5-12 Июня 2014. Белое море. Технические курсы.
5-12 Июня 2014. Белое море. Петрозаводский дайвинг-клуб «Онего».
Технические курсы. (скачать программу в .pdf)
В 2014 году наш дайвинг-клуб вышел на новый уровень, и теперь мы рады вам предложить технические курсы. Первые выездные курсы пройдут на Белом море, где получаемый опыт и навыки имеют куда большую ценность чем полученные в условиях теплых морей. Более того, благодаря многолетнему сотрудничеству с Дайв-клубом МГУ, у нас есть уникальная возможность привлечь к проведению курсов в качестве ведущего инструктора, одного из основателей российской дайвиндустрии, Михаила Сафонова! Ассистент инструктора - Беленихин Дмитрий (Advanced trimix diver, Инструктор TDI/SDI/PADI).
Сафонов М.В. Генеральный директор группы компаний RuDIVE, вице-президент Подводного клуба МГУ, PADI & TDI инструктор-тренер, инструктор CMAS, кандидат биологических наук. Родился в семье советских инженеров. Мечта о море появилась у Михаила с раннего детства, и биологическое образование только укрепило жажду морских исследований и путешествий. Биологический факультет МГУ Михаил закончил в 1993 году, а в 1996 получил ученую степень кандидата биологических наук.
Нырять начал в 1987 году на севере, активно собирая материал для научных исследований. В 1989 становится начальником водолазной станции подразделения Московского Университета на Белом море.
С 1996 года активно занимается инструкторской деятельностью. С тех пор совершено более 5000 погружений в разных уголках Земли: у берегов Антарктиды и в Микронезии, на Галапагосских островах и на Мальдивах, в Таиланде и в Папуа Новой Гвинее. Среди многочисленных поездок на Красное море особое место занимают глубоководные экспедиции и проведение технических курсов TDI.
Любимые места погружений: Индо-Пацифика, Японское и Баренцево море.В 1999 году Михаилом была подготовлена и проведена первая успешная подводная экспедиция на Северный полюс. Итог – мировой рекорд, участниками экспедиции впервые были совершены погружения в точке географического Северного полюса Земли. Год спустя покорение Северного полюса было продолжено – впервые погружение на полюсе совершила представительница прекрасной половины человечества – жена Михаила, Анастасия Сафонова.
Михаил Сафонов активно продвигает дайвинг на Севере. Руководит экспедициями на судне Картеш по Белому и Баренцеву морям и дайв-центром «Полярный круг», находящимся на берегу Белого моря.
Михаил увлекается подводной видеосъемкой и в 2001 году становится руководителем организации, активно снимающей подводное научно-популярное кино. Некоторые материалы подводных съемок можно было увидеть в ряде передач «Диалоги о животных». Кроме различных направлений дайвинга, Михаил интересуется современной экономикой. Женат, отец троих детей.
Программа Advanced Nitrox + Decompression Procedures TDI. Продолжительность 6-7 дней
День 1. Теоретическое занятие. Подготовка снаряжения. Мелководное погружение с упражнениями.
День 2. Теория. Бездекомпрессионное погружение с имитацией декомпрессии, максимальная глубина 30 метров. Мелководное погружение для выполнения упражнений.
День 3. Бездекомпрессионное погружение с имитацией декомпрессии, максимальная глубина 30 метров.
Мелководное погружение для выполнения упражнений. Теория.
День 4. Декомпрессионное погружение, максимальная глубина 30 метров. Мелководное погружение для выполнения упражнений. Теория.
День 5. Декмомпрессионное погружение, максимальная глубина 40 метров. Мелководное погружение для выполнения упражнений. Теория.
День 6. Декомпрессионное погружение, максимальная глубина 45 метров. Мелководное погружение для выполнения упражнений. Теория.
В стоимость включено: место в двухместном номере (1/2 DBL); питание (полный пансион); ежедневное посещение бани; технические курсы; аренда баллонов и грузов.
В стоимость не включено: проезд до дайв-центра, аренда снаряжения; алкогольные напитки; чаевые персоналу дайв-центра.
Стоимость при различных вариантах размещения: 1/2 эконом - 42600 руб. 1/2 стандарт - 48000 руб. 1/2 комфорт - 52800 руб.
Программа занятий и стоимость может быть незначительно изменена.
Общие положения Advanced Nitrox Diver
Использование дыхательных смесей с содержанием кислорода до 100% дает возможность погружаться в течение всего дня без усталости, свойственной при погружениях на обычном воздухе в связи с постепенным накоплением остаточного азота в крови. При этом основная часть погружения проходит с использованием нитрокса с любым процентным содержанием кислорода, а на мелководье дайвер переходит на нитрокс с высоким содержанием кислорода для более быстрого и полного рассыщения азота. В результате можно нырять три-четыре раза в день в течение всей поездки, и при этом сохранять бодрость и хорошее настроение. Этот курс можно назвать переходным между стандартными и декомпрессионными погружениями. Помимо стандартного снаряжения дайвер использует дополнительный деко-баллон с нитроксом, где кислород составляет до 100%, и буек с катушкой.
Данный курс рассматривает вопросы физики погружений на смесях, обогащенных кислородом, концепцию давления, физиологические аспекты влияния газов, входящих в состав дыхательной смеси на организм. Особое внимание уделяется технологии планирования погружений, правильному расчету наилучшей смеси, расчету пределов погружения по кислороду и азоту с использованием таблиц и компьютерных программ. Также в рамках курса рассматривается специфика подготовки снаряжения для совершения погружений на альтернативных смесях, процедуры анализа газовой смеси. Курс предполагает выполнение 4 погружений в открытой воде, в ходе которых отрабатываются навыки правильного выполнения погружений в ранее запланированных пределах.
Необходимые условия для участия
минимальный возраст 18 лет
иметь сертификат уровня Nitrox Diver, AOWD
20 (двадцать) зарегистрированных погружений в открытой воде
требуется один регулятор, очищенный под кислород
Общие положения Decompression Procedure Diver
Начиная с курса декомпрессионных процедур, перед дайвером открываются иные, большие возможности, чтобы разнообразить свои погружения.
Главное отличие технических декомпрессионных погружений от любительских бездекомпрессионных — наличие декомпрессионных остановок. После продолжительного плавания подъем на поверхность уже становится декомпрессионным, и для безопасного рассыщения остаточного азота приходится делать несколько фиксированных остановок на определенных глубинах и необходимой продолжительности.
Начиная с курса Decompression Procedures TDI, дайвер меняет свое обычное снаряжение, в основе которого теперь лежит принцип дублирования: вместо баллона за спиной — спарка с воздухом, жилет типа «крыло» с двумя инфляторами, 2 регулятора, 2 маски, 2 компьютера, а также декомпрессионный баллон с насыщенным до 100% нитроксом и буй с катушкой.
Обучение состоит из теории и учебных погружений. Общее время теоретических занятий — 6 часов. В открытой воде (в течение трех дней) студент отрабатывает различные упражнения и учится использовать новое оборудование.
Завершает курс экзамен в открытой воде, проводимый на глубине 45 метров — декомпрессионное погружение.
В рамках курса повторяется концепция давления, физиологические аспекты погружений, риски по кислороду и азоту. Особое внимание уделяется видам декомпрессионных заболеваний, специфике снаряжения для выполнения декомпрессионных погружений и технологии его применения. При выполнении 4 тренировочных погружений в открытой воде отрабатываются навыки правильного планирования и последующего выполнения погружения согласно всем заранее установленным параметрам, использования основной декомпрессионной смесей, корректного выполнения процедур поэтапных декомпрессионных остановок, а также решения проблем в непредвиденных ситуациях.
После прохождения курса дайвер сможет дольше находиться на дне, не ограничивая себя рамками бездекомпрессионных погружений. Кроме того, имея сертификат Decompression Procedures TDI, вы сможете участвовать в поездках со сложными условиями погружений, а также записаться на курс Extended Range TDI, TDI Advanced Wreck, TDI Trimix Diver.
Основная цель курса — уметь грамотно планировать и выполнять декомпрессионные остановки.
Уметь составлять план декомпрессионного погружения с учетом всех его особенностей.
Овладение техникой погружений с декомпрессией.
Уметь грамотно использовать дополнительное снаряжение.
Необходимые условия для участия
минимальный возраст 18 (восемнадцать) лет
иметь сертификат Advanced OWD + AOWD
40 зарегистрированных погружений в открытой воде
Максимальное количество курсантов – 4 человека, но к нашей поездке может присоединиться любой желающий дайвер или не дайвер.
В программе пикники на островах, экскурсии, СПА, дайвинг, общение с полярными китами БЕЛУХАМИ, баня, общение с уникальными людьми.
Беленихин Дмитрий. MSDT PADI, Adv.trimix diver TDI, OWSD Instructor SDI, Instructor TDI.
Петрозаводский дайвинг-клуб "Онего". Тел. (9212) 28 60 50. www.onegodive.ru
Рекорд массовости выезда!
Отличная новость: мы побили рекорд по массовости выезда!
Прошлый - 22 человека на сафари. Нынешний - 31 человек в Космическую гидролабараторию!
Есть ложка дегтя в назидание другим: часть людей слишком долго тянула с паспортами, и в конечном итоге в посешении объекта им было отказано, но даже без них нас больше 25!!!
Новые возможности - Курсы CMAS
Новые возможности открылись в нашем клубе перед искателями альтернативных систем обучения!
Теперь мы можем предложить вам курсы второй по значимости после PADI мировой ассоциации CMAS!
Подробности здесь
Встречаем нового сотрудника Дайвинг центра ОНЕГО!!!
Ковалёв Денис 22.04.1982
Коренной петрозаводчанин, образование высшее педагогическое.
Успел поработать педагогом, сотрудником таможни, торговцем недвижимостью.
В свободное время увлекается волейболом и сноубордингом.
Денис - наглядный пример того, как дайвинг может изменить судьбу человека: придя в наш клуб и совершив первые в жизни погружения в конце 2011 года, уже в сентябре 2012 Денис стал инструктором 1 звезды CMAS, а в ноябре 2012 инструктором OWDI PADI 319146.
Став инструктором, Денис приобрел немалый опыт, отработав 7 месяцев в Доминиканской Республике (дайвцентр VIP Divers), и 5 месяцев в Черногории (дайвцентр Pro Dive Hydrotech).
С таким «багажом» Денис вернулся работать на родной север, в клуб, давший «путевку в подводную жизнь», и готов поделиться своим опытом с Вами.
Клубная поездка ДК Онего в ЮАР
апрель-май 2014 г.
ЮАР 14-дневный тур (13 ночей),из расчёта - группа от 4 до 10 человек: (скачать полную программу в .pdf)
Проживание: guest house в Fish Hoek, размещение 2 человека в номере,
Питание: полупансион (континентальный завтрак, ужин)
Трансфер (аэропорт, экскурсии, трансфер к месту дайва)
Экскурсии - 3 дня:
обзорная по Кейптауну (входит в десять самых красиых городов планеты) Столовая гора (считаетя неофициальным чудом света. Над горой формируютя облака, которые затем спускаясь на Кейптаун растворяются). Океанариум, посещение винодельни, страусиной фермы, Набережная Альфреда и Виктории, Поездка на Мыс Доброй Надежды (мыс Бурь),расположенный на Капском полуострове — визитная карточка ЮАР. Hout bay, Simon's town - военно-морская база Дайвинг - 5 дней дайвов. В зависимости от погоды, дайвы возможны с обеих сторон Капского полуострова - и со стороны Атлантики, и со стороны Индийского океана (зависит от преобладающих ветров). Один день - погружения в клетках к Большим белым акулам (не более 4-х человек). Остальные дайвы - на дайв-сайты Капского полуострова (в том числе погружения на wreck - выбор дайв-сайта опять же зависит от погодных условий). Цена для дайвера 2 500 евро. Для неныряющего – гораздо меньше. В цену не входят: обед, спиртные напитки, аренда снаряжения для дайва, дополнительные экскурсии, перелёт, визовые сборы, страховки, одноместное размещение. Дополнительные возможные экскурсии: крокодилья ферма гепардовый заповедник Cheeta Outreach погружение (scuba) в аквариум хищников (акулы) в океанариуме поездки на Waterfront (шоппинг) мини-сафари посещение ботанического сада Кирстенбош один день на боте в поисках китов (в это время они приходят в бухты для рождения потомства) Снорклинг с тюленями у острова По перелёту: самый бюджетный перелёт из России - из Москвы через Доху (Катарские авиалинии) или Эмираты - от 700 евро. Из Санкт-Петербурга - те же рейсы, но примерно на 100 евро дороже.
Декабрь 2013. Баренцево море.
Петрозаводский дайвинг-клуб «Онего».
Декабрь 2013. Баренцево море.
|
|
День очистки водоемов
Всем привет!
1 Грядет очередной субботник в рамках «Дня очистки водоемов». Проводим 1 июня в 10:00 на ключевском карьере. Грабли и мешки будут, перчатки в этом году лучше захватить свои.
Если будет хорошая погода, предлагаю завершить мероприятие пикником, напитки каждый привозит себе сам, за мясом пошлем гонца.
2 На неделе заказываю снарягу, если что нужно – звоните.
3 Наконец, то выложил замечательный отчет Кристины Лещевой о нашей поездке в Камбоджу. Посмотреть фото, прочитать заметку
4 Написал маленький дневничек о нашей красноморской техно-учебе и моем погружении на 120 метров. Посмотреть фото, прочитать заметку
5 Планирую в октябре организовать сафари по Красному морю. Желающих прошу выходить на связь, тк чем раньше соберется команда, тем более вероятной становится поездка.
6 По возвращению из Гренландии, во второй половине августа планирую поехать есть крабов на Баренцево. Заявки уже принимаю, присоединяйтесь!
Июнь 2012. ЮАР.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Узнаю, что наши визы в ЮАР наконец-то готовы, хотя вся группа туда улетела несколько дней назад. Звоню напарнику, с которым похоронили идею попасть в Африку еще 2 дня назад: "может поедем?". "Нет, перегорел, настроил планов, семья...". 17 часов: "А может все-таки поедем?". "Нет, уже потратил деньги, отложенные на билет". "Купим на мои". "Подумаю". 17:10 -"ЕДЕМ!" До поезда 2 часа, билетов нет, вещи не собраны. Бронирую авиаперелет, напарник ищет хоть кого-нибудь, готового забрать наши визы в московском консульстве, тк сами не успеваем. Собираем монатки, на поезд опаздываем. Берем билеты на следующий, запасных вариантов больше нет. За оставшиеся 2 часа успеваю взять на прокат камеру, заехать домой чтобы собрать что-то, кроме водолазного снаряжения (щетка, шлепки, шорты, очки и свитер), предупредить "юарцев" о нашем прилете, а участников беломорской поездки о моем выбывании (группа выезжает утром). За 5 минут до отхода последнего поезда забегаем в вагон, трогаемся, московский курьер по телефону подтверждает готовность за 5000 рублей получить утром и передать нам наши визы. С облегчением выпиваем по стакану чая и усыпаем. Спустя двое суток приземляемся в Дурбане, не без труда находим нашего встречающего, садимся в машину и мчим еще 5 часов на юг. За бортом ночь, температура воздуха 10 градусов, дождь, туман, на нас из одежды, после московских 30 градусов, лишь шорты и футболки. Только сейчас появляется осознание того, что в разгар нашего лета, здесь зима. Последний час пути едем по грунтовке, петляющей по лесистым склонам. В голову начинают лезть мысли о торговле людьми, повстанцах и прочих африканских ужасах. Куда мы едем, знает лишь водитель, ни адреса, ни телефона мы узнать не успели, т.к. ехать, в общем-то, уже не планировали, и собрались экстренно. В конечном итоге, машина упирается в ворота нашего лоджа, обнесенного по периметру проволокой под напряжением (говорят от коров). Ворота открывает напряженный черный охранник, встречает управляющий Ник, самолично помогающий донести баулы до нашего домика с соломенной крышей и видом на океан. Подъем до рассвета, в 6:30. быстро завтракаем, собираем снаряжение, одеваем гидрокостюмы и выходим на песчаный пляж нашего поселения: на берегу уже стоит 5-6 мощных лодок, вокруг готовятся к выходу в море дайверы. Выход в море здесь сопряжен с немалыми трудностями: все дни нашего пребывания, на пляж обрушивались мощные волны прибоя, в которые джип, задним ходом, забрасывает лодку и тут же выезжает обратно, на сушу. По команде капитана дайверы, вместе с черными помощниками, начинают толкать судно в море, преодолевая накат волн и трение лодки о песчаное дно. Как только лодка оторвалась от песка, все быстро запрыгивают на борт, а капитан приступает к опасным маневрам среди бурунов океанских волн, пытаясь преодолеть их накат с наименьшими потерями. Выйдя из полосы прибоя, снимаем спасжилеты, вытаскиваем ноги из специальных фиксаторов, и буквально здесь же, видим семью горбатых китов. Прыгаем в воду: из за сильного ветра и мощного прибоя, под водой ничего не видно. Подплываем ближе, кому-то удается оказаться буквально в метре от мощной спины, но людей слишком много, и через пару минут киты исчезают. Идем дальше. Многочисленные дельфины резвятся перед носом лодки. Останавливаемся, прыгаем к ним. Видимость получше, и рассмотреть проносящихся мимо животных не трудно. Продолжив движение, начинаем подмерзать: сильный ветер, волнение нешуточное, накрапывает дождь, но наши гиды Раян и Эндрю все предусмотрели: откуда-то появляются непродуваемые накидки, горячий кофе, бутерброды. В какой-то момент отходим на десяток километров от берега и решаем нырнуть в полной экипировке: Раян выбрасывает крупный оранжевый буй (без него нас не найдут), вдоль фала которого уходим на 20 метров. Осмотревшись, на пределе видимости, замечаем двух крупных акул. Предвосхищая наше желание познакомиться с ними поближе, Раян жестами собирает нашу группу из 6 ныряльщиков в плотный комок, и запрещает двигаться в сторону акул, тк это реально опасно. Через какое-то время рыбины исчезают, а мы поднимаемся на лодку. Для первого дня, морских приключений хватит. На берегу ждет камин и обед с отличным местным вином. Дождь закончился, и около 15 часов выдвигаемся на ближайший водопад. Проехав холмистые джунгли, попадаем в саванну, где дорога упирается в обрыв огромного каньона, на противоположном краю которого, виден водопад. Пофотографировав, садимся на краю обрыва, гиды приносят холодильник, с приготовленным заранее вином, по эстетски разливают в стеклянные бокалы, под звон которых мы встречаем наш первый африканский закат. Ждать не долго, ведь здесь зима, и темнеет уже в 17 часов. Ужин, камин, биллиард, пинг-понг, отбой. Не без труда встаем в 6:30, завтракаем, надеваем гидрокостюмы, и идем на берег, где опять предстоит пробиваться сквозь волны прибоя в открытый индийский океан. Сегодня солнечно, и по сравнению с первым днем, мало китов; зато замечаем большую стаю олушей, с высоты пикирующих в воду, в попытке выхватить из рыбного косяка свою порцию. Судя по всему, внизу сардины, ради наблюдения за миграцией которых, мы сюда и приехали. Ход сардин — природный феномен, наблюдающися с конца мая по конец июля у юго-восточного берега ЮАР, куда приходят огромные косяки сардин и нерестятся в прохладных водах у Игольного мыса, далее плывут на север вдоль берегов Восточной Капской провинции и после Дурбана снова уходят в океан. По оценкам ученых, биомасса хода сардин может сравниться с великой миграцией гну в Восточной Африке. О природе феномена известно мало. Предполагается, для начала миграции температура воды должна опуститься ниже 21 °C. И если этого не происходит, то холодолюбивые сардины остаются в прохладных южных водах Антарктики. Начинаем суетиться со снаряжением, но Раян нырять отказывается: очень близко к берегу, вода слишком мутная, и, с его слов, в таких условиях, очень велика вероятность нападения акулы, приближение которой мы даже не успеем заметить. Ограничиваемся наблюдением с лодки и последующим формальным дайвом в синеву на большом удалении от берега. Во второй половине дня, садимся в открытый Land rover, и забираемся на крутой прибрежный холм, откуда видно океан, с прыгающими в нем китами, и несколько ближайших деревень. Пешком, с напарником, отправляемся в ближайшую из них. Деревня состоит всего из 4 круглых домиков с соломенными крышами. Так совпало, что именно в этот день здесь проходил какой-то местный праздник. Навстречу нам вышла глава поселения, поинтересовавшаяся, что мы забыли в этом месте и в это время. Услышав наши корявые объяснения, предложила зайти в деревню, где спустя несколько минут начались песни и танцы в исполнении жителей поселения. Ощущая свою чужеродность, мы пытались быть максимально незаметными, близко не подходили, а в сторону мужчин, забивавших козла, старались даже не смотреть. Представление было увлекательным и запоминающимся: в образованный поющими жителями деревни круг, сменяя друг друга, заходили танцоры, исполнявшие непривычные европейскому глазу па. Темнело, пора возвращаться. На обратном пути, водитель немало напугал нашу команду, с трудом удержав на крутом склоне сползающую по мокрой траве машину. На ужин подали устриц, как выяснилось на следующий день, собранных на ближайших скалах. Позже, гуляя по этим скалам на отливе, мы имели возможность самостоятельно сбивать камнями устриц со скал и поедать их здесь же. Все остальные дни поездки были также насыщенны и интересны: до обеда море, после- водопады и каньоны, прогулки по пляжам и холмам. К сожалению, в отличии от другой группы, нам не повезло, и увидеть сардин под водой нам не удалось, остается лишь пускать слюни над чужими фотографиями, и планировать приезд сюда еще раз. В предпоследний день ветер стих, что дало возможность каждому из участников нашего приключения полетать на двухместном мотодельтаплане над бескрайними просторами южной Африки. Вечером того же дня, хозяева устроили для нас прощальный ужин под открытым небом с "пионерским" костром, барбекю, местной живой музыкой и танцами. Финал этого вечера помнят не все, но достигнутых на нем договоренностей вернуться в южную Африку еще раз - никто не забыл. Ведь именно здесь, помимо так и не увиденного нами под водой хода сардин, можно наблюдать брачные игры китов, пингвинов, морских котиков и десятки видов акул, в том числе Большую белую акулу, увидеть которую, хоть раз в жизни, должен каждый дайвер...
Полная фотогалерея путешествия здесь: http://vk.com/albums-3962648
С уважением, Беленихин Дмитрий, MSDT PADI № 647495. Петрозаводский дайвинг-клуб "Онего", Телефон (9212) 28 60 50. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Октябрь 2012. Килиманджаро-Занзибар.
|
Октябрь 2012. Килиманджаро-Занзибар. Идея отправиться в Танзанию и покорить самую высокую гору Африки Килиманджаро, родилась год назад, в открытом Тихом океане, на борту маленького сафарийного корабля, пересекавшего экватор в направлении отдаленных островов Галапагосского архипелага. Переход долгий, вечера длинные, попутчики интересные, бывалые и разговорчивые... Рассказ о покорении Килиманджаро одним из них развеял иллюзию о несбыточности такого приключения для простого смертного, и по возвращению в Россию наша петрозаводская троица, участвовавшая в той поездке, крепко призадумалась об Африке. Жизнь внесла коррективы, и спустя считанные недели желание покорить заснеженную вершину осталось у меня одного, но один не поедешь, и план начал умирать. К счастью, идею подхватила заядлая путешественница Ольга, план начал развиваться, обрастать деталями, людьми, и спустя ровно год, команда из семи искателей приключений отправилась на юг, по маршруту, включающему столицу Эфиопии Аддис-Абебу, покорение Килиманджаро, сафари в танзанийской саванне, столицу Кении Найроби, остров Занзибар и арабский Дубай. Из СПб долетаем до Дубаи без приключений. Здесь, спустя несколько часов, мы должны были пересесть на самолет эфиопских авиалиний, обещавший вовремя нас доставить до Аддис-Абебы, где была запланирована обзорная экскурсия и пересадка на очередной рейс до пункта назначения. Предполагаемое время вылета прошло и стало понятно: «что-то не так». Время бежало, народное волнение нарастало. Спустя несколько часов появился сотрудник компании, радостно объявивший, что самолета не будет еще сутки, и все желающие поесть и поспать могут следовать за ним. После паспортного контроля, на котором человек в белом платье и чалме конфисковал наши паспорта, в связи с отсутствием в них визы на эту дату, нашу пёструю компанию из трех десятков эфиопов и нас, плотно загрузили в автобус, и уже под утро доставили в отель. Внешне-ничего особенного, но апартаменты, предоставленные нам, оказались шикарны: трехместный номер состоял из 3 комнат, 3 ванных, огромного балкона с видом на бассейн, и других приятных мелочей. При заселении портье сильно удивлялся отсутствию у нас паспортов, и «для полного набора» забрал наши авиабилеты. Проведя полдня в постели, полдня в супермаркете, к полуночи мы подтянулись на рецепшн для выселения, где с удивлением узнали, что оказывается, никто из работников отеля наши авиабилеты не забирал. Переговоры близились к тупику, пока я не вспомнил, что снял процесс заселения на видео. Демонстрация записи дала новый толчок поискам, и спустя некоторое время нам объяснили, что авиабилеты нам выдадут при вылете. Прибыв в аэропорт с нашими эфиопскими земляками, какими-то зигзагами, по наитию, мы вышли к стойке регистрации, где с большой задержкой, без всяких паспортов, нам выдали новые авиабилеты. Примерно так же, в другом конце терминала, мы получили свои паспорта. Все вроде как наладилось, но к моменту посадки появился новый сотрудник авиакомпании, заявивший о новых проблемах, и, как мы поняли, о готовности отправить в Эфиопию лишь часть пассажиров. Не без труда мы пробились в первую группу, прошедшую за кордон паспортного контроля, но и тут приключения не закончились: в напряженной атмосфере непонимания происходящего появился очередной сотрудник аэропорта, предложивший нашей половине пройти на посадку, указав при этом на простую дверь с надписью «выход». В этот момент самая проницательная эфиопка «все поняла» и закричала: « люди, они нас обманывают и выдворяют из зоны вылета». К даме направился человек с наручниками, а нас настойчиво попросили пройти в указанном направлении. В итоге, направление оказалось верным: через какую то техническую зону и задворки, через 20 минут, мы доехали до нашего самолета, спустя несколько часов доставившего нас в Аддис-Абебу. На удивление, здесь оказалось прохладно, кое кто накидывает куртки. Конечно, на экскурсию мы опоздали, так что пересаживаемся на следующий самолет, и вот, спустя какое-то время, мы уже в Танзании. Жара невыносимая. Еще до паспортного контроля у каждого из нас проверяют документ о наличии прививки от Желтой лихорадки. На паспортном контроле обязательная для каждого (почему-то кроме меня) дактелоскопия. Получаем багаж, выходим из аэропорта, встречающих нет. Телефонные переговоры проясняют ситуацию, и через час мы уже мчим на микроавтобусе по саванне в сторону нашего отеля. За окном – выжженная земля, редкие деревья, стада коров, периодически возникающие пылевые смерчи. Добравшись до отеля, понимаю, что все силы и здоровье ушли на дорогу: бросает то в жар, то в холод, ломит все суставы, слабость такая, что даже сидеть трудно. Съедаю ударную дозу медикаментов и тащусь спать. Вечером едем в местный ресторанчик, отмечаем приезд, возвращаемся, еще одна доза медикаментов, снова спать. Первый день не задался с утра: автобус должен был приехать за нами в 7 утра, но появился только в 10, якобы сломался по дороге, и пришлось его менять. Простуда за ночь не отступила, и 3 часа ожидания я провалялся в постели. В конце концов появился гид с исправным микроавтобусом, на котором мы отправились к началу маршрута для обязательной регистрации и оформления документов. Здесь приключения продолжились: часа 2 наш гид не мог со своей карты сделать оплату обязательных взносов, а в конце еще и выяснилось, что выбранный нами самый сложный и интересный маршрут начинается в другом месте, до которого ехать еще пару часов по грунтовой лесной дороге. Пока ехали, пока подбирали наших носильщиков, непонятно как разместившихся в автобусе в количестве 15 человек, настало 14 часов. Для старта поздновато, особенно учитывая, что до ближайшего кэмпа, где мы можем разбить лагерь для ночевки, 15 км. Оставляем большинство своих рюкзаков носильщикам, и, не теряя времени, начинаем подъем. Первые километров 5 идем по лесной дороге, по которой в сухой сезон, наверное, может проехать автомобиль. Дальше начинается влажная лесная тропа. Идти, не смотря на отсутствие большого рюкзака, очень тяжело. Духота, периодически накрапывающий дождь, все увеличивающиеся уклон и пересеченность маршрута, головная боль, тошнота, слабость и ломота в суставах через несколько километров зарождают в голове мысль: если так тяжело уже в начале, до конца не дойти. Выданный на старте сухой паек подъедаем на коротких привалах, делать которые приходиться все чаще и чаще. Часа через 3 нас догоняют и обгоняют бодрые носильщики. Еще час периодически встречаем их на привалах, но позже все 15 человек исчезают из поля зрения, уйдя далеко вперед. К сумеркам становиться особенно тяжко: неопределенность, простуда, влажность и холод одновременно (мы поднялись выше уровня облаков), вызавют желание все бросить и развернуться, но обратного пути нет, ведь большая часть пути пройдена, и скоро станет совсем темно. Последние сотни метров идем в свете фонарей, и вот видим наш только что разбитый лагерь, где бодрые носильщики устанавливают последние палатки и начинают готовить ужин. Как только останавливаемся – сразу прихватывает холод, поэтому первым делом снимаем насквозь промокшие футболки и кепки, надеваем теплый флис, куртки и шапки. Уже через час сидим в большой центральной палатке, где «сервирован» походный стол с жидкой баландой, макаронами и фруктами. Аппетита нет, съедаю горсть медикаментов, выпиваю очередной литр воды, иду в приготовленную палатку спать. Утро второго дня начинается с уже приготовленного завтрака и просьбы гидов сдать пустые бутылки для заполнения их новой порцией воды, на человека минимум по 3 литра, хотя и этого мало, так как в высокогорных условиях для профилактики и облегчения симптомов горной болезни рекомендовано выпивать по 5 литров воды в сутки. Сегодня не так сильно ломит суставы, нет озноба, но за ночь под носом появился герпес. Стартуем около 9 часов. Сразу же замечаем изменение природы вокруг: влажный лес с криками обезьян и пением птиц сменился на заросли чего-то, напоминающего можжевельник, покрытый густыми бородами лишайников. Воздух сухой и прохладный, идти стало проще и интереснее, привалы делаем редкими и короткими. Через пару часов пути, «на обочине» нашей тропинки замечаем первые, заботливо приготовленные носилки для тех, кого горная болезнь или другие проблемы не пустили выше. У нас в команде пока все хорошо, так что на носилки смотрим с тревожным удивлением. По мере подъема опять меняется растительность: появились странного вида «кактусы» высотой несколько метров, мелкие цветы, лишайников стало меньше. Кое-где тропа начала проходить по голым скалам, взбираться по которым приходиться с помощью рук. Запланированные на сегодня 8 километров проходим за 7 часов и оказываемся в нашем очередном кэмпе на высоте 3,5 километра. Из растительности здесь кустарники и высокие «кактусы». Из живности появились активно орудующие в лагере крупные вороны с белыми пятнами на спинах. Лагерь стоит на пересечении нескольких маршрутов, так что палаток здесь 2-3 десятка, как и на других стоянках оборудован большой стационарный туалет, есть этапный пункт регистрации, обязательный для посещения всеми проходящими здесь. Из лагеря открывается вид на заснеженную вершину с одной стороны, и на город, спрятанный сейчас под облаками, с другой. Лишь только мы пришли в лагерь, команда поддержки проводила нас к уже установленным палаткам и выдала по маленькому тазику теплой воды, для отпаривания и отмывания уставших ног. Пока переодевались в теплую и сухую одежду, лагерь затянуло облаком, пошел непродолжительный холодный дождь. Спустя час был приготовлен ужин, состоящий из очередной порции жидкой энергетической баланды, сосисок, риса, чая, фруктов и попкорна. Почти у всех появились первые симптомы горной болезни: головные боли, тошнота, отсутствие аппетита, проблемы с давлением. Начинаем принимать ударные дозы медикаментов, витаминов, пить еще больше воды. К концу ужина появляется наш основной гид Джон, говорящий о том, что у нас завтра трудный день: в первой половине дня, с коротким привалом в промежуточном кэмпе, нам надо пройти 7 километров, затем отдохнуть в последнем базовом лагере и в полночь начать 12-километровый штурм вершины Килиманджаро, а затем спуститься для ночевки в кэмп, расположенный на высоте около 3000 метров. Всего-то, 36 часов пути с короткими промежутками, и 43 километра по крутым скалам, с высотой вплоть до 5 895 метров и температурой до минус 20 градусов. Изначально маршрут планировался более щадящим, но из-за прибытия в Танзанию с суточным опозданием, его приходиться сокращать с 6 до 5 суток, а других вариантов достичь вершины у нас нет. Трезво оценивая свое текущее состояние и понимая, что при таком графике шансов достичь вершины у нас нет, начинаем протестовать, ссылаясь на первоначальный график, оплату 6, а не 5-дневного маршрута, необходимость минимальной акклиматизации, которая начинает появляться лишь с третьих суток пребывания в высокогорье, а мы на приличной высоте лишь первый день. Джон, в свою очередь, апеллирует тем, что в самом начале, еще внизу, мы согласились на временное сокращение, и они не закупили необходимого на 6 дней количества продуктов на нашу команду, общей численностью 22 человека. Отвечаем тем, что были введены в заблуждение гидами, сказавшими, что это можно сделать и за 5 дней (видимо для этого надо сначала родиться негром), требуем связаться с офисом, согласовать изменение планов с боссом, которому оплачены все расходы по восхождению, по сафари, по поездке в Кению и на Занзибар. В конечном итоге, после долгих переговоров, Джон дает слабину, и нам удается изменить его скоростной план. Позже оказалось, что это было единственно-верное решение, и не добившись своего, мы бы никогда не оказались на вершине высочайшей горы Африки. Затемно резко похолодало, мокрые палатки покрылись коркой льда, молнии замерзли. Со слов гида с погодой нам сильно повезло, так как на уровне нашего предыдущего лагеря весь вечер и всю ночь лил сильный дождь. На утро третьего дня головная боль стихла, завтракаем и по крутой скале начинаем движение вверх. Из растительности остались редкие кустарники и лишайники. Часа за полтора преодолев скальную стенку, выходим на пологую часть маршрута. Идти относительно легко и интересно, ландшафт разнообразен, пересекаем даже ручеек с водопадом. По дороге обгоняем еле двигающуюся японку со своим проводником. За 3 часа проходим 5 километров и попадаем в наш очередной кэмп, находящийся на высоте 3930 метров. На скалистом подходе нас встречают три ворона, один из которых практически с рук берет еду. Вдалеке видна вершина горы Меру, выступающая из облаков, далеко внизу застилающих землю. Обедаем, размещаемся по своим палаткам. По лагерю, не особо боясь людей, от куста к кусту бегают многочисленные коричневые мышки с черными полосками на спине. В какой-то момент расступаются высотные облака и мы видим прямо над кэмпом огромную гору с ледниковой шапкой. Размер впечатляет, и не верится, что мы должны достичь её вершины. Спустя несколько часов от завершения перехода, видим уже знакомую нам японку, входящую с гидом в лагерь. Смотреть на неё страшно: двигается заторможено, лицо изможденное, синее, очки натерли на носу мозоль, штаны порваны. Самое удивительное, что просидев на первом попавшемся камне полчаса, еле двигаясь, она выдвинулась в сторону следующей стоянки, до которой еще километров 7. Больше мы её не видели. К вечеру, облака застилавшие землю растворились, и где-то вдалеке мы увидели огни нескольких городков. Помня, что в предыдущую ночь было холодно и палатка покрылась коркой льда, решил залезть в спальник в теплом комбинезоне. Ночью стало жарко, и сняв комбез совершил серьезную ошибку, подстелив его «для мягкости» под спальник: остаток ночи катался по этой конструкции как по горке, так как палатка стояла под углом, а «подстилка» оказалась скользкой. День четвертый: выходим из лагеря в 9, за 5 часов проходим 7 километров по мертвому скалистому ландшафту. Временами налетает очень сильный холодный ветер, и мы надеваем теплую одежду, идти в которой скоро становиться жарко. Высота около 4 км, и тем, кто не сумел защититься, солнце сжигает носы и руки. Придя в последний для всех маршрутов базовый лагерь, перед штурмом, отправляемся на очередную, третью по счету, регистрацию. Рядом сидит десяток черных носильщиков, играющих в шашки, иногда мимо проходят изможденные покорители вершины, начинавшие свой штурм прошедшей ночью. Записывая в журнал данные, не относящиеся лично ко мне, в графу с названием организатора нашего восхождения, гид под диктовку предлагает записать «Last tour» (Последний путь). На мой удивленный взгляд, под смех регистратора, повторяет по буквам: Las tour... В этот раз наши палатки были поставлены на возвышении, прямо над обрывом, с которого видна долина, по которой мы пришли сюда. С другой стороны виден меньший по высоте пик Килиманджаро, на который, из-за частых камнепадов, в последние годы подъем запрещен. К самому обрыву подходить настоятельно не рекомендовалось, так как он тоже осыпается. До 5-часового ужина удалось пару часов поспать. Отужинав, не считая обычной горсти медикаментов, принимаю транквилизатор, в уши вставляю беруши, ведь до полуночного восхождения надо успеть отдохнуть. Несмотря на все предпринятые меры, сон тревожный: сильный ветер норовит порвать палатку. Встаем в 23 часа, пьем горячий чай, одеваемся потеплее, берем запасные фонари, и в 0:20 начинаем штурм. До вершины 12 километров очень крутого скального подъема. С нами идут лишь 3 главных гида, вещи и группу поддержки оставляем внизу, им такие испытания ни к чему. Идти очень тяжело и холодно, сильный порывистый ветер, камни покрыты инеем и кристаллами льда, воздух разрежен, голова болит, руки и ноги немеют. Одышка и отказывающиеся работать ноги заставляют делать частые остановки, во время которых иногда ложусь прямо на заиндевевшие камни. В таких условиях рекомендовано много пить, но сладкая вода и в поилке и в бутылке замерзла. Глядя на нашу команду со стороны, вижу группу зомби, походка которой копия той, что мы видим в фильмах. За 7 часов подъема не один раз возникало желание все бросить и развернуться, но пример других членов команды, некоторые из которых шли на грани реальной потери сознания, не давал права на слабость. Слова нашего гида Джона «Не думай о вершине, просто иди», тоже сделали свое дело, сознание сузилось до простых вещей: идти, не замечая боль в сердце и ногах, и сидеть во время частых привалов (а еще лучше лежать), на любых камнях и в любых позах. Точно к рассвету мы вышли на плато. Сил радоваться уже не было, сознание затуманено. Несколько фотоснимков, привал, и дальше. Каждый в своем темпе, по пологому подъему, вдоль ледника с одной стороны и кратера вулкана с другой, к абсолютной вершине Килиманджаро – 5 895 метров. Вот и памятный знак, сегодня мы здесь первые. Теперь уже светло, субъективно теплее (-20) и легче. Радостно, но мозг еще не осознает масштаба происходящего: мы трое суток добирались до места, где начали свое восхождение, прошли и пролезли 48 километров до вершины (а впереди еще и спуск), поднялись на высоту почти 6 километров, пережили изменение температуры от плюс 30 до минус 20, съели не один десяток таблеток и выпили не одну канистру воды, и все это ради нескольких минут на высочайшей точке африканского континента. Теперь уже осознанно делаем групповой снимок, выпиваем по символическому глотку из припрятанной в рюкзаке фляжки, и начинаем спуск. Навстречу попадаются те, кто шел этой ночью за нами: счастливых лиц не видно, зато синих хоть отбавляй. Спускаться оказалось немногим проще, необходимость контролировать каждый шаг на крутом склоне приводит к непомерной нагрузке на суставы и мышцы, в связи с чем, через какое-то время, колени стали подкашиваться, а бедра неметь. Кроме того, при спуске вниз, пальцы ног начали упираться в носок ботинка, отчего, конечно же, через десяток километров появились мозоли. 12 километров до лагеря, откуда начинали ночной штурм, преодолели часа за 3. По приходу выяснилось, что ночной ветер сорвал и сломал наши палатки, так что отдыхать пришлось в палатках наших носильщиков, которые то ли устояли, то ли были поставлены заново. Два часа отдыха, легкий ланч, и продолжаем спуск. Со слов гидов идти недалеко, всего 7 километров, но это расстояние, после бессонной ночи и уже пройденных сегодня 24 километров, превращается в кошмар. Пальцы стерты, колени подкашиваются так, что спускаться приходится боком, мышцы забиты, тропа каменистая и извилистая, так что вместо запланированных 3 часов, до следующего кэмпа на высоте 3 км мы добрались только через 5 часов, ужу ближе к сумеркам. К этому времени наши неутомимые носильщики уже успели разбить лагерь и согреть горячей воды, заботливо поданной в персональных тазиках для отмачивания разбитых ног. После ужина наш главный гид Джон (он же Ваня), завел пространный разговор о том, что нам все удалось, что члены нашей группы поддержки скоро увидят свои семьи и т.д., в итоге все рассуждения свелись к маленькой, заранее написанной бумажке с расчетами справедливых, по мнению Вани, чаевых, в размере полутора тысяч долларов. На фоне уже заплаченных за подъем 50 тысяч рублей на каждого, символической сумма совсем не представлялась. Зная африканцев, с их удивительной способностью переставать вас замечать сразу после получения денег, все финансовые вопросы перенесли на финальную часть спуска. Напряженный Джон с угрюмыми товарищами, долго стоявшими над душой во время переговоров, удаляются, а мы идем спать. Настало утро шестого дня, из палаток, на своих неработающих конечностях, стали выползать белые паралитики. Сегодня предстоит преодолеть последние 7 км спуска. Еще вчера поняли, что не прогадали, выбрав самый сложный, но и самый интересный маршрут, называемый местными гидами «Виски». За время 48-километрового подъема успеваешь преодолеть десяток климатических зон, увидеть абсолютно разные ландшафты и пейзажи, флору и фауну. Расплачиваться за эту красоту приходиться абсолютным бездорожьем то в джунглях, то в скалах. 26-километровый спуск совпадает с маршрутом, по которому большинство туристов совершает восхождение и представляет из себя монотонный, унылый и пологий склон со скудной, невыразительной растительностью. Несмотря на простоту рельефа, спускаться после пройденного совсем не просто. Становиться ясно, что по маршруту, приведшему нас к пику, быстро спуститься белому человеку практически невозможно. Спустя 5 часов, наконец-то, подходим к финальной точке нашего маршрута, где нас уже ждет микроавтобус и 15 шустрых и напряженных носильщиков. Здесь же кого-то поджидает машина скорой помощи. К радости простых носильщиков и недовольству Джона, выдаем команде 800 долларов чаевых, покупаем в единственной лавке мелкие сувениры, делаем общее фото и грузимся в автобус, направляющийся в Арушу, где нас ждет мягкая постель и полноценная еда. По дороге проезжаем Меру, гору, вершину которой мы видели последние дни выше облаков, но ниже уровня нашего пребывания. Снизу она совсем не кажется нам маленькой и несерьезной. В этой поездке везло на забавные имена и названия: все началось с одного из организаторов нашего турне с обычным африканским именем Кидала, продолжилось названием фирмы, созвучным с «Последний путь», закончилось названием отеля, куда нас привезли: «Помоиа». Название оказалось «не говорящим». Вечером устроили посиделки с мясом и вином на крыльце одного из наших домиков, отметив таким образом окончание восхождения. Завтра переходим к равнинному этапу... Утром берём все самое необходимое и грузимся в сафарийный джип, прибывший за нами согласно плану поездки. Впереди нас ждет 2 дня наблюдения за африканским зверьем в двух национальных парках. Первый из них – Тарангири, путь до которого занял часа 2. Уже на въезде, пока наш гид и водитель в одном лице оформлял документы, нас встретили шустрые обезьянки и яркоокрашенные птицы, совсем не боявшиеся людей. Дальше - больше. Через 20 минут езды по грунтовой дороге национального парка навстречу нам вышло стадо зебр, за ними - косули, еще через полчаса – слоны, несколько жирафов и банда наглых бабуинов. К вечеру настало время кошачьих: пусть издалека, но нам удалось увидеть спящего на дереве леопарда, затаившегося в траве гепарда и развалившихся на берегу реки львов. Время пролетело незаметно, и уже на закате, мимо огромных баобабов, движемся в сторону выезда. Ночуем в палатках на огороженной территории лоджа, находящегося в ближайшем городке. Выходить за пределы зоны, огороженной высоким забором, настоятельно не рекомендуется. Собственно, посмотрев через окно автомобиля на вечернюю жизнь африканских городков, желания знакомиться с ней ближе и не возникало. Ночь прошла без эксцессов, если не считать шума пикирующих и хлопающих крыльями огромных птиц Марабу, облюбовавших ближайшее дерево. Утром выезжаем в следующий национальный парк Нгора-нгора, расположившийся в огромном кратере потухшего вулкана. Добираемся часа за 3. Знакомство с парком начинаем с обзорной площадки, с которой открывается вид на весь кратер, за пределы которого звери в общем-то и не выходят. Еще до спуска, у дороги, нас проводил взглядом спокойный, но от того не менее опасный буйвол. Спустившись в кратер ощутили разницу между двумя национальными парками: деревьев здесь практически нет, слонов не видно, кошек тоже, зато поднимая облака пыли, туда-сюда перемещаются большие стада буйволов, антилоп, зебр, бродят одинокие страусы и даже носорог. Под конец сафари мы подъехали к небольшому болотцу, над поверхностью которого виднелись два десятка спин бегемотов. Выехав из кратера, на обратном пути, заехали в масайскую деревню. Общаться и фотографироваться масаи не любят, поэтому за возможность все посмотреть и поснимать пришлось заплатить. Деревня состоит из десятка глинобитных домишек с соломенными крышами и маленькими отверстиями в стенах, используемых в качестве дымоходов и окон одновременно. Живут масаи натуральным хозяйством и иногда продажей туристам украшений собственного производства. Из одежды носят только клетчатые полотнища, завязанные витиеватым способом на плечах и поясе, из обуви – сандалии, изготовленные из старых мотоциклетных покрышек и камер. Даже в этой деревне, активно контактирующей и зарабатывающей деньги на туристах, царит нищета и антисанитария: по лицам детей ползают десятки мух, взгляды женщин - затравленные, мужчин – напряженные. В общем, экскурсия интересная, но удручающая. В наш гест-хаус в Аруше, вернулись ближе к ночи. Утром, на ранее заказанном микроавтобусе, отправились в соседнюю Кению с целью отужинать в известнейшем мясном ресторане. Путь не близкий, часов 6, поэтому пока доехали, пока разместились, пока побродили по улицам столицы Кении Найроби, уже стемнело. Как обычно, при попытке заказать такси с рецепшена отеля, цена выросла в полтора раза, поэтому взяли 2 машины за 40 долларов прямо на улице, до ресторана Карнавор доехали минут за 20. Место примечательно своей кухней и обслуживанием: заплатив за вход 40 долларов с человека, ты садишься за большой стол, рядом с которым каждые 5 минут появляется официант с куском только что поджаренного на углях мяса, и большим ножом, которым в тарелку срезается порционный кусок. Пока не подашь условный знак в виде приспущенного над твоим столом флажка, действие будет продолжаться. За вечер, не считая закусок, удалось отведать крокодила, говядину, утятину, свинину, баранину, страусятину, курятину, индейку, бычьи яички, разные колбаски, и много чего еще. Сил хватило только на 3 часа. Вернувшись в отель, почти сразу усыпаем, но около полуночи нас будит звонок в номер: оказывается, утром в Найроби прилетает Марадонна, в связи с чем дорога, ведущая в аэропорт, перекрывается, и выехать нам надо гораздо раньше запланированного времени. Оставшуюся часть ночи спали плохо, так как мешал проливной дождь за окном. В 6 утра у отеля нас поджидали два вчерашних водителя, инициировавших изменение планов, и с озабоченным видом рассказывающих о том, как трудно будет проехать по объездной дороге без опозданий, и как дорого это стоит. В итоге доехали за полчаса, и расстояние не превышало километров 20. Непомерные запросы каждого водителя были ополовинены, регистрация и перелет на Занзибар прошли без эксцессов, к полудню мы были уже на месте. По прилету, в очередной раз, с каждого из нас взяли отпечатки пальцев и справки о выполненных для поездки прививках. Встречающие не опоздали, и спустя час мы садились в лодку для осмотра соседнего острова Призон, где в 17-18 веках находился крупный рынок, торговавший рабами. Помимо здания самого рынка и тюрьмы, на острове находится резервация очень крупных альдабранских черепах, возраст некоторых из них превышает 130 лет. Возвращаемся на Занзибар и едем на самый север острова (70 км), где находится наш лодж. Реальность превзошла ожидания: на самом берегу стояло 3 домика, по 2 независимых номера в каждом, и пара двухэтажных коттеджей. Все три домика были отданы в распоряжение нашей команды из семи человек. Здесь же, на самом берегу океана расположился бар, бассейн, ресторан, и десяток гамаков, висящих на пальмах. За 5 дней, проведенных на Занзибаре, удалось совершить маленькое морское путешествие с высадкой для пикника на двух необитаемых островках; понырять; съездить на плантацию специй; в реликтовый лес, где можно было понаблюдать за местными обезьянками в непосредственной близости; посетить старый город и дом, где вырос солист Queen Фредди Меркьюри. Обратный вылет перенесли, так что выезжать пришлось на полдня раньше. За пять перелетов добрались до Арабских эмиратов, где нас ждал забронированный отель и обзорная экскурсия по ночному Дубаи. Вечер был сытным и интересным, хотя и утомительным после суток дороги. Рано утром вылетаем домой, где по прилету в Санкт-Петербург выясняется, что весь наш багаж «куда-то» делся, причем, где он, пока не ясно, так как последний раз мы его видели в Танзании. Долго оформляем необходимые для поисков документы, после чего вся команда отправляется домой, в Петрозаводск, а я в Москву, откуда утром надо вылетать на неделю фридайвинга в Египет. Москва встречает снегом, из одежды только тонкие штаны, футболка и флисовая толстовка, так как все остальное путешествует где-то вместе с потерянным багажом. Холодно, короткими перебежками добираюсь до Шереметьево. Прохожу паспортный контроль, и на финальном этапе таможенного досмотра вспоминаю о маленькой порционной бутылочке вина, поданной на завтрак Эмиратскими авиалиниями, и оставшейся в моем рюкзаке недопитой. Отхожу в сторону, по эстетски достаю порционный кусочек сыра, с удовольствием делаю один из нескольких оставшихся глотков вина и тут же слышу за спиной суровый вопрос: «Что вы употребляете»? - «Французское вино». -«Пройдемте». Еще не понимая причин интереса к моей персоне, иду за полицейским, по дороге выбрасывая пустую бутылочку в мусорный бак. -«Что вы сделали»? -«Выбросил мусор». -«Доставайте, это вещественное доказательство»! –«Извините, я по помойкам не лазаю». Полисмен сам достает бутылку, осматривает и торжественно заявляет: «Поздравляю, 13 градусов, будем оформлять»! На опорном посту мне долго и пространно объясняли, как сильно удивился наряд, увидев пьющего человека «на режимном объекте, да еще и в День народного единства». Протокол об административном правонарушении заполнялся минут 30, после чего, было предложено в графе «объяснения» под диктовку написать «я, в состоянии алкогольного опьянения, на режимном объекте, распивал спиртные напитки с содержанием спирта более 12 %», и поставить многочисленные подписи. Задав простой вопрос «а зачем писать под диктовку мои объяснения, и где копия протокола, за получение которого я должен расписаться?» понял, что совершил ошибку, так как тут же выяснилось, что я «шибко грамотный», и видимо меня придется задержать на 3 часа до выяснения личности, так как мой загранпаспорт скорее всего подделан. До конца посадки оставалось 10 минут... Ни ксерокса ни копирки в отделе не оказалось, проверить мою личность по телефону быстро не удалось. В конечном итоге, мы услышали объявление о прекращении посадки на мой рейс. -«Будем умничать, или подписывать»? –«А улететь успею, копию протокола принесете»? «Может быть, если самолет задержат...» К выходу на посадку, в сопровождении полицейской, мы бежали бегом, счет шел на секунды. Из глубины посадочного рукава, закрытого для посадки, вышел одинокий сотрудник аэропорта, с вопросом к полицейской «Этот»? – «Да». –«Повезло, пойдемте». Конечно, никаких копий я так и не дождался, но спасибо и на том, потому как в России никогда не знаешь, чего ожидать от человека в форме. Вот и не понятно, зачем покорять Килиманджаро, нырять на Занзибаре, выслеживать львов в саванне, если не менее яркие эмоции можно получить никуда не выезжая, общаясь с российскими служителями правопорядка...
С уважением, Беленихин Дмитрий, MSDT PADI № 647495.
Фотоотчет поездки здесь http://vk.com/feed#/albums-3962648
. |
|
Записки начинающего технодайвера - Белое море.
![]()
|
Записки начинающего технодайвера. Как и многие россияне, нуждающиеся в новых знаниях, 1 сентября 2012 года мы отправились учиться, но учебное заведение было весьма необычным: Белое море, дайвинг-центр Полярный круг, а наука, которой предстояло овладеть, весьма специфической: курсы технического дайвинга, вплоть до тримиксных погружений (глубоководные погружения с использованием газовых смесей, содержащих гелий). Надо заметить, что данный курс, включающий в себя массу сложных и потенциально опасных упражнений на ощутимых глубинах, обычно проводиться в тепличных условиях южных морей, и на русском севере проводился впервые, так что можно считать, что наш инструктор Михаил Сафонов в этот день тоже отправился вместе с нами за новыми знаниями и опытом. Быть первоклашкой, да еще и в «новой школе» всегда сложно и интересно, готовых рецептов нет : какой одеть костюм, триламинат или краш-неопрен?, перчатки «сухие» или мокрые»?, поддевку потеплее, или похолоднее, но менее ограничивающую подвижность?, ведь предстоит выполнять упражнения с вентилями, до которых не каждый дотягивается в теплой воде, а мы должны это делать в условиях воды, температура которой за время обучения опускалась до одного градуса. Весь первый день ушел на скручивание спарок, сборку стэйджей, подбор балласта и места его размещения, перекручивание шлангов, тяжкий выбор комбинации поддевки и костюма. Короткий, по меркам технодайверов, часовой чек-дайв снял большинство вопросов по экипировке, но поставил новый щекотливый вопрос: погружения полуторачасовые, вода холодная, а костюм должен внутри оставаться сухим до и после погружения; как быть? Помимо всех, сугубо водолазных дел, пришлось осваивать науку грамотного одевания и ношения памперса. Подготовка к каждому погружению в этих жестких условиях выглядела весьма комично: воровато озираясь, несколько мужчин в полном рассвете сил с белыми пакетами в руках, кто с героическими, кто со смущенными улыбками на лицах, разбредались по раздевалкам, стоящим на причале, выйдя из которых, косолапой походкой брели в сторону своего снаряжения. Наверное, технодайверами мы оказались «ненастоящими», так как научиться расслабляться, не снимая одежды так и не удалось за все две недели обучения. Второй день обучения продолжил ломать привычки: погружаться по слэйту, с расписанным поминутно профилем погружения и графиком переключения газовых смесей оказалось весьма непривычно, то и дело возникало ощущение что ты не дайвер, а водитель немецкого автобуса, с расписанным поминутно графиком движения. Длительный дебрифинг, быстрый обед и второй дайв, с которого начались увлекательные упражнения с отстегиванием стейджей, сменой легочников, закручиванием вентилей, выбрасыванием буев, и все это в нейтральной плавучести, без маски на лице, в легком течении и температурой воды ниже десяти градусов. Выполнить большинство упражнений не составило большого труда, за исключением работы с вентилями: в толстой поддевке и сухих перчатках оказалось практически невозможным быстро дотянуться до каждого из трех вентилей, в связи с чем, часто приходилось ослаблять поясной ремень и смещать баллоны в какую-либо из сторон. Каждый раз на эти людские извращения сплывалось посмотреть несколько любопытных камбал и керчаков, иногда пытавшихся оторвать с нашего снаряжения какой-нибудь блестящий карабин. Вечерний дебрифинг, по установившейся с первого дня традиции, затянулся до полуночи, с наступлением которой кто-то отправился спать, а самые стойкие побрели в стоящую на берегу моря баню. Удивительно, но почти в каждую из этих сентябрьских ночей, выйдя из бани на мостки, мы могли видеть северное сияние, отражавшееся в спокойной глади моря. Спустя неделю плотных занятий, к выходным, нашу маленькую компанию из трех начинающих петрозаводских технодайверов, приехала поддержать большая группа земляков, с ужасом наблюдавших за нашими бесконечными брифингами и горами перетаскиваемого снаряжения. Состав участников курса тоже поменялся: добавились два курсанта из Москвы, уехал наш веселый сафети-дайвер Антон, ему на смену пришел добродушный Александр. В снаряжении тоже произошли изменения: добавился еще один баллон, с которым масса нашей экипировки стала приближаться к ста килограммам. Работы прибавилось всем, начиная от отзывчивого капитана нашей лодки Евгения, вынужденного после каждого погружения вытаскивать из моря на борт 28 баллонов, заканчивая самоотверженным Иваном, каждую ночь, до пяти утра, забивавшим в наши баллоны разные газы. К чести нашего инструктора Михаила, каждое погружение совмещало в себе тренировочные, исследовательские и познавательные задачи: погружения в новых, ранее никем не обнырянных местах, перемежались с увлекательными лекциями по биологии и геологии, высадками на дальних островах с осмотром магических беломорских лабиринтов. Две недели пролетели незаметно, финальные погружения на 55 метров, в кромешную тьму с температурой один градус, поставили жирную точку. Праздничные посиделки у костра с двумя ведрами чудно приготовленных мидий, баня с бочкой теплой воды, стоящей на берегу студеного моря, задушевные разговоры. Утром команда отправляется домой, я задерживаюсь на два дня поработать «фотомоделью» у Александра, с фотоработами которого я познакомился задолго до него самого. Увлекшись съемкой, работаем до упора, оставляя свои многочисленные баллоны практически пустыми. Пытаемся обнырять максимум сайтов, на каждом из которых попадаем в маленькое приключение: то 30 минут не можем найти лежащий у нас «под боком» затопленный корабль, то я становлюсь объектом атаки зубатки (видимо принявшей вентиль моего баллона за мидию и пытавшейся его откусить), то начавшийся прилив сдувает нас течением с насиженного места съемки. Теперь уже точно все, пора домой…Хочется еще раз отметить безупречную работу всех сотрудников дайвинг-центра Полярный круг, и отдельно поблагодарить Михаила Сафонова, в ученики к которому я набивался 2 года, за добросовестный, качественный труд и смелость, впервые в истории России, провести этот непростой курс в суровых условиях русского севера. С уважением, Беленихин Дмитрий,
|
|