимать внешние стимулы, вошло в состояние какой-то медитации, транса. Это что-то непередаваемое. Звуки этнической ночи, запахи близкой саванны, чернеющее небо с какой-то нереальной луной, угадывающейся в разрывах облаков, маревом окрашивающей их в сюрреалистические оттенки, не дают успокоиться, заставляя оставаться в постоянном состоянии удивленного самозабвения.
6.11.2014 г. Еще один удивительный день. Рано утром собираемся в сафари, но уже на джипах. Мы еще не въехали на территорию национального парка (теоретически мы уже в нем, но пока что передвигаемся по трассе к основной заставе), но уже притормаживаем, пропуская семью слонов, больше десятка особей, переходящих дорогу. Пробираясь по извилистым тропам, встречаем уже знакомых местных обитателей - зверей, птиц. Вездесущие пумбы (бородавочники), антилопы, буйволы, генефалы, снова слоны, в небе парят марабу, орлы, стервятники. На одной из полян отдыхает семья львов - несколько львиц и львята; отец семейства, со слов нашего рейнджера, тоже где-то рядом, невидимый нам. Огромные кошки не беспокоятся, мы от них находимся в нескольких метрах, стараемся не создавать лишнего шума, любуемся. Несколько часов пролетели незаметно. Жаль, что еще одно приключение закончилось. Завтракаем под проливным дождем прямо в сафарийнике (кстати мы застали начало сезона дождей - вчера прошел первый), расспрашиваем проводника о нюансах жизни по соседству с дикими животными: парк не закрытая территория, и животные свободно передвигаются, не имея никаких границ; случается, что заходят на земли человека в поисках пищи, не так уж редки и нападения. Но, что "обнадеживает", трагедии, о которых нам рассказали, случались по вине человека - "не сошел во время с тропы слона, не заметил зверя".

     Попрощавшись с непостижимой, удивительной Ботсваной, выезжаем на границу с Зимбабве. Достаточно спокойно проходим пропускные пункты и мчимся к водопаду - одна из основных целей нашего путешествия. По дороге пробуем заскочить на ферму львов, в надежде погулять в компании котят. Но рейнджеров нет на месте, времени ждать тоже нет, успев чуточку поиграться с двумя очаровательнейшими львятами (одна малышка активно нализывала мне ладошку и, кажется, очень хотела прикусить), летим дальше. Доезжаем до точки, откуда ведут дорожки к point view и случайно приходим не к пункту осмотра водопада, а к базе, откуда туристы могут совершить всевозможные прыжки в бездну: сорваться вниз в ущелье реки Замбези рядом с величайшим чудом природы водопадом Виктория. Ну и, конечно же, я, Даша и Дима решаем прыгать, причем самым экстремальным способом - в упоре на руки, как при отжимании, команда поднимает тебя под углом в 45* за ноги и толкает вперед и вниз с высоты 120 м (это глубина ущелья, высота падения - 70 м, амплитуда - 100 м). Ощущения непередаваемые. Писать об этом невозможно. Бумага не передает этой бури ощущений, а у меня не хватит слов. Да и ни в одном словаре не найдется таких эпитетов. Это то, что можно только прочувствовать. На подготовку было минут 5 (пока инструктора одевали на меня защиту, объясняли правила), за это время я успела только подумать, что нужно будет закрыть глаза, если станет страшно. Когда меня столкнули, я даже не смогла закричать, выражение "перехватило дыхание" довольно близко, но все-таки недостаточно полно описывает мои эмоции. Это было - ОГО!!! Всего ликования, ошеломления, невообразимого восторга не передать! Когда меня вернули наверх, у меня еще долго дрожали коленки, и как будто толпа мурашек бегала по всему телу, размеренно топоча своими мурашечьими лапками, нагоняя еще больше волнения.
Не успеваю прийти в себя, как мы уже заходим на зимбабвийскую территорию Виктория фолс. Местные называют водопад «Гремящий Дым» («Mosi-oa-Tunya»), а Дэвид Ливингстон, первый европеец, увидевший это чудо природы, назвал его в честь королевы Виктории. Я теряюсь и не могу передать всю насыщенность переживаний: как будто струна натянута до предела, еще чуть-чуть и лопнет, каждый нерв вибрирует в унисон окружающему пространству. Невообразимо. Тонны воды срываются в
бездну с высоты более 100 м, разбиваются о скалы. Водная пыль окутывает нас, верхушек скал не видно в хрустальном тумане. Это невероятно впечатляюще, захватывающе: то ли одна из алмазных капель упала на щеку, то ли это слезы восхищения дивным творением природы. Неужели на нашей Земле существует Такое?
     8.11.2014 г. Сегодня финальный день нашего путешествия. Впереди только долгая дорога назад. Но потрясающе мощной энергетики экспириенс не дает даже задуматься о доме. Мы снова выезжаем на водопад, но не просто ради того, чтобы полюбоваться, а чтобы окунуться полностью в этот шквал эмоций. Мы едем к Купели Дьявола - небольшой заводи, огражденной узким барьерчиком, замедляющим течение, за который можно едва зацепиться, чтобы не сорваться в уносящийся с немыслимой высоты поток воды. Долго идем по пересохшему руслу Замбези (только в этот сезон возможно пробраться сюда), немного тревожно, камни неустойчивые, кое-где скользкие, передвигаемся очень аккуратно. Доходим до заводи. Наш проводник объясняет, что дальше нужно проплыть небольшой отрезок реки против течения, чтобы добраться до самого Devil's pool. Заходим в воду - приятная прохлада освежает, переходим брод. Перед нами купель дьявола - название очень подходящее: сознание в постоянном напряжении, волнительно от понимания того, что в паре метров от нас край водопада, обрыв высотой более 100 м, с которого срываются тонны воды, и течение в любой момент может унести в пропасть (ежегодно здесь пропадает 1-2 человека).

     Помогаем друг другу, проводник, страхуя нас, садится на кромку уступа позади, постоянно напоминая, что ноги должны быть все время опущены в воду со стороны "бассейна", внимательно следит за нами. Пока гид не видит, аккуратно подползаю к самому краешку. Страшно невероятно, но еще больше любопытно: под нами фантастическое, необычайнейшее зрелище - белоснежное марево из круговерти мириадов водных искр и двойная сверкающая радуга над ущельем. Сознание захлестывает шквал эмоций, напрочь стирая страх и оставляя только упоенную радость.
Остаток дня проводим в прогулках у водопада, виды впечатляющие, но уже не потрясают так, как с Зимбабвийской стороны Виктории. Стоило приехать в Африку именно в этот сезон. Нам повезло увидеть всю мощь Виктории фолс со стороны Зимбабве, и мы реализовали уникальную возможность искупаться в Devil's pool в Замбии.
Напоследок спускаемся по долгой крутой лестнице по изнуряющей жаре в ущелье, чтобы провести несколько приятных мгновений в местечке с названием "кипящий котел": водоем, окруженный скалами в 120 м, шириной около 150 м. В низководье поверхность котла спокойная, но во время высокой воды покрыта неторопливыми водоворотами и завихрениями. Редкий турист забредает сюда, ленясь или опасаясь сложности пути, нам удается провести несколько минут уединения в приятной прохладе единства стихий воды и камня.
Вечером проезжаем вновь по трассе на Зимбабве в надежде встретить диких животных: рядом с дорогой бродят забавные бородавочники, пугливые импалы, вездесущие бабуины. По дороге домой встречаем жирафа: грациозное в своей несуразности
животное переходит дорогу в нескольких метрах перед нашей машиной и исчезает в саванне.
     8.11.2014 г. В голове никак не укладывается, что наше путешествие закончилось. Решаем за несколько часов до выезда заехать в местный Замбийский национальный парк. Мы не планировали на арендованных машинах ездить по саванне, но надеемся на относительно хорошие дороги, пусть и грунтовые. Успешно пробираемся по тропам парка (вообще путешественники тут ездят на джипах, а не как мы на шевроле авео), сказывается опыт езды по карельским дорогам (в саванне оказалось меньше ям и ровнее грунтовка, чем кое-где у нас дома). Вновь встречаем импал (очень изящные, милые антилопы), генефалов (запомнившиеся еще по первой поездке в ЮАР цесарки с яркой окраской и отвратительным голосом), пумбы, пара антилоп гну (забавно! Про большинство этих животных я читала в детстве в книжке "Почемучка" и никак не думала, что встречу их в дикой природе). Долго наблюдаем за парой жирафов (мама с малышом; детёныш совсем не обращает на нас внимания, а вот родительница внимательно следит за нашими передвижениями, опасаясь за ребенка). Самая впечатляющая встреча случается под конец нашего мини-сафари: мы вновь видим семью слонов более 10 голов, среди них есть пара подростков и совсем еще малыш. Максимально аккуратно и тихо подбираемся, останавливаемся, сдвигаясь то вперед, то назад, чтобы сделать удачные кадры. Гиганты переходят дорогу, возвращаясь с водопоя, в некоторые моменты шагая прямо на нас - честно говоря, довольно
тревожащее зрелище: слон чрезвычайно опасное животное. Еще в Чобе нам рассказывал наш проводник по сафари, что в этом году именно слоны убили двух местных жителей: те случайно оказались на их пути, не заметили животных сразу. Проводив взглядами слонов, приезжаем на picnic point: тут Замбези степенно протекает вдоль берегов, замыкая небольшие заводи, вокруг умиротворенная тишина и спокойствие. Даже не верится, что дальше по течению такое буйство стихии.

Недолгие сборы. Долгий перелет из Ливингстона со стыковками в Йоханнесбурге и Дубае. Посадка. Дорога, будни быстро стирают отпускной шлейф приключений. Но стоит заглянуть в себя, и ритмы Африки вновь волнуют кровь. Сюда хочется вернуться. Никогда бы не подумала, что меня будет тянуть на черный континент, но его самобытность, первозданность, дикость не отпускают, вплетая глубоко в сознание свою древнюю манящую мелодию жизни...

Лещева Кристина. Rescue diver PADI.

Петрозаводский дайвинг-клуб "Онего"
DC PADI 35674 "ONEGO". Телефон +7 (9212) 28 60 50

ЮАР-Замбия-Намибия-Ботсвана-Зимбабве.
Петрозаводский дайвинг-клуб ОНЕГО. Октябрь-ноябрь 2014.

 

Filippiny 2014 img 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image003

 

 

 

 

 

 

image005

image007image011image013image015image017image019image021image023image027image029image031image033image037image039image041image043image045image047image049image051image053image055image059image061image063image065image067image071image073image075image077image081image091image095image115image117

Одним мартовским вечером, собравшись по случаю моего дня рождения, вспоминаем маленькие подвиги части нашей компании, покорившей ранее Килиманджаро, самую высокую гору Африки, и этим же составом добравшейся до самой северной точки Европы, норвежского мыса Нордкапп. А почему бы этим «клубом покорителей крайних точек» не добраться до самой южной оконечности Африки и самого большого на планете водопада Виктория? Решено! Снова собираемся в Африку. Выезд в ЮАР для клуба становится ежегодным и традиционным, это третий по счету. К сложившейся команде присоединяются еще 2 человека. Делаем необходимые для Африки прививки, заказываем таблетки от малярии, начинаем бронировать перелеты, машины, проживание, парки. Африканцы, даже европейского происхождения, народ ушлый. При обращении в разные компании, занимающиеся организацией туризма в окрестностях водопада Виктория, понимаем, что между собой они уже успели обсудить наши нестандартные потребности, и еще незнакомые нам гиды и компании уже ждут нашего звонка, предлагая свои скромные услуги за совсем нескромные деньги. К счастью, мы давно самостоятельно занимаемся организацией своих приключений и, вернувшись из этой фантастической поездки с сэкономленной сотней тысяч рублей на человека, в очередной раз убеждаемся в правильности такого подхода. Согласно разработанному плану на неделю отправляемся в ЮАР, где, не считая другой живности, ныряем с Большой белой акулой, посещаем Мыс доброй надежды, Столовую гору и самую южную точку Африки мыс Игольный. Затем перемещаемся в Замбию, откуда на машинах через Намибию попадаем в Ботсвану. Там на кораблике отправляемся в сафари по реке Чобе, а затем на джипе по ее лесистым окрестностям. Далее едем в Зимбабве, где с лучших смотровых площадок изучаем самую мощную часть водопада Виктория и каньон реки Замбези, а затем снова возвращаемся в Замбию для заныра в Купель дьявола. Это уникальный 20- метровый естественный бассейн на самом краю водопада, поплавать в котором можно лишь пару месяцев в году, в сухой сезон. Особенность же Дьявольского бассейна состоит в том, что узкая перегородка из камней у обрыва замедляет течение и не позволяет потоку воды унести вас вниз. Благодаря   этому можно нырнуть в водоем и, облокотившись о камни, насладиться потрясающим видом, открывающимся оттуда, с высоты 120 метров.

 

Спустя пол года с момента появления идеи, вылетаем турецким авиалиниями. Перелет долгий, но удобный, с часовой стыковкой   в Стамбуле. Авиакомпания постаралась сделать его максимально комфортным, предложив в полете тапочки, зубные щетки, беруши, крем, пледы, подушки, фильмы на русском и любой бесплатный алкоголь. Прилетаем в Кейптаун днем, в аэропорту нас встречает наша карело- африканская подруга Виктория и сюрприз в виде товарища Дениса, живущего в Финляндии, и нырявшего с нами месяц назад в Эстонии. Прибыв в маленький городок Фишхук, располагаемся в наших уже привычных апартаментах, готовим на гриле мясо, отмечаем первый в этом году юарский день.

 

По утру отправляемся в провинцию Стеленбош, вина которой хорошо известны в России. Первая в нашем туре винодельня Fairview совмещена с пивоварней, предприятем по производству шоколада и билтонга азнообразного местного вяленного мяса). Пробуем все. Между делом запасаюсь горстью какао-бобов, которые потом подъедаю в течение всего дня. Вторая винодельня Tokara поразила стильной современной архитектурой и интерьерами, где выверена каждая досочка.   Дегустируем все, что можно, и едем в кошачий питомник, где на огороженной территории практически в естественных условиях живет несколько десятков львов и пара тигров. Эти животные были неспособны выжить в дикой среде, так как большинство из них были выращены в неволе и свезены сюда со всего мира, из цирков и зоопарков. Некоторые из них сильно обижены на людей и при попытке подойти вплотную к ограждению, огрызаясь, защищают свою территорию, другие флегматично загорают лежа на спине. Делаю несколько чудесных снимков, с большой неохотой уезжаем из этого места. Ужинать отправляемся в ресторанчик на берегу нашего Фишхука. Удивительно, но хозяйка заведения, спустя год и тысячи посетителей, узнает наши лица.

 

На следующий день едем в дайвцентр нашего африканского друга Майка, с которым в последний раз мы виделись зимой на водолазной выставке в Москве. Тогда, проболтав с нами полночи и проснувшись на полу в неизвестных апартаментах в чужой стране, Майк полюбил Россию и обещал вернуться. Нырять планируем на двух любимых местах в Фолсбэй, условно названных нами «морские котики» и «семижаберные акулы». С прозрачностью воды сегодня не везет, видимость метров семь, но это не мешает порадоваться общению и с теми и с другими. Сначала «котики»: в какой-то момент больше всего остального меня увлекают яркие и удивительные актинии всех цветов радуги, в изобилии разбросанные по заросшим скалам. Возвращаюсь к наблюдению за любопытными и грациозными котами лишь иногда, когда кто-нибудь из них начинает вести слишком навязчиво. Время пролетает очень быстро, выхожу последним. Вторым дайвом-акулы, по неизвестной никому причине много лет, небольшой популяцией, держащиеся на совсем небольшом океанском пятачке рядом с берегом. Странно, что при удаленности этих двух мест друг от друга не более километра, температура воды отличается на 2 градуса, и в тринадцатиградусной воде плавать на порядок комфортнее. В прошлом году акул было явно больше, но даже при редких встречах лоб в лоб среди длинных стеблей морского бамбука, впечатления незабываемы. Отнырявшись едем на противоположное побережье Капского полуострова, в Скарборро, где мощные волны разбиваются о скалы, брызгами и водяной пылью разлетаясь по всему побережью. Пикник на берегу штормящей Атлантики завершает этот чудесный день.

 

Следующим утром отправляемся на Мыс доброй надежды. Проезжая Саймонстаун, с его известной военно-морской базой и пингвиньим пляжем, проникаем на дикий пляж посмотреть пингвинов, которых со времен нашего прошлогоднего визита стало явно больше. Тесной компанией они вероятно чувствуют себя смелее, и подойти к ним можно вплотную.

 

Сегодня крайне ветрено, и смотря на бушующем волны в местах наших вчерашних погружений, радуемся удачному планированию, так как сегодня к воде даже не подойти.

 

На южной оконечности Капского полуострова, традиционно поднимаемся к маяку на его самой высокой точке Кейппоинт, откуда перемещаемся на непосещаемый туристами узкий скалистый гребень, с которого отлично видно нижний маяк и океан по обе стороны полуострова. Второй маяк был построен после многочисленных кораблекрушений, связанных с тем, что верхний маяк в непогоду часто закрывали облака. Именно здесь родилась легенда о Летучем голландце, капитан которого поклялся продать душу дьяволу, если ему удастся, несмотря на шторм, обогнуть мыс доброй надежды, тогда называвшийся Мыс бурь. У команды все получилось, и с тех пор призрачный корабль бороздит просторы морей и океанов, не суля доброй надежды повстречавшим его.

 

Дойдя до памятного с прошлого года валуна, делаем по традиционному глотку местного вина, как можем фотографируемся: скорость ветра, не считая порывов в этот день составляла 60 км/ч, а в некоторых ущельях и на обрывах скал и того больше. Было забавно, подойдя ближе к обрыву скалы лечь на воздушный поток, бросить вниз маленький камушек, тут же вопреки гравитации возвращавшийся обратно. Позже спускаемся на ранее недоступный из-за отсутствия дорожки пляж Бартоломео Диаса, открывшего эти места в 1488 Году. Очередной привал в тени стоящей посередине пляжа высокой скалы, пикник, подъем и переход через саму скалу Мыса доброй надежды к океану и памятному знаку. По дороге встречаем множество черных ящериц, похожих на крокодилов и семейство Даманов, местных грызунов размером с кота. Видимо, зверьки привыкли к людям, и пара особо наглых, пыталась заполучить съестное, подходя прямо к сидящим на камнях путникам. На берегу, там где четырехметровые волны терзали крайнюю точку мыса, ветер усилился еще больше, такого я не испытывал даже в Исландии. Теплые воздушные потоки срывали с лица очки, закрывали веки, разжимали губы, норовя надуть щеки пузырем. Ветер уносил сказанные слова, так, что до соседа было не докричаться, иногда на лицо откуда-то прилетали хлопья морской пены и брызги. Мы бы просидели на этой скале не один десяток минут, но пора возвращаться в город: до закрытия магазинов, бесперебойного снабжавших нас местным вином, сыром и билтонгом естное вяленное мясо) оставался час. Быстро добиться до города всеавно не удалось, так как на полпути мы повстречали группу гуляющих по штормовому побережью страусов, на съемку которых пришлось потратить еще немного времени. Ужинали в «Просоленной собаке», забегаловке на причале Саймонстауна, где происходили некоторые события в голливудском фильме "Заклинательница акул". Место скромное, но морепродукты самые свежие. Вечером пересмотрели этот фильм, где многие места съемок уже хорошо нами узнаваемы.

 

Следующим днем отправляемся на Столовую гору, символ Кейптауна, входящий в современные семь чудес света. Из-за ветра, последние дни гора была закрыта для посещений, так что очередь за билетами на фуникулер оказалась очень длинной, и людей на вершине было слишком много, что смазало впечатление. На верху совсем не жарко, так что периодически достаю пуховичок. Столовая гора очень богата флорой, здесь произрастает более 1400 видов растений, а это больше, чем во всей Британии. Есть эндемичные животные, увидеть которых можно только здесь. Второй раз на горе в солнечную погоду меня не сильно впечатлил и ничего нового, кроме наблюдения за удивительными черно-зелеными ящерицами я для себя не вынес. Спустившись, встречаем в городе Дашу, прилетевшую только сегодня, садимся в двухэтажный автобус и едем на обзорную экскурсию с русским аудио сопровождением. Очень познавательно и интересно. Закончив до темноты, заезжаем в известный гурманам ресторанчик, расположенный в пиратской бухте Хаутбэй. На причале, как всегда, рыбаки для потехи подкармливают морского котика, заставляя выполнять цирковые трюки. Два поглощенных пляжными дюнами домика, снятые мной в прошлом году, оказались уже разрушенными, жаль. Ужин был слишком сытным и затянутым, так что, приехав домой с коробками недоеденных морепродуктов, сразу отправляемся спать.

 

Выезжаем в 6 утра, снова в Хаутбэй, где спустя час уже сидим в лодке, мчащейся на север к двум затопленным кораблям, покоящимся рядом. Первый, а это плавучий кран, видно с поверхности. Спланировав к обломкам, сразу замечаем стадо лобстеров, неспешно расползающихся по щелям. Рядом играются два морских котика. Вода в открытой Атлантике на 2 градуса холоднее, чем в Фолсбэй, где мы ныряли пару дней назад, десять. Обломки свежие и монументальные, с широкими проходами уже поросшими морским бамбуком. Место интересное и за один ныр его явно не изучить. Поднявшись, меняем баллоны и идем на второе погружение, к обломкам 1909 года, кораблю Маори. Корпус разрушен, но под днищем еще можно проплыть. По дороге ловим на ужин два десятка лобстеров. Возвращаемся в порт мимо небольшого островка с лежбищем котов, снующих рядом с лодкой подобно дельфинам. Жаль, что поснимать некогда, так как у нас уже запланирована экскурсия на остров Робен, в тюрьме которого 18 лет просидел Нельсон Манделла. Место знаковое, и посетить его стоит, но по остаточному принципу. Утомительную экскурсию скрасил шикарный вид на вечерний Кейптаун и столовую гору с колонией пингвинов на переднем плане. Возвращаемся на материк последним рейсом, уже в сумерках, находим нашего скучающего водителя Грега и мчим домой готовить лобстеров.

 

Сегодня стартуем до рассвета, в пять утра, так как едем на Игольный мыс, самую южную точку Африки, и в Хаансбэй, мировую столицу наблюдения за Большой белой акулой. К восьми прибываем в дайвцентр, хозяева которого часто мелькают на научно- популярных   каналах, совершая погружения с акулами без клетки. На стенах фотографии именитых клиентов: Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо, Хали Берри и др. Чашка кофе, короткий инструктаж, и через пол часа, встав на якорь, мы уже спускаем клетку в воду. Команда начинает разливать рыбные помои и минут через 20 к нам подходят акулы. Сегодня их четыре. Делимся на 2 команды и по очереди залезаем в клетку, мимо которой проходят белые. В отличие от двух соседних ботов, к нашему акулы подходят постоянно, и полюбоваться как сверху, так и из-под воды успевают все. В один из подходов голова четырехметровой акулы застыла прямо напротив, в метре от меня, после чего рыбина неспешно повернулась, и мне удалось погладить ее за боковой плавник. За два часа почти всем посчастливилось сделать удачные фотографии, а вернувшись на берег, после предоставленного дайвцентром обеда, нам вручили еще и видеофильм с нашими сегодняшними приключениями.

 

Теперь едем на Игольный, где согласно памятному знаку встречаются Индийский и Атлантический океаны. Очень повезло с погодой: теплый ветер, волны, пасмурно и сухо, то, что нужно на краю земли. Уже направляясь домой, попадаем в дождь, хорошо способствующий сну в трехчасовом переезде. Ужинать сегодня не иду, так как выезжаем в аэропорт в четыре утра.

 

Летим через Йоханесбург в замбийский Ливингстон. В аэропорту, по окончанию погранично-санитарного контроля и обработки, берем два ранее забронированных автомобиля, и через 15 минут заселяемся в наш гестхаус с бассейном и многочисленными манго-деревьями. Отдохнув, отправляемся в местный национальный ресторан, где помимо прочего едим жареных гусениц каких-то короедов. Надо заметить, что в Тайланде они гораздо нежнее. Уже вечером в нашем бассейне встречаемся с украинской семьей, поражающей степенью промытости своих мозгов и агрессивностью в отношении россиян, которые, по их мнению, расстреливают мирных украинцев и мечтают завоевать всю Европу. Глава семьи, видимо с большим трудом и благодаря инстинкту самосохранения сдерживал себя от попытки замахнуться на кого-то из нас. Такие вот братья-славяне и дружба народов случились на замбийской земле.

 

Ранним утром выдвигаемся в сторону границы с Намибией. Отъехав от городка буквально 15 минут, замечаем нескольких антилоп-импал и жирафа, стоящих у дороги. По мере удаления от города, деревеньки становятся все более бедными, хотя деревнями это и не назвать: вдоль дороги стоят по 3-4 круглых домика из глины и навоза с соломенными крышами, рядом сидит несколько человек. При очередной остановке из леса к нам вышел человек, с просьбой дать ему денег, так как он очень голоден. Через два часа мы уже на границе. В очереди два десятка черных, на стенах плакаты с описанием симптомов геморрагической лихорадки Эбола и рекомендациями не касаться больных и умерших. Спустя 15 минут стояния в очереди выясняется, что нужно было сначала пройти очередной медицинский контроль. Возвращаемся, находим брезентовую палатку, где веселая негритянка тепловизором подтверждает у нас отсутствие лихорадки и предлагает взять из корзины трех-сантиметровые клочки бумаги с нарисованными от руки цифрами. Снова стоим в очереди, предъявляем паспорта и бумажки, в обмен на которые получаем штамп в паспорт. Та часть Намибии, куда мы въехали, именуется Полосой Каприви и простирается на 450 км от северо-восточной оконечности основного массива территории страны к востоку к реке Замбези. Её ширина составляет от 32 до 105 км.   Население этой территории очень отличается от населения остальной Намибии. В связи с этим на протяжении истории неоднократно возникали конфликты, которые привели к провозглашению в 1994 году Армии освобождения Каприви, выступавшей за независимость этого региона. В 1999 году случилось крупное вооруженное столкновение с человеческими жертвами, а в 2002 году Армия освобождения Каприви заявила о том, что народ Итенге (так сепаратисты именуют этот регион) полностью порвал связи с Намибией и провозглашает свободное суверенное государство. Никаких практических последствий, однако, эта декларация не имела. Странно, но по дороге до границы с Ботсваной не встречаем ни животных, ни деревень. Достаточно просто и быстро пересекаем очередную границу, Доезжаем до городка Касане, стоящего на берегу реки Чобе, разделяющей Ботсвану и Намибию.

 

Наш отельчик стоит прямо на берегу, отгороженном от внутренней территории проволочным заборчиком, видимо от крокодилов и другой живности. Бородавочники, на которых обычно едут посмотреть в национальные парки, здесь гуляют по улицам как у нас собаки, одна троица вообще завалилась отдыхать на поляне нашего двора. Побросав скромные пожитки в уютных номерах, через дворик идем к причалу, где нас уже поджидает ранее забронированный для речного сафари кораблик. Неспешно перемещаясь от точки к точке, капитан показывает нам и крокодилов-бегемотов, и буйволов-антилоп, и многочисленных птиц. Домой возвращаемся на закате.

 

Пробуждаемся чуть раньше шести, у дверей уже ждет сафарийный джип, который повезет нас вдоль реки Чобе. Не проехав по шоссе в сторону Намибии и десяти минут останавливаемся: прямо перед машиной дорогу с топотом перебегает два десятка слонов. Едем дальше, сворачиваем на грунтовку. Сразу видим большую грязевую поляну с одиноким высохшим деревом по середине. Очень скоро здесь появится безопасный водопой, ведь вчера начался сезон дождей. Неподалеку пасется еще одна группа слонов. Продолжая движение встречаем разные виды антилоп, буйволов, обезьян, стервятников, рассевшихся на деревьях близ слоновьих останков. Недалеко от реки лентяйничает львиный прайд. Самца не видно, самки и детеныши валяются кто по одиночке, кто друг на друге. Границ национальных парков для животных не существует, поэтому слоны иногда наведываются в деревни за посадками, львы за коровами, леопарды за козлами, неизбежно прихватывая с собой пару человек в год. Начинается непродолжительный, но сильный дождь, который пережидаем распивая чай и кофе не выходя из джипа. На обратном пути опять видим стадо слонов. Гид подъезжает ближе, позволяет ненадолго выйти из джипа и сделать групповой снимок со скромными африканскими декорациями: долина реки Чобе с десятком купающихся в ней диких слонов. На завтрак приезжаем только к десяти.

 

Переведя дух берем курс на Зимбабве, ехать не больше часа. Здесь долго и муторно оформляем пересечение границы двумя нашими машинами, одна из которых по сложившейся ситуации имеет документы на бесплатное пересечение границы с этой страной. Африканцы, вне зависимости от занимаемых должностей, люди очень непосредственные. Получив на руки все документы и запросив с нас заведомо больше необходимой суммы, они ее тут же оприходовали. На вопросы относительно переплаты и бесплатного проезда одной машины, согласно предоставленным документам, был получен очень простой ответ: я не стал их смотреть, оформление уже закончено, деньги вернуть не могу, так как пробил чек. Тридцать долларов безвозвратно утеряны. Выезжаем за пограничный шлагбаум и практически сразу нас останавливает группа из четырех полисменов в красных сапожках, вышедших из под ближайшего баобаба. Мельком взглянув на машины, они предлагают выйти и заплатить еще 20 долларов за непристегнутые ремни задних пассажиров. Спорить бессмысленно, теряем еще 20 долларов, выдают квитанцию хотя бы. Спустя 2 часа пути заезжаем в львиный питомник, где надолго не задерживаемся, еще на входе наигравшись с двумя котятами.

 

Въехав в городок Виктория фолз, с территории которого открывается самый лучший вид на замбийский водопад Виктория, решаем проехать по безлюдной дороге, идущей несколько километров вдоль реки. Сделав несколько фотографий на берегу, продолжаем движение и тут замечаем стадо слонов, стоящих прямо вдоль дороги. Стараясь не раздражать гигантов громкими звуками, останавливаемся в непосредственной близости. В какой-то момент один из слонов, стоящий метрах в десяти о нас, начинает движение прямо в сторону нашей машины. Не дожидаясь опасного сближения спешно уезжаем. Таких неожиданных и близких контактов со слонами у нас не было даже в национальных парках Танзании.

 

Теперь отправляемся осмотреть образованный Замбези извилистый каньон, глубина которого в этом месте 120 метров. Масштабы впечатляют. В самом конце смотровой тропинки видим вышку, от которой на противоположную сторону тянутся многочисленные веревки. Оказывается, здесь организован роуп-джампинг, и можно прыгнуть в пропасть, пролетев в свободном падении 70 метров, после чего амплитуда раскачивания над рекой составит 90 метров. Оказавшись здесь, отказать себе в этом приключении преступление. Решаются трое. Подписываем отказ от ответственности организаторов, на каждого одевается две независимых подвесных системы, все ожидающие пристегиваются к страховочным веревкам, так как и стартовая и наблюдательная площадки вынесены над пропастью. Организаторы предлагают максимально экстремальный вариант, когда прыгун с помощью двух выпускающих становится на краю площадки в стойку на руках, толкается, и улетает вдоль скалы вниз головой навстречу Замбези. Соглашаюсь. Еще не успев осознать происходящее, лечу вниз с невероятным ускорением и амплитудой. Ловлю себя на мысли, что сознание сузилось, и единственное, что меня беспокоит, это положение левой руки, которую может повредить веревкой, если я ее не отведу от корпуса до неизбежно приближающегося переворота лицом вверх. Пока разбирался с руками, тело налилось тяжестью, меня перевернуло, и полет перешел в фазу раскачивания. Только здесь я успел прочувствовать масштаб и место происходящего. Амплитуда уменьшается, электролебедка уже тянет меня наверх. Последние десять метров вертикально "иду" по скале, вскоре оказавшись на площадке. Здорово! Перестегиваем страховку, отхожу на безопасное расстояние, снимаю обвес.

 

Вечереет, а нам необходимо еще успеть на сам водопад. Гиды любезно предлагают доехать до водопада на их джипе. Оплачиваем вход, идем минуту по лесу, пропитанному водяной пылью, и вот мы уже видим величайший водопад на планете, открытый для европейцев в 1855 году Дэвидом Ливингстоном. Сезон дождей только начинается и водопад еще не набрал всей силы, но и без того мощь стихии впечатляет. Успеваем до темноты обойти десяток смотровых площадок, открывающих самые лучшие виды со стороны Зимбабве на замбийский водопад. Граница проходит вдоль русла реки и примечательно, что замбийцы лучшую и большую часть своего водопада могут увидеть только из Зимбабве, для чего им нужно соблюсти все пограничные формальности и перейти мост, разделяющий две страны. Уже в сумерках по грунтовке сквозь саванну идем к оставленным у каньона машинам. Нас пытается остановить местный торговец сувенирами, говорящий что-то о закрытой дороге. Отмахиваемся, ведь там наши машины, но через две минуты замечаем движение в кустах. Присмотревшись, понимаем, что это стадо буйволов, о которых все африканские рейнджеры отзываются с большой опаской, считая их самыми агрессивными и непредсказуемыми представителями большой пятерки. Теперь понятно, что имел в виду африканец. Стараясь не шуметь и не думать о плохом, проходим в 50 метрах от кустов, ускоряемся, и поскорее залезаем в наши одинокие машины. Пронесло. Через двадцать минут мы уже на границе, проходим очередной Эбола- контроль, оперативно улаживаем формальности и вот мы Замбии, где завтра изучим оставшуюся часть великого водопада.

 

Ранним утром вновь выезжаем к водопаду Виктория. Наша цель - замбийская "Купель дьявола", недоступная обычным посетителям часть водопада, посетить которую можно лишь на пике сухого сезона, когда низкий уровень воды позволяет подойти и в определенном месте даже искупаться на самом краю крупнейшего на планете водопада. Пока занимаемся оформлением бумаг на КПП, слышу громкие крики из женского туалета, в направлении которого уже выдвинулся полисмен. Провожая взглядом служителя порядка, вижу, как из дверей туалета радостно выбегает и скрывается в кустах огромный бабуин. Забавное начало. Уладив формальности знакомимся с нашим персональным гидом и выдвигаемся по пересохшему на данный момент руслу в сторону самой мощной части замбийского водопада. Минут 20 прыгаем по камням через ручейки и лужи, вдоль самого края каньона, через который буквально спустя месяц будут перекатываться и обрушиваться вниз тысячи тонн воды. Кое-где под ногами видим высохшие водоросли и останки пресноводных крабов. Ближе к самому краю появляется множество крупных "котлов", колодцеобразных углублений в каменной породе, выточенных водой и более твердым подвижным камнем. Дойдя до сухопутного конца маршрута раздеваемся и идем по пояс в воде, кое где плывем вдоль протянутой между каменными грядами веревки. Судя по усилившемуся течению и грохоту, мы у цели. Сползаем со скалы в колодец, от пропасти отделяет подводная стенка, толщиной около метра и не доходящая кое-где до поверхности воды сантиметров пять. Чуть дальше естественная защита уменьшается, и приближаться к этому месту нельзя, так как вас быстро подхватит течение и сбросит с высоты 120 метров. Аккуратно подползаем к краю: видно как потоки воды с грохотом разбиваются о дно каньона, образуя плотную стену водяной пыли, на которой солнце рисует сразу две ярких радуги. Ощущения непередаваемые. С противоположной стороны каньона, из Зимбабве, на нас смотрят удивленные и испуганные лица. Пока лежим в воде, то вскрикиваем, то смеемся от неожиданных и ощутимых укусов рыб, о которых предупреждал гид, но настроиться и привыкнуть к этому невозможно. Делаем памятные фото, вылезаем и отправляемся в обратную дорогу. Проводник поторапливает, ведь на подходе очередная маленькая группа, как и мы заранее бронировавшая это приключение на строго оговоренное время. Вернувшись в общедоступную зону, быстро осматриваем каньон и видимый вдалеке "наш" водопад, которого отсюда практически и не видно.

 

Как же смешно слышать ленивых и несведущих туристов, рассказывающих путешественникам о том, что в сухой сезон делать на Виктории нечего. На самом деле, если вы хотите увидеть все и за один раз, то это единственно-возможное время посещения, ведь только так можно со стороны Замбии попасть в самое сердце великого водопада, а со стороны Зимбабве увидеть весь его масштаб даже по малой воде. Жаль, что многие люди, потратив много сил и денег чтобы оказаться рядом с этим чудом, даже и не подозревают о том, что ничего они еще и не видели.

 

Уморившись, заезжаем домой выпить лежа в бассейне по бокалу холодного пива. Программа максимум выполнена, но остается еще пол дня, и мы просто едем куда глаза глядят, пофотографировать. В какой-то момент прямо на шоссе выходит взрослый жираф. Останавливаемся, хватаю камеру, следую в кусты за неспешно удаляющимся зверем. Условия для качественной съемки не самые подходящие, поэтому приходится играть с великаном в кошки-мышки, заходя то с одной, то с другой стороны. Пока бегаю по лесу замечаю два буйволиных скелета. Наверное, эта фотосессия не самая безопасная затея, так что закончив, стараюсь выйти на дорогу поскорее. Ужинаем в местном ресторане, где в очередной раз убеждаюсь, что не может быть ничего лучше куска хорошего мяса.

 

Утром решаем на несколько часов заехать в ближайший маленький национальный парк. На своей машине колесим по пустынным грунтовкам, наблюдая за варанами, антилопами и жирафами. Уже на выезде сталкиваемся с очередным стадом слонов, пересекающих дорогу в считанных метрах от нас.

 

Прекрасный финал нашего насыщенного событиями, странами и впечатлениями путешествия.

 

Это была не первая, но теперь уже,   боюсь что и не последняя поездка в НАСТОЯЩУЮ Африку.

 

P.S.   Для тех кто считает, что подобные приключения удел бесшабашных богачей могу сказать, что при грамотном планировании это совсем не дорого, по крайней мере, на порядок дешевле того, что вам предложат турфирмы и нерадивые организаторы.

 

Бюджет нашего путешествия с учетом всех расходов, включая чаевые, составил 131 тысячу рублей!

 

Перелет Москва-Стамбул-Кейптаун-Йоханнесбург-Ливингстон-Йоханнесбург-Дубаи-СПб - 58 тысяч рублей.

 

ЮАР: Проживание 7 ночей, аренда автобуса 7 дней, входные билеты на Мыс доброй надежды, Столовую гору, Две винокурни, львиную и обезьянью резервации, оплата экскурсий на остров Робен, Тюлений остров на Атлантике, мыс Игольный, Обзорная экскурсия с аудиогидом по Кейптауну, 4 погружения, поездка в Хаансбэй и погружения с Большой белой акулой, шесть ужинов в ресторане, продуктовые магазины и чаевые водителю составили 43 тысячи рублей.

Замбия, Зимбабве, Намибия и Ботсвана: Проживание 5 ночей, аренда двух легковых машин 6 дней, бензин, страховки, пересечение 4 границ, штрафы, визы, сафари на корабле, сафари на джипе, въезд на своих машинах в нац.парк, посещение Виктории в Зимбабве, тарзанка, посещение Виктории в Замбии, тур в Купель дьявола, 6 ужинов в ресторане, продуктовые магазины и чаевые составили 30 тысяч рублей.

 

Согласитесь, могло быть на порядок скучнее и дороже! Путешествуйте сами, путешествуйте с нами!

 

Беленихин Дмитрий,

Президент Петрозаводского дайвинг-клуба "Онего". Инструктор PADI, TDI, SDI, Фридайвер Academia Apnoe third level, Advanced trimix diver TDI.

 DC PADI № 35674 "ONEGO". Телефон +7 (9212) 28 60 50

www.onegodive.ru


    


 

Четверг, 21 Апрель 2011 16:13

Апрель 2011. Филиппины.

Петрозаводский дайвинг-клуб «Онего».
Апрель 2011. Филиппины.

 

Filippiny 2014 img 0

 

         В первых числах апреля, когда в Карелии еще лежали сугробы, петрозаводский дайвинг-клуб «Онего» организовал клубную поездку в сказочную страну моря и солнца – Филлипины. Нас было 13 любителей дайвинга – петрозаводчан и примкнувших к ним питерцев. 13 дней длилось наше удивительное приключение. К сожалению, все хорошее когда-либо заканчивается, и 13 апреля мы направились в обратный путь (зря говорят, что 13 не счастливое число)… Проходят дни, а я в который раз просматриваю фотографии и все вспоминаю нашу поездку...

Глубина…Кораллы…. Лучик света, пробивающийся сквозь толщу воды…. Поднимающиеся откуда-то снизу пузырьки воздуха …. Ты паришь в этой синеве, наслаждаясь удивительной тишиной….

«Даша, вставай! Всех акул проспишь!»

Боже мой, четыре утра! Какие акулы?! Оно мне надо?! Да и акул я вчера уже видела. Пара рифовых пряталась у пещеры, а «нянька» не на шутку перепугала одного из членов нашей дружной команды. Ну нет, прочь предательские мысли, еще минутку и я буду готова…

Досыпаем на кораблике, точнее пытаемся доспать под холодным ветром и брызгами волн. Куда мы плывем? Неужели нельзя понырять поближе?… Через пару часов солнышко все-таки пробилось сквозь тучки и жить сразу стало веселей. Кораблик преследуют летающие рыбки, на островах нетронутая цивилизацией природа.

«Погружаемся!». И снова глубина, кораллы и танцующие вокруг стаи рыб. Я зависла в толще воды и неспешно следую по течению. И вдруг, что это!? Буквально на расстоянии вытянутой руки мимо проплыла метровая змея и скрылась в толще воды. В одно мгновение в голове всплывает информация: «яд сильнее яда кобры в 100 раз», «смерть наступает в течении 1 минуты», «противоядия не существует»… Миленько… А вот и еще одна красавица, еще одна и еще… Надеюсь, что я им не симпатична. А что это тут у нас? Разноцветный ежик!!! Половина иголок черные, а остальные белые! Пока я увлечена ежиком, кто-то оттаскивает меня за ласту в сторону. Очередная огромная змея проплывает буквально перед носом, как раз там, где я только что любовалась моим ежиком. Дайв бесспорно удался!

Час отдыха. Можно понежиться на солнышке и поглазеть по сторонам.  

Новое погружение. Кто ждет нас в толще воды на этот раз? Здесь вроде поспокойней: змей не видно, акул тоже. На кораллах резвятся «нэмики» (рыбы-клоуны), красуются «ангелы», мимо грациозно проследовала черепаха. Весна дает о себе знать … брачный период …. Неожиданно довольно крупной «спинорогше» приглянулся филлипинский инструктор – Ягуар. Она незаметно подплыла к нему и попыталась поцеловать в щеку! Не тут-то было, нежному поцелую помешали длиннющие зубы: каждая челюсть несет по восемь мощных резцов, на верхней челюсти они еще и усилены вторым рядом из шести зубных пластин. Если учесть, что этот зубной аппарат приводится в действие мощными мышцами нижней челюсти, то становится понятным, почему спинороги с легкостью разгрызают толстые раковины моллюсков, дробят ветви кораллов и панцири морских ежей и крабов. Рыбка попыталась еще раз, и еще, но что-то инструктор не в восторге от повышенного женского внимания! Не оценил Ягуар ласку, побоявшись мощных челюстей, обошелся с рыбинкой очень грубо, воткнув ей прямо в глаз свою стальную палочку-указку. А может вовсе и не Ягуар приглянулся рыбке, а именно это железка? И не поцеловать она его хотела, а полакомиться вкусненьким? Но это так и осталось для всех нас загадкой … одной из многих неразгаданных загадок подводного мира этой удивительной страны!

Я смотрю в окно на хмурый Петрозаводск, вспоминаю Филлипины, и успокаиваю себя тем, что обязательно туда вернусь, чтобы вновь оказаться на глубине, там, где меня ждут доступные не каждому красоты морского царства!

                

                 Cмирнова Дарья
Дайв-клуб «Онего»
AOWD PADI
Freediver AA.
www.onegodive.ru
http://vkontakte.ru/club3962648#/club3962648

Петрозаводский дайвинг-клуб «Онего».

Ноябрь 2013. Амстердам – Мадейра – Лиссабон – Париж.

 

Filippiny 2014 img 0

 

 

 

 

 

Image 002Image 003Image 004Image 005Image 006Image 007Image 008Image 009Image 010Image 011Image 012Image 013Image 014Image 015Image 016Image 017Image 018Image 019Image 020Image 021Image 022Image 023Image 024Image 025Image 026Image 027Image 028Image 029Image 030Image 031


Не буду ничего писать, ничего удивительного не произошло, про Европу уже надоело….
- Что значит, не будешь? Как это ничего не произошло? Одна дорога чего стоит? А ворованные мандарины? А дайвинг с осьминогом? А «французский жмырь»?
Действительно, чего это я вдруг. Значит дело было так…..
Отправляемся в путь среди недели. Поскольку планировали засветло добраться до хостела в Финляндии, то забирали кого с учебы, а кого прямо с работы. Ничего не предвещало проблем, но наши славные соседи финны вдруг совсем неожиданно вспомнили про страховки. С чего бы это? Мы даже растерялись, но сходили в машину, принесли заветные страховки и без лишних вопросов прошли контроль. Точнее без лишних вопросов прошли все, кроме Димы, который спокойно и доходчиво пытался объяснить финнам, что страховка у него, конечно же, есть, и они могут это проверить по компьютеру, так как он был здесь неделю назад, а в настоящий момент страховка осталась дома. Видимо финны не столь дружны с компьютером, а потому стояли на своем «Хотим страховку в распечатанном виде». Поскольку бесперспективность переговоров была понятна, втроем остаемся в какой-то каморке, а мама и Дима вновь пересекают Российско-Финскую границу, оформляют страховку в 100 метрах от таможенного поста, и, повеселив российских пограничников, получив в паспорте четыре лишних штампа, вновь присоединяются к нам. Уснула под бурное обсуждение финского бюрократизма и проспала всю дорогу до хостела. Кстати найти его оказалось не так –то просто, мы справились только благодаря схеме, нарисованной финской продавщицей. В хостеле нас встретила русская девушка, показала две наши шикарные комнаты с огромными кроватями (в комнате на 3 человек запросто могут разместиться восемь), а так же «комнату для мужчин», где, с ее слов, для мужчин есть все необходимое. Заинтриговала прямо, но смотреть не пошли. В хостеле мы оказались единственными гостями, так что первые пять минут я бегала, прыгала и просто радовалась – пришла пора отдыхать!!!!
Утро, завтрак, дорога до аэропорта Вантаа. Перелет в Амстердам без приключений (делаем для себя небольшое открытие относительно бюджетников, в данном случае KLM, может кому пригодится: если Ваш багаж подходит под габариты ручной клади, то чемодан можно сдать в обычный багаж без оплаты, а это 30 сэкономленных евро за единицу). Я уже была в Амстердаме, но тогда мне было всего 7, и единственное, что я помню, это улицу красных фонарей. Видимо на мой мозг ребенка она произвела неотразимое впечатление. Днем этот город такой милый: каналы, вдоль которых устроились маленькие пряничные домики, мостики, велосипеды, уличные музыканты…Но как только на город опускается вечер и на улицах в самых обычных окнах загораются красные фонари, девушки, кстати, зачастую не самые симпатичные и порой далеко не молодые, еще днем работавшие в офисах, школах, больницах, приходят на свое второе рабочее место. Гуляя вечером по городу, краем уха слышим цену «50 евро», предложения явно превышает спрос, так что напрашивается вывод, что стоят они в витринах больше для собственного удовольствия. Одновременно с сумерками город погрузился в сладковатый дым. На домах загорелись неоновые вывески «секс-шоп», «секс-шоу», «музей эротики» и так на каждом шагу. Из кофе-шопа меня вежливо выставили, требовали паспорт, что бы убедится, что мне 18. Правда, пару кексиков мы там все же купили. Вернулись в хостел, расположенный в самом центре, включили ночник, спугнули мышку, которая лопала оставленные нами продукты, раздвинули шторы, что бы насладиться видом и ……Тут мы поняли, что наши окна ничем не отличаются от окон путан, такие же большие, с подсветкой, и кто-то уже явно обратил внимание на мелькнувших в окошке девушек. Пришлось прятаться за плотными занавесками и вкушать приобретенные кексы. Эффекта от них никакого, так что, утешив себя тем, что они все-таки были вкусные, легли спать.
Утром небольшая прогулка по городу и снова в аэропорт. Что-то в этой поезде нам не везло с пограничниками-таможенниками и прочими службами безопасности. На досмотре как обычно сложила все в корзину, прошла через рамку и тут вижу, как сотрудник извлекает мой клач и заявляет, что с ним в самолет нельзя! Нет, на нем действительно ручка сделана очень эффектно - в форме кастета, но ведь это всего лишь сумочка и ручка у нее декоративная, и ездила я с ним неоднократно, а финны посмотрев на сумку при посадке, только улыбались и шутили. Мною завладели злость и обида: в стране, где разрешен гашиш, где на одних и тех же улицах гуляют дети и работают путаны, меня не пускают в самолет с моей любимой сумочкой! А этот товарищ открыл огромный контейнер с мусором и уже намеревался отправить туда мой клач. У меня на глаза накатились слезы, в результате подошла мама, которая попыталась объяснить, что это дорогой подарок, появились еще какие-то сотрудники аэропорта, но при этом служба безопасности стояла на своем «нельзя, сдавайте в багаж, или отправьте почтой».
Все замечательно, только у нас транзит, и наш багаж загружен еще в Хельсинки! Для отправки почтой клач оказывается слишком большим. Последняя попытка, попросить кого-либо положить клач в свой чемодан, только вот все пассажиры до Лиссабона уже зарегистрировались, вылет через 25 минут! На помощь пришли девушки на стойках регистрации. Удивившись, что служба безопасности проявила такое рвение, они, упаковали мой клач в сумку авиакомпании и вручили на него багажную квитанцию. Так что в подарок за мои переживания мне досталась сумка KLM. На следующий перелет Лиссабон-Мадейра на всякий случай убираем клач в чемодан.
Для справки: Мадейра - тропический архипелаг с субтропическим климатом, расположена в Северном Атлантическом океане, примерно в 900 километрах от континентальной Португалии и в 600 километрах от побережья Марокко. Остров Мадейра (в переводе остров лесов) - самый крупный из островов архипелага. Славится своим вином, ручной вышивкой, экзотическими цветами, тропическими фруктами и поразительными пейзажами. Открыт португальцами в 1418 году.
Вот мы, наконец, и на Мадейре «острове вечной весны», «жемчужине атлантики». Кстати первая достопримечательность это сам аэропорт. Мы только на следующий день, когда проезжали мимо, разглядели, что взлетно-посадочная полоса находится на эстакаде над автомобильной дорогой, а затем обрывается прямо над океаном. Согласно информации Википедии «аэропорт Мадейра до 2000 года считался очень сложным для пилотов из-за короткой взлетно-посадочной полосы. В 1977 году во время катастрофы при посадке самолета погиб 131 человек. В 2000 году была достроена взлётно-посадочная полоса, значительная часть которой представляет собой эстакадную дистанцию, располагающуюся на 180 железобетонных столбах диаметром 3 метра каждый. Высота отдельных столбов-опор достигает 50 метров над уровнем моря». Так что -чудеса архитектуры! Хорошо, что мы о них не знали при посадке…..Получаем машинку в арендной компании, при этом что-то подсказывает нам, что не следует отказываться от полной страховки, никогда ранее нами не пользуемой. Находим машинку на стоянке, несколько минут уходят на то, что бы вспомнить, что такое механическая коробка передач, и в отель. Ехать пришлось недолго, так что вскоре, выпив в баре по бокалу мадейры, заснули под шум океана.
Утро омрачилось тем, что нашу машинку за ночь кто-то изрядно поцарапал. Несмотря на то, что машина стояла прямо перед камерой, на том месте, куда указал сотрудник отеля, чем –либо помочь в сложившейся ситуации сотрудники отеля отказались. Ура интуиции!!! Не зря оформляли полную страховку. После безрезультатных переговоров с работниками отеля идем в местный дайв-центр. Там тоже не все так просто. «Вы инструктор! Замечательно! Что бы понырять с нами в национальном парке, нужно продемонстрировать, умеете ли Вы пользоваться альтернативным источником воздуха и сможете ли продуть маску под водой». Все бы ничего, но за этот дайв на минимальной глубине прямо у отеля придется заплатить 40 евро! Выбора нет, договариваемся на следующий день, а пока решаем исследовать восточное побережье острова. Первая точка - город Машико – столица острова до 16 века. В городе находится песчаный пляж, песок для которого завезен из Марокко. Далее небольшой рыбацкий городок Канисал известный тем, что до 1980 года там охотились на китов. Свежей рыбы мы так и не отведали, но прикупили вяленого тунца, который, правда, не всем пришелся по вкусу, но зато «радовал» нас своими ароматами в машине до конца поездки. После Канисала Мыс Святого Лаврентия. Место удивительно красивое: отвесный берег, причудливые скалы, возвышающиеся над водой, огромные волны, разбивающиеся о камни на миллиарды мелких брызг, и лазурный океан до самой линии горизонта. Далее отправляемся в Сантану с традиционными домиками из соломы. По дороге замечаем вязанки сахарного тростника, как выяснилось, на Мадейре действительно работает завод по его переработке на патоку и ром. На обратном пути заезжаем в местный супермаркет, уж больно хочется порадовать себя свежей рыбой. Выбираем длиннющую Эшпаду – глубоководная рыба- сабля. Тут же ее чистят и режут на куски. Дима поверг в ступор работников магазина своей просьбой не трогать у рыбы зубы. Не с первой попытки, но те все же поняли, и положили отделенную от головы зубастую челюсть в отдельный пакетик. Рыба получилась изумительная, а под красное сухое вино….., правда запах не выветривался еще пару дней.
После завтрака отправляемся на дайв. Огромные океанские волны под водой абсолютно не заметны, разве что при выходе на поверхность, о чем нас тщательно проинструктировали. Браво! Мы все справились с демонстрацией своих навыков и заслужили возможность поплавать на глубине 20 метров вдоль рифа, расположенного у отеля: рыбы-флейты, мурены, креветки, крабы, прочая мелочь, которая пытается заглянуть тебе в маску. После дайвинга немного понежились в джакузи, сауне, бассейне и отправились на другую сторону острова. Сегодня по плану пик Ариэйру–1818 метров, второй по высоте на острове (самый высокий пик Руйво 1861 метр). По дороге случайно попадаем в ботанический сад с изумительными растениями. Конечно же, нормальные дороги не для нас: сначала мы на первой передаче забираемся по крутому серпантину, при этом в какой-то момент машина глохнет: очень неприятное ощущение, учитывая,
что с одной стороны у тебя ущелье без ограждения, с другой отвесная стена, а мама уже 2 года не сидела за рулем механики. Затем лезем через какой-то забор на частную территорию…. Нет, конечно, где-то был нормальный вход, но мы его не нашли! А, впрочем, и не искали! После приятной прогулки среди магнолий, роз, хурмы, неопознанных мочалок, растущих на елке, и прочих радующих глаз растений отправляемся дальше к пику. Пока продолжаем забираться вверх по серпантину, показатель температуры за бортом стремительно падает: 17 градусов, 15, 13…… Понимаем, что взятые кофточки нас вряд ли согреют… 10, 8….. Придется греться другим способом. Как только вышли из машины, налетел холодный влажный ветер. Посещение пика закончилось тем, что, прячась за его уступом, мы разлили и выпили вино, закусили его припасенным сыром, сфотографировались в дымке набегающих облаков и быстренько спрятались в машине, где еще минут 40 ждали Диму, который залез на самую высокую точку в надежде сделать изумительный снимок. Видимо от этого занятия его не могут отвлечь ни холод, ни ветер.
С утра вдвоем едем нырять в национальный парк. Остальные члены команды пытаются заняться шопингом, правда помимо продуктов и вина приобретают лишь штраф за неправильную парковку. После чашки кофе снова в дорогу: сегодня по плану западное побережье с его лавовыми бассейнами. Минуем деревню Камара-д- Лобуш, где любил останавливаться У. Черчилль, заезжаем на смотровую площадку самого высокого в Европе утеса Кабу Жирау высотой 600 метров над океаном с прозрачным полом. Стоять на такой площадке немного жутковато, но панорамный вид на небо и океан захватывает дух. Дальше долго едем вдоль океана, затем по краю бездонного ущелье, через тоннели, минуем лавровые и эвкалиптовые рощи. К лавовым бассейнам Порту-Мониж подъезжаем, когда солнце уже скрылось за облаками. Желающих искупаться не много. Огромные волны со всей своей океанской силой обрушиваются на природные ванны, заполняя их водой. Из нашей компании только мама проявила чудеса отваги и решила отметиться в водах Атлантики. Мы же в это время вдоволь нафотографировались на вертолетной площадке, после чего с чувством выполненного долга отправились дальше на север. Вскоре увидели в океане чудесную скалу, похожую на парус, пришлось свернуть с трассы… Там же среди черных камней прибрежных скал обнаружили небольшую статую Девы-Марии. В результате к самому высокому водопаду мы подъехали уже в темноте. Разглядеть водопад не удалось, зато воспользовавшись сумерками, сорвала для мамы стрелецию (нравится ей этот необычный цветок, похожий на голову венценосного журавля). Так и стояла у нас в отеле стрелеция до самого отъезда.
Поскольку наша программа минимум по дайвингу выполнена, с самого утра отправляемся в дорогу. Сегодня по плану Курал даш Фрейраш. Согласно легенде, после нападения пиратов в 1566 году в этом ущелье прятались монахини. Забравшись на высоту 1500 метров над уровнем моря, с высоты птичьего полета рассматриваем ущелье, похожее на кратер вулкана, и пытаемся понять, что заставило монахинь бежать так далеко в горы. Затем, отведав свежеприготовленного напитка понща – микса лимонного сока, меда и алкоголя, а так же ликёра из каштанов, двигаемся дальше: еще раз в Порто-Мониж, к скале- парусу и водопаду. На обратном пути пещеры "Grutas de Sao Vicente" рядом с городком Сан-Винсенте. Пещеры являются результатом извержения вулкана, произошедшего около 400 000 лет назад, а открыты они были лишь в 1885 году. В настоящее время тоннели и гроты благоустроены – проведен свет, сделаны тропинки, бассейны. Пускают в пещеры только в составе группы в сопровождении гида, что конечно не дает возможности насладиться их великолепием в полной мере. После пещер едем в отель то по берегу океана, то по горному серпантину, мимо небольших деревень, водопадов, садов….. Прямо у дороги замечаем мандарины. Ну не могли же мы мимо проехать! Включаем аварийку и вперед… воровать мандарины! Не знаю, то ли не мы первые были, то ли мандаринами лакомятся какие-то животные, но в результате Дима чуть не угодил в ловушку – глубокую яму, сверху замаскированную сухими ветками. Правда, нас это не остановило - Диму вытащили, мандаринов нарвали!
Последний день решили все же уделить городу Фуншалу и наконец-то посетить его знаменитый рынок. Каких только фруктов мы не напробовались, какой только маракуй не отведали (ее вроде семь видов, в том числе томатная - очень противненькая). Где-то здесь в одной из церквей крестили знаменитого футболиста Рональдо. Заезжаем в Гаражау, место, где стоит статуя Исуса Христа. Их всего три в мире: Рио де Женейро, Лиссабон и Мадейра. Затем решаем вернуться на Ариэйру, в надежде увидеть закат над облаками. На пике заметно теплее. Воодушевленные, перелезаем через заградительную ленту и идем по гребню между ущельями навстречу облакам….. Правда облака оказались «не те», и «стоящие» снимки, конечно же, не получились, но все равно здорово, только вот возвращаться оказалась намного сложнее. На обратном пути случайно свернули не на ту дорогу, точнее не свернули на нашу. В результате оказались в нужный момент в изумительном месте. Вроде ничего особенного, но сосны в облаках в лучах заходящего солнца просто завораживают своей красотой. Напоследок ужин в милом ресторане: берем кабана, оленя, фирменную свинину и что-то еще. За спиной
потрескивает огонь в камине, на стенах шкуры животных, в бокалах изумительная сангрия… а завтра уже уезжать!
На сей раз между рейсами у нас в Лиссабоне сутки, так что, добравшись до столицы, берем машину (вместо забронированного фокуса вручили ключи от огромного рено канго) и едем к отелю. Изрядно покружив по узким проулкам центра, где почти все дороги односторонние и забитые машинами, находим нужную улицу, высаживаем часть команды, а сами отправляемся в соседний городок, где нас ждут на дайвинг. Отношение совсем не то, что на Мадейре: нас встретил дружелюбный хозяин- Жозев, напоил кофе, выделил инструктора, мне наготово собрали оборудование, провели краткий брифинг. Несмотря на то, что ныряющих было двое: я и Дима, снарядили лодку с огромными моторами, которой управлял сам Жозеф. По дороге я опустошила контейнер с печенюшками. Бултыхнувшись в океан, понимаю, что вода явно холоднее обещанных 18 градусов. Под водой сразу заметили грустного осьминога, сидевшего под камнем. Дима решил пожать ему лапу-щупальцу, а поскольку осьминожке было явно одиноко, тот обрадовался компании и намертво присосался к протянутой руке. Пришлось Диме приложить усилие, чтобы вырваться. Бедный осьминог по инерции упал назад, ударился о камень и поменялся в цвете… Видимо это ему не понравилось, и осьминог бросился в погоню, явно намереваясь отомстить. Поскольку Дима был уже далеко впереди, я, осознав «чудесную» возможность крепкого объятия со спрутом, быстро- быстро поплыла прочь. Вскоре мы наткнулись на второго осьминога – мертвого. Стало понятно, почему наш первый друг грустил. Но нет времени печалиться: Дима покормил осьминогом рыбок, чему те были несказанно рады. Ничего не поделаешь- закон природы! Помимо осьминогов мы встретили мастерски замаскировавшегося большого краба, каракатицу и стаю рыб, название которых я не запомнила. Набрали «ушек», они же галиотисы - символ принимающего нас дайв клуба. В общем дайв был чудесным, несмотря на то, что мы очень замерзли и еще долго не могли отогреться. На обратном пути заехали полюбоваться какой-то крепостью, нарвали (точнее опять «наворовали») айву, проехали мимо статуи Иисуса (так что у нас осталась одна – в Рио), ……и выслушали ряд тревожных сообщений от Ирины и Людмилы Николаевны о закрытых дверях отеля, не работающих лифтах, каких-то кодах, отсутствии сотрудников и т.д.. В конце концов с помощью братьев славян (они же туристы поляки) справились и с этим. Все оказалось просто - электронный ресепшен. После ужина прогулка по ночному Лиссабону.
Сегодня по плану Париж. Перелет без приключений. До центра города – на общественном транспорте: мы же не ищем легких путей. Относительно просто добрались на пригородном поезде до станции метро. Первая проблема возникла, когда попытались найти автомат для покупки билетов. Как объяснили французы, эти автоматы стоят за турникетами. Очень логично! В конце концов находим лазейку и просачиваемся вообще без билетов. Следующим этапом пробуем разобраться в схеме метро и направлении поездов. Правда не сразу, но нам это удалось. Так что буквально через каких-то пару с небольшим часов добираемся до нашего хостела, расположенного поблизости с площадью Бастилии. Поднимаемся по крутой лестнице и.., о ужас! Таких запущенных номеров нам еще видеть не приходилось. Утешает то, что мы в центре города, а от отеля нам нужен только ночлег. Побросав вещи, выходим на прогулку. Единогласно решаем добраться до самой ближней достопримечательности- Нотр-Дам-де-Пари всего в 3 километрах. К тому моменту, когда мы по небольшим Парижским улочкам, мостикам через Сену, добрались до Сите, заметно похолодало. Под одежду стал пробираться холодный ветер, а тут еще и дождь заморосил. Все бы ничего, но у меня балетки одеты на голые ноги! Благо у Димы нашлась запасная шапочка и пара носочков. Вот такой он у нас предусмотрительный! Стало намного уютнее, по этому, выпив бутылку сидра прямо на ступенях перед собором, совершаем марш-бросок до Лувра. По дороге мама рассказывает про последние дни Марии Антуанетты, а затем небылицы про «Людовика – Красное Солнце», ну перепутались немного Король-Солнце, он же Людовик XIV, и Владимир-Красное Солнышко, в общем-то мелочи. Так и добрались до Лувра. Времени 21.30, так что успеваем забежать, сфотографироваться у перевернутой пирамиды и все - музей закрыли. Возвращаться в мрачный отель не хочется, да и перекусить бы не мешало. Решено, идем до Эйфелевой башни! Точнее бежим, поскольку один Димин шаг, это три моих. По дороге наведываемся в китайскую забегаловку, ну что поделать, если в центре Парижа в нормальных кафе чашка кофе 8 евро. В общем –то до башни оказалось не так уж и далеко. Пара часов и мы у цели! Несколько фотографий, ну и на метро домой…. Нет, зря я рассчитывала на общественный транспорт, повелись на Димино предложение добраться пешком до хостела за 40 минут. Но не тут то было, пробежав в общей сложности около 18-20 километров, до отеля доползли в 2.30 ночи. В этот момент нам было уже абсолютно все равно, насколько комфортабельны наши номера, главное кровати есть, пусть и ужасно скрипучие, но белье на них вполне свежее….
Утром уже знакомым маршрутом добираемся в аэропорт Шарль-Де-Голя. На сей раз все получается довольно быстро. В аэропорту на теле замечаю пару зудящих пятнышек- видимо в последнем хостеле еще и насекомые какие-то были. Перелет прошел довольно спокойно, последнюю ночь проводим в уютном коттедже в районе Лаппенранты. Одно беспокоит, пятна на теле начинают множиться. Диагноз поставлен довольно быстро- «Французский жмырь»! Не чесать, в сауне не сидеть, ну и на всякий случай с остальными членами команды не обниматься!
Вот собственно и все, очередное путешествие подошло к концу. По дороге от границы до Петрозаводска мы уже обсуждаем новые маршруты. Куда на сей раз?
P.S. Петрозаводские врачи дерматологи диагноз поставить не смогли, так что пропустив неделю школьных занятий я всем рассказывала про тяжелую форму «французского жмыря».


Смирнова Дарья. Rescue diver PADI.
Петрозаводский дайвинг-клуб "Онего".
Полный фотоотчет на www.onegodive.ru

Друзья! Для тех, кто не готов поехать с нашим клубом в ЮАР в октябре, есть еще одно СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ на июнь-июль. Прилагаю примерную программу и ссылки на отчеты о нашей поездке по аналогичной программе в прошлом году.
Фотоотчет
Статья 1
Статья 2
контактный телефон (89212) 28 60 50
Суббота, 29 Март 2014 00:00

Поездка в ЮАР

Друзья!
Мы готовы обозначить даты следующей поездки в ЮАР, это первые две недели октября!
Часть группы уже сформирована, так что чем скорее вы к нам присоединитесь, тем дешевле будет стоить перелет!
Прилагаю базовую программу, в которой будут изменены даты, уменьшена цена, и возможно добавлена поездка в удивительную НАМИБИЮ!!! Отчеты о нашей предыдущей поездке можно почитать здесь http://onegodive.ru/stati/putevye-zametki , фотоотчет прилагаю http://vk.com/album-3962648_176680626.
К нашей поездке присоединиться именитый фотограф, путешественник, технодайвер, рекордсмен книги рекордов Гиннеса А.Губин!!! http://tatarstan.rgo.ru/?p=2155&preview=true

Подготовили фотографии и отчет об очередной поездке на Филиппины!
Смотреть   Читать


Готовимся к ЮАР, Белому, Баренцеву.

Пятница, 21 Март 2014 18:11

Февраль 2014. Филиппины.

Петрозаводский дайвинг-клуб «Онего».
Февраль 2014. Звездный городок – Китай - Филиппины.

 

Filippiny 2014 img 0Filippiny 2014 img 1Filippiny 2014 img 2Filippiny 2014 img 3Filippiny 2014 img 4Filippiny 2014 img 5Filippiny 2014 img 6Filippiny 2014 img 7Filippiny 2014 img 8Filippiny 2014 img 9Filippiny 2014 img 10Filippiny 2014 img 11Filippiny 2014 img 12Filippiny 2014 img 13Filippiny 2014 img 14Filippiny 2014 img 15Filippiny 2014 img 16Filippiny 2014 img 17Filippiny 2014 img 18Filippiny 2014 img 19


     Есть такая болезнь: дромомания - стремление к постоянной смене мест, бродяжничеству. Иногда возникает ощущение, что у нас альтернативно-благоприятное течение этой хвори с отличным прогнозом на дальнейшее будущее. Последние несколько дней сознание будоражит мысль: мы снова отправляемся за приключениями.

На этот раз мы с Димой решили попробовать написать совместный отчет. Должно получится интересно - факты от Дмитрия и эмоции от меня. Возможно, где-то возникнет легкое недопонимание для читателя, но в целом наши впечатления совпадают, и не так уж важно, где и чье "я" звучит в каждом отдельном предложении.
     С поезда мчим на выставку, объединившую все виды подводного спорта, "Золотой дельфин". Всегда здорово оказаться в компании единомышленников, где каждый понимает друг друга с полуслова. Теплая встреча со старыми друзьями, знакомство с будущими учителями. Постоянное движение, общение, радость разнообразных интеракций, новые планы и сотни идей на будущее. Отплясав под Манго-Манго "паровозик", перемещаемся в уютный кабачек, где за увлекательными историями от чемпиона России по фридайвингу и, надеюсь, нашего будущего преподавателя, а также наших друзей из ЮАР, вечер пролетает незаметно.
     Утром отправляемся в Звездный городок, где находится Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Начиная с 1960-х годов здесь готовили всех советских, российских и даже иностранных космонавтов к полётам в космос на отечественных пилотируемых космических аппаратах, а также на Международной космической станции. В советское время Звёздный городок был засекречен и изолирован. На картах и указателях он не значился, въезд был только по пропускам. Из Москвы до него можно было добраться на автобусе, которого не было в официальных списках маршрутов. Сегодня попасть сюда тоже непросто, необходимо заранее заказывать пропуска, и часть людей из желающих так и не смогли присоединиться к нам, т.к. всего на день задержались с оформлением документов. В Звездном всегда жили космонавты, их семьи, сейчас тут живут их потомки. Здесь работал Юрий Гагарин. Все вокруг пропитано космосом. Сначала ныряем в гидролаборатории: огромный на три этажа резервуар диаметром 23 м и высотой 12 м с кристально чистой водой (заглядываем вниз с бортика, прозрачность идеальная, узнаем, что вода практически дистиллированная). В темпе переодеваемся, собираемся группой, уходим. Глубина всего 10 метров, большой бассейн, казалось бы, ничего впечатляющего. Но в этом резервуаре находятся 3 настоящих отсека космического корабля. По сути это макет МКС, полноразмерный, абсолютно идентичный настоящему, а один из отсеков действительно вскоре отправится на орбиту, именно на этих агрегатах завтра продолжат свои тренировки космонавты, отрабатывая действия в условиях невесомости открытого космоса.
     Первые 20 минут изучаем машины, оставшиеся 40 балуемся, развлекаем сами себя: половина сняли ласты, как посоветовал Валерий (действующий инструктор и начальник группы по чрезвычайным ситуациям), пытаемся понять ощущения космонавтов, которые должны передвигаться в безвоздушном пространстве по реям, выполняя технические задачи. Дальше по плану экскурсия: нам показывают залы, где проходят подготовку астронавты, учатся, помимо других технических и бытовых операций, пользоваться гальюном (наш гид Максим, тоже космоинструктор, неоднократно уточняет, что в космосе это самое сложное мероприятие, а само устройство клозета гиперзапутанно, вы бы и не предположили, увидев эту неземную инсталляцию, настоящего предназначения всей конструкции). Напоследок изучаем центрифугу - неимоверных размеров пепелац, в котором будущие пилоты проходят отбор и подготовку в условиях воздействия моделируемых факторов космического полета, испытывая перегрузки до нескольких G. К сведению, перегрузка в 1 единицу (то есть 1G) численно равна весу тела, покоящемуся в поле тяжести Земли. Перегрузка в 0G испытывается телом, находящемся в состоянии свободного падения под воздействием только гравитационных сил, то есть в состоянии невесомости. Кстати помещенный в капсулу в качестве эксперимента таракан смог выжить при перегрузке в 21G. Одухотворенные, впечатленные недоступными обывателям, и "нашептанными" нам историями и нюансами из жизни астронавтов, приезжаем домой, готовим ужин и встречаем Викторию (наша финская подруга, коренная петрозаводчанка из ЮАР)) и Майка (директора дайв-клуба, с которым Виктория и мы ныряли полгода назад в Южной Африке; Майк тогда улетел на Занзибар и мы не встретили хозяина у него дома). Снова не заметили, как за дружеской беседой засиделись до рассвета; забавно просыпаться в общем пространстве с людьми, с которыми еще вчера были не знакомы, а сегодня вместе пьем утренний кофе и планируем скорую встречу. Нотки грусти звенели в обещаниях вернуться в ЮАР, но впереди у нас долгий перелет на Филиппины через Китай.
     Москва-Пекин, 8 часов в небе, и у нас есть 12 часов до следующего перелета, чтобы успеть посмотреть летний императорский дворец, поучаствовать в чайной церемонии и подняться на китайскую стену. С великой стены открываются чудесные панорамы, поднебесная чуть в дымке, солнечный диск из-за смога четко виден незащищенным взором на небосводе, как будто прорисованный цветными мелками. Наверх мы поднялись на фуникулере, обратно спускались в металлических "тазиках на колесах" - бобслей в стиле лайт. Переезжаем в летнюю резиденцию императора; на улице достаточно холодно, воздух звенит легким морозцем. Гуляем по дворцу, наслаждаемся восточным колоритом, озеро, окруженное холмами и садами особенно спокойное, отражает тусклое солнце ретушью бликов. В обед мы попробовали утку по-пекински, аутентично и действительно вкусно, хотя ребята сильно не воодушевились, но "галочку" поставили. Окончательно продрогнув, мчим в аэропорт: нас ждет следующий рейс до Манилы. Перелет меньше 5 часов, и мы в столице Филиппинского государства. За несколько часов пытаемся выспаться в аэропорту кто где (Дима спит на невысоком подоконнике, я пристроилась за креслами на полу) и летим до Бусуанги, наш островок-дом на ближайшие 5 дней. Это джунгли. Самые настоящие. Нет магазинов (есть деревушки, где можно встретить местные лавочки с самым необходимым - овощи, фрукты и ром), цивилизация сюда не добралась. Зато люди улыбчивы, просты и доброжелательны. Умиротворенная тишина, неторопливая жизнь аборигенов, не нужно знать дня недели, времени года, точного часа. Организм подстраивается под местные ритмы, кажется, мы сами замедляемся, становимся спокойнее и гармоничнее. Каждое утро, просыпаясь, видим океан, сочную изумрудную растительность, острова на горизонте - было бы чудесно, если бы каждое утро радовало нас таким умиротворением. Сновидения безмятежны и насыщены красками, наполнены впечатлениями дня.
     Бусуанг - островок, на котором расположен наш отель. Хотя "расположен" и "отель" - это не самые лучшие определения для этого местечка. Несколько уютных домиков с соломенными крышами и террасами как будто выросли среди джунглей, нет ощущения чужеродности, все очень гармонично, так и должно было быть. Наверное, это особенная филиппинская атмосфера, особенная компания и особенный дух, связывающий остров и нас: нет чувства реальности, скорее ощущение беззаботности, свободы. Вечера на Бусуанге отличались легкостью, непринужденным весельем. Засиживаясь допоздна, мы развлекались как могли - танцы, купание ночью в бассейне, сумасшедший смех, когда сводит скулы. Кажется, мы обошлись бы и без местного рома, однако, он придавал дополнительного куража нашей крэйзи компании. И многие события, о которых нельзя рассказать в тексте, мы будем еще долго вспоминать друг с другом. После ужина мы часто перебирались к бассейну, уютно расположившемуся на отвесном утесе: колышутся разлеты пальм, далеко внизу море, спокойное, подсвеченное закатным пастельно-рыжим солнцем, множество изумрудных островов, на редких светятся хижины, звенят цикады, переговариваются между навесами бунгало геконы, от цветка к цветку молниеносно-изящно перелетает колибри. Океан и небо так похожи, они как будто отражают друг друга, только по сине-зеленому морю разбросаны сотни островов, а лазоревый небосвод приютил гирлянды белоснежных облаков. Пейзаж из старой фэнтезийной книжки, нереален, сюрреалистичен. Морская сонность, небо еще подкрашенное исчезающим светилом, и как приятное дополнение неспешная беседа с друзьями.
     Со второго дня начинаются дайвы. Это рэки (затопленные корабли). В результате атаки США в 1944 году в окрестностях острова Корон было затоплено более 20 судов японского флота, 12 из которых теперь доступны мирным дайверам для изучения: авианосец, танкеры, грузовые суда. Именно здесь я по-настоящему ощутила удовольствие от погружения на затопленный корабль. Мы успели посмотреть достаточно много. Некоторые не отпечатавшиеся в памяти рэки, полюбившаяся всем Окикава, Акиро и Акитушима, куда попали только нас 4ро (эти рэки находятся на глубинах 40 метров и погружения связаны с определенными сложностями). На Окикаву мы возвращались трижды: огромный танкер с множеством переходов между трюмами, а на выходе всегда вьются облака мелких рыбешек, бликующих в свете фонарей. На Акиро запомнилась остановка безопасности, течение было очень сильным, приходилось с усилием держаться за трос обеими руками, но мы справились. Несмотря на обилие рэков, в один из дней мы сделали 2 дайва в дивном коралловом саду с богатым макромиром - цветастые голожаберники, морские черви, анемоны с их завсегдатаями рыбками-клоунами. В пятый и заключительный день дайва, ныряем сначала на полюбившийся Окикава, доведя Маркуса, нашего немецкого инструктора, до бешенства (мы постоянно что-то меняем, переиначиваем, а это "не по правилам"), а потом уходим к вулканическому острову Корон, чтобы нырнуть в удивительнейшем месте: отделенном от моря узкой полоской скал пресном озере с горячим источником, термо и галоклином. За 2,5 часа доходим до острова, становимся на рейд и в плавь добираемся до берега. Сняв только ласты, в полном комплекте снаряжения, осторожно двигаемся по деревянным ступеням, кажется, не самым устойчивым, сквозь реликтовые скалы до озера. Сами скалы, аспидные, гофрированно-рельефные, с острыми готическими шипами, стремящимися в небо, не похожи на какие-то другие виденные нами пейзажи, эти картины напомнили что-то дивное из фантазий, родившихся в моменты чтения волшебных историй.
     И наконец озеро. Нас убеждали нырять без костюмов, в майках, ведь температура воды в озере 39 градусов; но оценив ситуацию, мы вдвоем все же утепляемся и не зря. Не одевшись, мы бы продрогли, пока добирались до берега, и не смогли бы нырнуть глубоко, где теплая пресная вода превращается в холодную серную кислоту. У поверхности вода прозрачная и прохладная, 28 градусов, светится золотым в лучах полуденного солнца. Чудные стенки, усыпанные витыми ракушками, круто уходят вниз, метров на 15, по илистому дну снуют небольшие сомики. Неожиданно, на 13 метрах, пробиваем марево термоклина и оказываемся в 39-градусной воде. Ощущения фантастические: горячая, но не обжигающая вода ласкает кожу, 20-метровая видимость позволяет рассмотреть и каменные стены, и слой бурой воды в глубине, и "селевые" потоки тяжелого ила, скатывающиеся вниз при неосторожном движении у самого дна. Спустившись до 20 м показываем нашему гиду ОК и отделяемся от общей группы, постепенно уходя все ниже (мы заранее запланировали и предупредили Минсуи, Филиппинского гида, уже 25 лет ныряющего в этих местах, что мы хотим спуститься максимально глубоко). Уходя вниз, обнаруживаем, что к нам присоединился французский знакомец Серж - военный водолаз, технодайвер, близкий друг легендарного Паскаля Бернабе. Вода становится бурой, мутной и прохладной, сразу темнеет, как будто кто-то выключил освещение. Идем максимально близко, прижавшись друг к другу, включенные фонари бесполезны, грунт перед маской практически неразличим, визуальных ориентиров нет. Неожиданно с 35 и до 40 м вода изменила свои свойства: она не стала светлее, наоборот, было ощущение, что мы на ощупь пробираемся сквозь тягучую темную эссенцию, но пропала взвесь, вода стала прозрачной и фонари стали выхватывать из черной мглы несколько метров лунного пейзажа. Температура на дне оказалась почти такой же, как и на поверхности - около 27-28 градусов. Дно выполаживается, почему-то начинает щипать кожу и в маске появляется запах сероводорода. Вынимаю изо рта легочник и пробую воду на вкус: ощущение такое, как будто по ошибке хлебнул уксуса, вяжущая кислота вызывает спазм и желание как можно быстрее прополоскать все, чего касалась эта жидкость. Большая глубина, непроглядная тьма, неясные последствия воздействия этой воды на кожу и снаряжение - разворачиваемся. По компасу убедившись в правильности выбранного направления, подходим и пробиваем слой мутной воды. Становится жарко и светло, в голове не укладывается, что минуту назад мы были в черной холодной воде, разъедающей кожу, как будто это был совсем другой дайв. Продолжаем неспешный подъем, рассматривая между разломами скал незатейливую жизнь местной удивительной экосистемы.
     Дима уже снял скубу и разделся по пояс, я наслаждаюсь впервые наличием действительно горячей воды в наших джунглях, снова видим никем не потревоженное зеркало термоклина, протянув руку за которое можно почувствовать ощутимый контраст в 10 градусов. Перед выходом за пределы "горячей" зоны Дима снова одевает костюм, гид поглядывает с любопытством в нашу сторону, показываем, что все в порядке, а я благодарю себя за решение не идти на поводу у остальных и одеть костюмы - мы бы точно и в кислоту не нырнули, и замерзли после такой горячей "ванны". Пока шли к поверхности, я видела, как Дима несколько раз вынимал изо рта легочник, предлагая мне сделать то же, попробовала воду - кислотность постепенно снижалась, становившись практически неуловимой у поверхности.
     Это был завершающий дайв первой части нашего путешествия по Филиппинам. Мы с огромной благодарностью будем вспоминать прекрасных гидов Елену, которая приложила все усилия, чтобы сделать нырялку приятной для опэнвотеров, заботясь и всячески оберегая их, и Минсуи, который, прислушавшись к нам, а не к общим указаниям дайв-центра, легко и непринужденно провел нас там, где мы хотели, поняв желания и оценив возможности более опытных дайверов. Кажется, за первые несколько дайвов на Бусуанге мы успели довести до нервных коликов Маркуса - немецкого инструктора, скрупулезно и скучно пытавшегося контролировать всех и все, в последующем он с нами не нырял, забирая только немецких аквалангистов. Наверное, наша группа и его менталитет слишком разительно отличаются друг от друга и спонтанность и непредсказуемость русской души никак не вяжется с немецким педантизмом. Впрочем с остальными нашими гидами мы подружились, тепло проводили вместе время и будем несказанно рады встретиться вновь.
     Еще один этап нашего путешествия завершен. Часовой перелет на Бохол и мы уже знакомимся с Эриком, директором местного дайв-клуба, прогуливаемся по шумной деревне, нас окружают пальмы, манговые деревья, джунгли и местный колорит. Ужинаем на берегу моря. Невозможно не смотреть на сверкающее мириадами звезд небо, взгляд постоянно обращается ввысь или в бесконечную даль моря, прибой скоро доберется до нас, неужели бывает ярче, чувственнее, тише...
Дайвы на Бохоле другие. Тут нет рэков, светло, много жизни, красок, подсвеченные кораллы, богатый макромир, наш проводник Лоренцо постоянно находит для нас каких-нибудь букашечек, прячущихся в анемонах или кораллах, неоднократно показывает рыбу-жабу (кстати, первый раз видим черную), встречаем огромных морских черепах - никогда не видела этих рептилий подобного размера. В один из дней отправляемся на сайт с названием Snake island. Акция могла провалиться из-за сильнейшего течения на точке, но мы скорректировали маршрут и все удалось. Сотни морских змей снуют вокруг, только успеваешь заглядеться на одну, как взгляд выхватывает еще несколько. Течение было местами, но не такое сильное, чтобы мы не справились.
     После одного из дайвов высаживаемся на обитаемый остров Памиллакан. Два года назад мне (Дмитрию) удалось сделать на нем серию неплохих фотокадров с рыбаками, раскладывавшими на настилах филе мант и акул, их лодками и хижинами. На острове сохранились руины средневековой испанской крепости, ныне служащей островитянам курятником, есть школа, церковь и пара поселков, соединенных между собою бетонной дорожкой. Жизнь среди кокосовых пальм и банановых "кустов", с пасущимися под ними козами все так же нетороплива и безмятежна. На берегу, под пальмовыми тентами спят рыбаки, в тени деревьев и вытащенных на берег лодках скучают свиньи, в песке копошатся поджарые куры, время остановилось. Настилов для сушки рыбы осталось совсем мало, и лишь на паре из них можно увидеть плавники акул и мант. Возможно, местные жители, не без помощи браконьеров, уничтожили большую часть популяции этих животных, отчего теперь и страдают. Уныние в глазах береговых жителей стало трудно скрываемым. Наверное не случайно один из ближайших к острову дайв-сайтов называется Manta cemetery (кладбище мант). На втором погружении из под воды наблюдаем, как островитяне, ныряя на задержке дыхания, гоняют большую черепаху, наверное, их черед следующий.
     В заключительный день дайвов ныряем с китовыми акулами. Слушая гида, не верим: когда-то этих гигантов тут прикормили местные рыбаки и теперь акулы отсюда не уходят. "Гарантированные китовые акулы" звучит совершенно нереально. Со скептической улыбкой ныряем. Доходим то нужной точки, песчаное дно, глубина метра 4-5, светло, солнечно. Оглядываемся по сторонам... И тут начинаются чудеса. Огромные животные проходят прямо над нами на расстоянии вытянутой руки, касаться их нельзя, но иногда невозможно этого избежать, когда огромный хвост или плавник летит тебе прямо в маску. Дивные гиганты метров 6-8 в длину каждая, похожи чем-то на огромных чеширских котов, когда неспешно движутся прямо на тебя со своей широкой улыбкой, иногда действительно приходится уворачиваться, чтобы не причинить им неудобства, пару раз они практически придавливали кого-то из нас к песку. На ощупь чуть шероховатые, плюшевые. Не верится, что такое вообще возможно - встретить в естественных условиях таких невероятных животных, плавать с ними, незаметно прикоснуться, это волшебство. Переживания на столько сильны, что в какой-то момент начинает щипать в уголках глаз. Часть группы уже ушла, мы как всегда задерживаемся и, уже на подходе к лодке, на глубине с нами прощаются сразу 2 китовых: зайдя с разных сторон, проходят прямо над головами нашей четверки так, что Дмитрий еле успел сгруппироваться и пригнуться. На второй дайв решаем идти смотреть белоперых рифовых акул (нам предоставили выбор, либо 100% черепахи, либо акулы): шанс встретить их 50/50, но мы попробуем. Уйдя на глубины до 30 м, наблюдаем 6-7 хищниц, достаточно близко проходящих мимо нас, иногда парой. Дивно. Второй группе не очень повезло, они ходили не глубоко и акул не увидели, но тоже остались довольны нырялкой. Возвращаясь домой, удобно устраиваемся на палубе на носу нашего корабля (кстати тут в ходу странной конструкции лодки, узкие сами по себе, но с "крыльями" из бамбука для устойчивости, называемые "банка"), лучи солнца приятно согревают, как будто проникают внутрь тела, океан качает, подбрасывает, обдает волной, напоминая о себе... Понимаешь, почему "на небесах только и говорят, что о море" (с).
     За день до отъезда отправляемся на обзорную экскурсию по Бохолу. Первым пунктом - Шоколадные холмы, причудливое геологические образование, занесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Смотровая площадка, расположенная на самом высоком холме, на высоте 103 метра, разрушена мощным землетрясением, случившемся здесь полгода назад, впервые за 35 лет. Дальше - ферма бабочек: удивительных гусениц и бабочек можно увидеть, а некоторых даже потрогать, на ограниченной сеткой территории. Проездом останавливаемся у двух подвесных мостиков, где местный "Кокосовый король" на наших глазах очищает зубами крупный орех за 10 секунд. Зрелище жуткое, вероятно, для стоматологов особенно. Теперь, с шутками-прибаутками добираемся до маленькой резервации, где проживает десяток местных эндемиков долгопятов, они же тальсерьеры. Смешные пучеглазые зверьки очень привязаны к своей любимой "домашней" веточке, покидают которую только на время ночной охоты. Если ее сломать, или насильственно переместить долгопята в другой участок леса, он может затосковать по дому, отказаться от еды и погибнуть. Долго не задерживаемся, мчим на реку, где нас ждет прогулочное судно с обедом, живой музыкой и фольклорными развлечениями. Мероприятие занимает около двух часов, ром течет рекой, крабов и тунцов уже не едим. Финальная точка нашего трипа - самая старая на Бохоле и вторая по возрасту на Филиппинах церковь, простоявшая триста лет, но не пережившая последнего землятресения. Два года назад мы еще застали ее целой, теперь колокольня разрушена, все стены покрыты трещинами, на входе лежит десяток строительных касок, пол внутри покрыт ровным слоем обрушившейся штукатурки, а на алтаре пронзительно-ярко отражают солнечный свет незатейливые по своей мозаике витражи. Домой возвращаемся уже в сумерках, идем отмокать прямиком в полюбившийся бассейн с теплой морской водой. Прощальный ужин под шепот волн и шелест пальм, слова взаимной благодарности от хозяев и гостей, отель, сборы, ром, отбой.
     Квинтэссенция любого трипа - это люди. Те, которые учат тебя новому, позволяют по-другому взглянуть на окружающий мир, по-другому относиться к действительности, быть более толерантным, терпимым, независимым. Жизнь - это зеркало: мир относится к тебе так, как ты относишься к миру. Ничего нового, но все особенно актуально здесь и сейчас.
     Наше прощание с Филиппинами состоялось за день до вылета с архипелага на большую землю. Имея в запасе полдня до времени посадки в самолет на Манилу, мы помчались в уединенное, окруженное джунглями ущелье: по крутой каменной лестнице спускаемся в низину, со всех сторон охваченную густо-зеленой растительностью, виден только небольшой кусочек аквамаринового неба, в эфире пространства растекается дивная музыка: высокие и низкие тембры мелодий сливаются, переплетаются в причудливый гобелен из водных струй, а когда солнце освещает водопад (то, без чего этот уголок не был бы таким волшебным), пейзаж становится фантасмагоричным, призрачно-сказочным, кажется, мы тут оказались случайно, попаданцы из другого мира. Ловим моменты чуда, спокойствия, безмятежности и присоединяемся к друзьям. Живая музыка от местных музыкантов, свеже-приготовленная на гриле рыба, фрукты и филиппинский ром - незатейливый, но от этого еще более восхитительный пикник.
     В аэропорт прибываем расслабленные, умиротворенные. Через час мы уже в столице Филиппин. Манила - совсем не то, что наши острова. У нас было тихо, уютно, дико, уединенно. А тут мы попали в урбанизированную суматоху. Хочется спрятаться от всех, убежать. Столица колоритна, высотки и трущобы, шум, суета, постоянное движение. Впереди снова долгая дорога, перелет до Пекина, дальше в Москву. А из Москвы в Санкт-Петербург, где для нас все завершится шикарнейшим концертом Depeche Mode. Это становится доброй традицией смягчать грусть расставания с нашим другим счастливым миром, погружаясь ненадолго в новые, пусть и совершенно иного характера переживания.

Лещева Кристина. Rescue diver PADI.
Беленихин Дмитрий. Instructor PADI,TDI, SDI. Adv.trimix diver TDI.
Петрозаводский дайвинг-клуб "Онего". Тел.(9212) 28 60 50.
Полный фотоотчет о поездке на сайте и здесь http://vk.com/albums-3962648

Набирается новая группа для прохождения базового курса подводного плавания.

        Вводная лекция 19.3.14 в 18 часов, первая практика в бассейне вечером в пятницу 21 марта.

     Все кто собирался, планировал, боялся, стеснялся. не успевал итп - ВЭЛКОМ.

     Тел для записи 286050 и 89114112555.

С уважением, Беленихин Дмитрий.

дайвинг клуб онегоНа международной дайвинг-выставке Золотой дельфин 2014, наш дайв-центр Онего был представлен на стенде TDI/SDI Russia. Был заключен ряд контрактов, проведены успешные переговоры с представителями европейских и африканских дайв-центров, готовых принять нас на самых выгодных условиях! Фотографии из наших прошлогодних поездок были опубликованы еще в двух журналах и календаре дайвинг-клуба МГУ на 2014 год (выяснилось на выставке))). Для всех неравнодушных к серьезному дайвингу все еще есть 2 места на технические курсы в июне на Белом море. Для всех желающих сделать первые шаги - через неделю мы вернемся с моря Сулу и начнем базовые курсы в петрозаводском бассейне!
 
Страница 1 из 8
DivCtr col TDI DiveCtr small-231x300  SDI DiveCtr small-231x300 CMAS RGO-300x225nsmail-1 Рейтинг@Mail.ru