Академия апноэ.

Петрозаводский дайвинг-клуб «ОНЕГО». Январь 2011.

     Вот и прошла неделя с момента нашего возвращения из Египта, где проходил ежегодный международный слёт фридайверов из Академии апноэ, созданной и возглавляемой знаменитым Умберто Пиллицари. Многие зададут себе вопрос: что такое фридайвинг, и кто такой Умберто Пиллицари? Всё очень просто: фридайвинг – это ныряние на задержке дыхания, без использования дыхательных аппаратов, а Умберто Пиллицари – легенда в мире фридайвинга, многократный чемпион мира, впервые в истории перешагнувший рубеж 150 метров, ученик Жака Майоля, известного всем по фильму Люка Бессонна «Бездна». Как же оказалась небольшая команда ныряльщиков из петрозаводского дайвинг-клуба ОНЕГО на столь знаменитом событии?

Всё просто: на протяжении нескольких лет было желание поучиться нырять на задержке у профессионалов, но в петрозаводске их небыло, а ехать специально к мастерам было то некогда, то страшно, то дорого. Родилась идея привезти настоящего профессионала в Петрозаводск. Выбор пал на Константина Новикова, первого российского инструктора Академии апноэ, призёра чемпионатов Европы, преподавателя кафедры иммунологии МГУ и просто хорошего человека.

Когда формальности были улажены, определены сроки приезда инструктора и группа желающих пройти базовый курс фридайвинга в петрозаводском бассейне набралась – Константин опередил события неожиданным предложением: «Приезжайте на Blue week в Египет, где вы сможете пройти сразу 2 цикла обучения и познакомиться с лучшими фридайверами мира. Сказано-сделано, и вот мы в Египте. Уже в первый вечер, по наличию символики в одежде и длинных ласт под мышкой стало понятно, что случайных людей в отеле практически нет. Утром наблюдения подтвердились: сотни людей в гидрокостюмах заходили в море, что то активно обсуждали на берегу, вокруг бассейна, в бассейне. Среди них выделялся в неизменных чёрных очках высокий и атлетичный весельчак Умберто, в первый же день проходя мимо и услышав русскую речь проскандировавший «водка, гласность, перестройка».

Тем же утром состоялось знакомство с нашими инструкторами Константином Новиковым и Юлией Марьевич, рекордсменкой Латвии, призёром чемпионата Европы и тоже ученицей Пеллицари. Кроме нас в русскоязычной группе оказалось 10 человек, представителей Одессы, Риги, Москвы и Саратова.

Уже на зарядке стало ясно: просто не будет.

Все 6 дней распорядок не менялся: зарядка, завтрак, бассейн, море, обед, море, бассейн, ужин, лекция.

Но с каким удовольствием замечаешь ежедневные изменения в своём организме: появляется техника дыхания, движения, расслабления. Уже на третий день увлекательных тренировок наш Игорь, нырявший до курса не глубже 3 метров, и задерживавший дыхание лишь на минуту, сумел нырнуть на глубину 20 метров и задержать дыхание на 3 с лишним минуты. В ходе курса мы осваивали упражнения на увеличение объёма грудной клетки, увеличение эластичности лёгочной ткани, учились расслабляться и, что очень важно, правильно дышать, осваивали разные техники движения в ластах и без них, пробовали себя в разных дисциплинах фридайвинга:

Свободное погружение (Free Immersion, FIM)- фридайвер погружается под воду без использования дополнительного снаряжения на задержке дыхания, подтягиваясь руками по тросу в течение спуска и подъема.

Постоянный вес (Constant Weight, CWT)- фридайвер спускается вертикально вниз и поднимается обратно на задержке дыхания, используя моноласту или обычные ласты. Подтягиваться по тросу или изменять вес грузов в течение погружения запрещено. Касание троса допускается только в нижней точке, для окончания спуска и начала подъема.

Статическое апноэ (Static Apnea, STA)- фридайвер задерживает дыхание на время, лежа в воде. Единственная дисциплина, в которой засекается время задержки дыхания, а не отсчитывается пройденная дистанция.

Без ограничений (No Limit, NLT)- самая глубоководная дисциплина. Фридайвер спускается на тележке или с использованием дополнительного веса на задержке дыхания, а всплывает с помощью шара, наполняемого воздухом, дайверского костюма, пояса с надувными элементами или любого другого снаряжения на собственный выбор.

Последняя дисциплина произвела неизгладимое впечатление: далеко в море зафиксирована небольшая платформа, от которой в синеву вертикально уходит трос, на котором зафиксирована «тележка» (слейд) с грузом, двумя рукоятками, баллоном с воздухом и воздушным мешком. На подготовку дают 2 минуты, в течении которых ты пытаешься насытиться кислородом, успокоиться и расслабиться. Это ключевой момент, тк если ты волнуешься, боишься, или о чём то напряжённо думаешь – мозг съедает запасённый тобой кислород, и большой глубины ты не достигнешь.

Последние 10 секунд отсчёта, последний глубокий вдох, инструктор отпускает тормоз тележки, и вот мы уже летим в густую морскую синеву. Глаза закрыты, тело расслаблено, рука зажимает нос, щёки выдавливают небольшие порции воздуха в полость среднего уха для компенсации давления. Продувать уши всё труднее и труднее, вибрация и шум троса всё ощутимее, скорость и сопротивление воды всё больше. И вот рывок и остановка: открываю глаза, смотрю на глубинометр: 40 метров. Поверхности не видно, вокруг лишь сумеречная синева и трос, уходящий ниже. Инструктор неспешно расправляет воздушный мешок, и открывает вентиль баллона, откуда с шумом в мешок вырывается порция воздуха. С нарастающей скоростью начинается подъём, из мешка вырываются и остаются внизу пузырьки расширяющегося воздуха, появляется тревога и желание дышать, в голове одно: не смотреть на верх (страшно), максимально расслабиться и не упустить рукоятку несущей на верх «тележки». На середине подъёма кажется «всё, не успел», но затем открывается второе дыхание, вокруг светлеет, скорость увеличивается, и вот ты вылетаешь на поверхность. Жадные глотки воздуха, победный возглас и уважительные взгляды товарищей.

     К концу недели, благодаря отличным инструкторам, почти каждый из нас нырял с постоянным весом в ластах на глубину 30 метров, летал на «тележке» на 40, задерживал дыхание на 3 с половиной минуты.

     Что же дала нам, опытным водолазам, эта поездка? Во первых, знакомство с удивительными, великими и интересными людьми.

Во вторых, курс подарил нам возможность расширить свои пределы и открыть новые возможности своего организма.

     И самое главное: мы поняли, что фридайвинг – это не судорожные нырки в состоянии удушья и с выпученными глазами, это возможность побыть наедине собой в мире, где нет звуков, кроме сердцебиения, нет тяжести, а есть ощущение полёта. Человек под водой чувствует себя малой каплей, но в то же время - частью мира. Он начинает радоваться простым вещам - красивыми лучами света под водой, вдоху, новой достигнутой глубине, встречам с подводными обитателями. Фридайвер не зависит от снаряжения, он подвижен и лёгок. Ныряя на задержке дыхания, человек чувствует себя частью подводного мира.

   Ну а что-же дальше? Дальше всё по плану: в январе, на базе дайвинг-центра Онего, Константин Новиков проведёт первый в истории Карелии, базовый курс фридайвинга, а через полгода наша команда и все желающие, смогут вновь поехать к Умберто Пиллицари на Blue week.

Беленихин Дмитрий, MSDT PADI, Adv.trimix diver TDI.
Петрозаводский дайвинг-клуб "Онего".
Тел. (9212) 286050.
www.onegodive.ru

Исландия.

Петрозаводский дайвинг-клуб «ОНЕГО». Август 2013.

     Если вы заядлый и искушенный путешественник, желающий за свою короткую жизнь увидеть на нашей планете как можно больше, Исландия одна из немногих стран, куда хочется приезжать многократно и в разное время года. У нерусских туристов, знающих толк в настоящих путешествиях, эта северная страна давно пользуется повышенным интересом, и планировать поездку в нее нужно минимум за пол года, в противном случае вы даже не сможете найти себе ночлег. Нам открывать для себя этот остров мешают цены: ночь в отеле будет стоить от ста евро на человека, недельная аренда простенькой машины, без которой здесь делать нечего, обойдется около ста тысяч рублей. Учитывая, что в глубине острова дороги грунтовые, и легковым прокатным автомобилям въезд туда запрещен, вы, наверняка, захотите взять джип, и это будет стоить около двух ста тысяч рублей. Можно, конечно, пойти другим путем, и купить готовый десятидневный обзорный тур вокруг острова на автобусе, это обойдется в 250 тысяч рублей, не считая авиабилетов. Хотя, при наличии желания и опыта самостоятельного планирования путешествий, траты можно основательно уменьшить.

   Мы прибыли в Исландию в начале августа, одно из самых комфортных времен года для посещения этого острова, где в силу особенностей океанских течений, омывающих его, погода может радикально меняться несколько раз в день. Несмотря на солнечную погоду, Исландия встретила нас мощнейшим холодным ветром. Пока мы оформляли аренду нашего автомобиля, несколько раз увидели и услышали предупреждения о том, что при открывании дверей машины, их необходимо крепко держать, иначе их вырывает вместе с петлями. Приехав в сам Рейкьявик уже к вечеру, находим наш гестхаус, где нам предстоит прожить первые четыре дня. Добродушный хозяин оставляет ключи и быстро исчезает. Красивый двухэтажный дом оказался расположен на самом берегу моря, в тихом и дорогом районе города, находящемся на узкой, выдающейся в океан косе, в конце которой расположен маяк. В сильный шторм, до мансарды нашего дома, наверняка долетают брызги волн.

Утром за нами заезжает микроавтобус местного дайвинг-центра. Едем нырять в Сильфру, тектонический разлом, заполненной холодной и удивительно прозрачной водой. Цена одного погружения больше ста евро, но сотрудники выбранного нами дайв центра не утруждают себя сортировкой клиентов по уровню сертификации, формально и максимально быстро проныривая это уникальное место смешанным группами за двадцать минут на минимальной глубине. Видимо, они ориентируются на неискушенных новичков, быстро замерзающих в воде, температура которой один градус. В нашем случае, во втором погружении нам было отказано вообще, тк начинающему гиду показалось, что мы подвергли большой опасности всю команду, зайдя в воду первыми и позволив себе самостоятельно убедиться в правильном подборе балласта на глубине два метра. Этот же странный работник дайв индустрии довел ситуацию до непристойной, заявив, что я пронырнул сквозь пещеру, куда заплывать было запрещено. Мало того что это не соответствует действительности, дак нам еще и отказались вернуть деньги, за погружение, совершить которое сами же и запретили. Попытка обсудить с хозяином дайв центра заблуждения гида, формализм в работе и расчетах, привела лишь к угрозам подать в суд на нерадивых клиентов, как и за что, мы пока не поняли. Ну да ладно, каждый зарабатывает как может, поныряем в следующий раз с другим дайв центром. Хорошо, что часть нашей команды поехала следом на машине. Пересаживаемся в автомобиль, и едем к полям Тинга, священному для каждого исландца месту, где по сути родилась их нация и появился первый в Европе парламент, так как именно здесь, с 930 года старейшинами острова проводились общественные собрания. Если же верить сагам, то в этом месте любили собираться и исландские боги. С точки зрения геологии, поля Тинга образованы одним из крупнейших на земле тектонических разломов, ширина которого за последние 10 тысяч лет увеличилась на 70 метров.

Едем дальше, к маленькому, красивому озерцу, расположенному в кратере потухшего вулкана Керид. Глубина кратера всего 55 метров, озера – около 10. Вроде ничего особенного по местным меркам, но красивые очертания и красочные склоны этого маленького озерца делают его одним из 15 самых красивых вулканических озер планеты.  

   Следующий день решаем посвятить исследованию западной части страны, едем на полуостров Снайфельдснес на вершине отрога которого, подо льдом, лежит вулкан Снайфедльс, описанный в 1864 г. писателем Жюль Верном в романе "Путешествие к центру Земли" как "врата в подземный мир". Конечной точкой обозначаем для себя бухту Дритвик. На черном пляже здесь стоит скала Трёдлакиркья или церковь троллей, у подножия которой разбросаны заржавевшие останки английского траулера «Эпайн», разбившегося здесь в 1948 году. Раньше в этих местах были временные поселения рыбаков, где они устраивали испытания новичкам: нужно было поднять как минимум три из четырех камней, самый тяжелый из которых весит 154,а самый легкий 23 кг. Спрятавшись от сильного ветра за скалу, устраиваем пикник прямо на берегу океана, благо запаслись термосами и сублиматами. Я вспоминаю, как 5 лет назад вышел из воды на этот пустынный пляж. Один мой спутник продолжал изображать из себя подводного охотника где-то в воде, второй в это время искал хороший план для своего видеофильма в скалах. Попытки докричаться, или найти хоть одно живое создание, способное расстегнуть мой сухой гидрокостюм успехом тогда не увенчались, счет шел на минуты. Пришлось проявлять чудеса находчивости и акробатики: с помощью дыхательной трубки и каменной расщелины, мне удалось расстегнуть спинную молнию и в конечном итоге сохранить костюм сухим.

   По дороге обратно успеваем покормить свободно пасущихся местных лошадок, заглянуть в усыпанную трупами чаек расщелину, где по приданиям жил злой тролль, увидеть десятки водопадов и уникальный для Исландии пляж с желтым песком (все остальные пляжи здесь черные, вулканические).

   Утром четвертого дня летим в суровую и дикую Гренландию, похождения в которой описаны отдельно.

Пятым утром покидаем наш чудный домик в Рейкьявике и отправляемся на восток, к самым известным и раскрученным местам острова. Первым делом посещаем долину Хаукадалур, где находятся одни из самых известных на планете гейзеров. Большой Гейзир, давший название всем гейзерам планеты, согласно исландским историческим хроникам, появился после землетрясения в конце 13 века, и долгое время являлся самым крупным гейзером на свете, но многочисленные землетрясения привели к снижению его мощи и активности, и теперь за него отдувается сосед Строккур, выпускающий свою 20-метровую струю каждые 5-10 минут. Зрелище удивительное: прозрачная вода, заполняющая котловину, вздымается голубым метровым куполом, который разрывают паровые пузыри, и горячая струя с грохотом устремляется ввысь. Ветер подхватывает облако пара и уносит в сторону, а опустевшая котловина неспешно заполняется новой порцией кипятка.

Дальше едем на Гюдльфосс, фантастический водопад, расположенный в 15 минутах езды от гейзеров. Глубина водопада до места падения воды в долине составляет около 70 метров. Сам Гюдльфосс состоит из двух ступеней - 21 метра и 11 метров высотой, повёрнутых друг к другу под углом в 90°. Приехав на этот водопад не в первый раз, я точно представлял себе тот кадр, который хотел сделать, но, к сожалению, та зона, куда я хотел поставить пару фотомоделей, в этот раз была отгорожена, и кадр не состоялся. Вообще, в этот день снимать было практически невозможно: сильный ветер подхватывал облака водяной пыли, и в секунду покрывал фототехнику ровным слоем воды. Стоя спиной к ветру, приходилось насухо протирать объектив под покровом куртки, и снимать заранее продуманную картинку с разворота, в секунду. Гюдльфосс много раз служил декорацией для известных фильмов, одни из последних это «Обливион» и «Прометей» (последний «Чужой»).

Продолжаем движение на юго-восток, к следующему известному водопаду Селйяландсфосс. Визуально, он знаком почти всем, тк это тот самый водопад, за которым можно пройти, практически не намочившись. Долго снимаю со всех сторон, пара кадров удается. В наших планах этот водопад сегодня не последний, едем к рядом расположенному Скоугафоссу, видимому прямо с трассы. Он гораздо мощнее и выше Селйяландсфосса, высота 60м, ширина 25м, к нему вплотную можно подойти как с верху, так и с низу. Естественно, уже на подходе, вы окажетесь насквозь промокшими. Этот водопад я неоднократно видел в фильмах о викингах. Бытует легенда, что один из них, Траси Тоуроулфссон, спрятал свои сокровища в пещере за водопадом. По какой-то причине викинг так и не вернулся за своим сокровищем, а много лет спустя местный мальчишка нашел его сундук. Стоило ему взломать замок и откинуть крышку, как мощные потоки водопада опрокинули сундук и в одно мгновенье разметали золото Траси по сторонам. Все, что удалось сохранить мальчишке – золотое кольцо, которое теперь находится в музее городка Скоугар и является его гордостью и главной исторической ценностью. День приблизился к концу, и мы заселяемся в ближайший хостел у подножия скал. Магазинов рядом нет, кухни тоже, так что спасает припасенный сухой паек и вино.

Утром продолжаем путь на восток. Наша первая остановка на самой южной точке Исландии, скале, расположенной недалеко от деревушки Вик. Место примечательно не только расположением: скала, образующая омываемую океаном арку, густо заселена тупиками, смешными неуклюжими птицами, снимать которых можно бесконечно. Подножие скалы образовано каменными столбами, напоминающими трубы органа. Причудливые колонны - продукт вулканической активности, образовавшиеся вследствие очень медленного охлаждения магмы. Исландский архитектор Гудйоун Самуэльсон был вдохновлен этими камнями на создание своего удивительного собора Хатльгримскиркья, являющегося всем известным символом Рейкьявика. Здесь же, на галечном берегу, расположен глубокий грот с потолком и стенами причудливой фактуры. И это еще не все: прямо напротив, из морской пучины, к небу тянутся окаменевшие пальцы троллей. По легенде, эти острые и высокие скалы образовались когда тролли, промышлявшие потоплением судов, не убереглись от всходящего солнца, и их пальцы окаменели. Находиться здесь можно бесконечно, но мы продолжаем движение на восток, и заезжаем в Вик, где долго бродим по черному, пепельному пляжу, строим каменные пирамидки, любуемся на волны.

Следующий пункт - Лагуна айсбергов Ёкюльсаурлоун, место, где сползающий в долину самый крупный европейский ледник Ватнайёкуль, тает и раскалывается на отдельные глыбы айсбергов, которые образовавшимся озером и рекой выносятся через узкий пролив прямо в океан. Конечно, киношники не могли оставить без внимания это место, здесь, в частности, снимали эпизоды «Джеймса бонда» и «Лары Крофт». Лагуна появилась в 1934-35 годах, и с каждым годом становится все больше и больше. Совместные усилия ледника, реки, ветра и океана могут привести к тому, что в скором времени озеро превратится в фьорд. Существуют проекты по предотвращению такого исхода, ведь единственная дорога в этой местности проходит через узкий перешеек, отделяющий лагуну от океана. Ярко-синие льдины с черными прожилками пепла доисторических вулканов, с заметной скоростью движутся к океану, меж ними периодически появляются головы тюленей, в небе множество птиц, некоторые из которых, видимо что-то защищая, не позволяют подойти к самой воде. В наш прошлый приезд, на машине-амфибии, мы плавали прямо среди нагромождений льда, сейчас, времени не хватает, так что снова едем дальше, на восток. По дороге останавливаемся поснимать на фоне каких-то живописных руин табун лошадей. Обращаю внимание на человека, с камерой ползающего по соседним кустам, и оставившего машину рядом с нашей. Обменивается несколькими фразами, движемся к машинам, где мой спутник начинает говорить по русски со своей подругой. Оказывается, эта русская пара фотографов едет вокруг всей Исландии. Попрощавшись, мы снова встретились через час, на территории кэмпа, где они разбили свою палатку, а мы заселили деревянный домик с четырьмя шконками без подушек и одеял, но зато с газовой плитой и столом. Умывальник и гальюн на улице, душ платный. Утром, эти условия показались барскими, тк смотреть на окоченевших жителей палаток, пытающихся разжечь примусы, было страшно.

Сегодня начинаем движение в обратном направлении, на запад. Еще при планировании путешествия мы посчитали, что спокойно объехать Исландию по периметру за 10 дней мы не успеем, хотя сейчас стало понятно, что это было возможно. К 11 часам, согласно предварительной договоренности, нас уже ждали в пункте подготовки покорителей ледников. Делимся на небольшие команды по 8 человек на одного гида, примеряем обязательные каски, горные ботинки, кошки, ледорубы, после чего минут 15 едем к подножию ледника. Первые полчаса идем по руслу, где еще месяц назад был лед, а сейчас лишь пепельные холмы, грязные лужи и нагромождения вынесенных ледником камней. Подойдя зигзагами к первому льду, одеваем кошки, начинаем подъем по пологому склону. Вскоре появляются первые расщелины и промоины глубиной в десятки метров, с реками ледяной воды, журчащей где-то внизу. Соскользни в такую, и тебя уже никто не спасет, да и не найдет. Кое-где, на льду лежат поросшие мхом круглые камушки, это "ледяные мышки". Их совсем немного, ведь для того, чтобы обрости вынесенный на поверхность ледника камень, мху нужно около ста лет. Продолжаем подъем, теперь просто идти вверх уже невозможно, тк ледяные холмы превратились в крутые скалы и расщелины. Приходиться осваивать особую технику подъема и спуска. Совсем рядом находиться знаменитая ледяная пещера, но вести нас туда гид отказывается, тк в последнее время ледник активно тает, и это становится опасным. Проходя очередной ледниковый ручей, все, по очереди, втыкаем свои ледорубы в его берега, и отжимаясь от получившийся перекладины, напиваемся воды из древнейшего и крупнейшего ледника Европы. Ну вот и все, поднявшись на 2 км высоты, начинаем спуск. Изморось прекращается, появляется солнышко, идти становиться легко и радостно. Спустившись, и сдав прокатную экипировку, отправляемся в Вик, где уже бывали, а сейчас ночуем.

     По утру, опять едем на самую южную точку, снимать полюбившихся тупиков на арочной скале. Процесс затягивается, так что решаем прямо здесь же устроить пикник: располагаемся над самым обрывом, вдали от людей, с видом на Атлантику, в окружении тысяч птиц. Перекусив, по дороге на запад снова заезжаем на Селйяландсфосс, после чего решаем исследовать грунтовку, начинающуюся рядом, и ведущую на знаменитый с недавних пор вулкан Эйяфьятлайокудль. Конечно, на своей машине проехать далеко нам не удалось, и волевым решением мы разворачиваемся. Следующий пункт, природные горячие источники, дойти до которых от трассы можно буквально за 15 минут. Погода снова хмурая и дождливая, раздеваться совсем не хочется. Источник представляет собой бетонную чашу под открытым небом, куда через трубу, брошенную в соседний ручей, попадает горячая вода. Остывает быстро, так что единицы посетителей кучкуются рядом с трубой, где сидеть можно часами в любую погоду. Скинуть с себя одежду и залезть под дождем в теплую воду оказывается гораздо проще, чем вылезти из нее. На сегодня все, едем в отель Битра, за 300 метров до которого, полицейские почему-то перекрывают дорогу, и всем предлагают ехать в объезд, с петлей в десятки километров. Переговоры проходят успешно, так что через несколько минут мы уже заселяемся в маленький, домашний отель.

     Утром девятого дня, посещаем музей Саг, древних исландских "былин". Встречает посетителей "хозяин", лицо которого я много раз видел по "Дискавери ченел" в фильмах об истории Исландии. Не владея предметом, музей трудно оценить по достоинству, так что надолго не задерживаемся, и едем вновь посмотреть на Гюдльфосс и гейзеры, рядом с которыми заказан наш следующий ночлег. Повторно осмотрев и то и другое, из любопытства, пытаемся проехать по грунтовке, пересекающей с юга на север весь остров. Уже через 10 минут пейзаж становится лунным, вся растительность, кроме отдельных пучков мха исчезает. Ветер усиливается так, что открывать дверь машины приходится усилием всего тела. Пока могу терпеть холод, делаю несколько снимков цветущего кустика, выжившего среди голых камней, быстро сажусь в машину, едем обратно, так как без хорошего джипа и аварийного запаса на этой дороге делать нечего. Приехав к месту нашего очередного ночлега выясняем, что наш, ранее забронированный домик оказался занят, в связи с чем хозяева предоставили нам шикарный дом с четырьмя спальнями, кухней, просторным холлом под стеклянной крышей и террасой с большой джакузи, наполняемой горячей водой прямо из ближайшего термального источника. Стены террасы стеклянные, так что лежа в горячей ванне, можно было наблюдать за лошадьми, бегавшими под дождем туда-сюда весь вечер.

     Утром берем направление на Рейкьявик, по дороге останавливаемся на тектоническом разломе, разделяющем американскую и европейскую плиты. Здесь можно прогуляться внутри этой расщелины глубиной в два десятка метров, что мы и сделали. В Рейкьявике обращаем внимание на обилие радужных флажков, висящих буквально на каждом доме и в каждой витрине. Как выяснилось позже, в эти дни здесь проходил гейпарад. Бродим по уютным улочкам, магазинчикам, заходим в портовый кабачок отведать китового шашлыка. Сегодня нам предстоит последняя ночевка перед вылетом, решаем забросить вещи в отель и провести вечер в Голубой лагуне, всемирно известном спа, где в скалистую чашу под открытым небом подается смесь термальной и морской воды. Небесно-голубая жидкость насыщена известняком, так что все неровности и острые углы берега, все подводные лавочки и лесенки, покрыты гладкой белой коркой. Здесь же стоят чаны с целебной вулканической грязью, в окультуренной зоне можно зайти в сауну, хамам, постоять под водопадом. В дальней части водоема стоит искусственный вулканчик, из жерла которого изливается кипящая вода, так что температуру вы можете для себя подбирать самостоятельно, меняя степень приближения. Едем в лагуну специально дальней, еще не изъезженной дорогой. Смотрим на лунные пейзажи, где помимо черного цвета дороги и скал, и серого цвета неба, попадается лишь желтый цвет дорожной разметки. Заезжаем на очередной вулкан, где из под земли, сквозь кучи цветной грязи, вырываются фонтаны горячего пара. Забегаем на придорожную рыбную сушилку, где под открытым небом, на деревянных жердях, висят тысячи тушек, хребтов или голов разных видов рыб. Рыба не соленая, и каменной плотности, так что есть ее без дополнительной обработки невозможно, видимо пойдет на костную муку. Дальше посещаем символический мостик, висящий над земным разломом, середина которого условно разделяет американскую и европейскую тектонические плиты. Нагулявшись и накупавшись, наконец-то приезжаем на постой. Оказывается, хозяйка нашего удивительного старого дома, где каждая комната неповторима и украшена антикварными предметами, еще и изготавливает деревянные сувениры, виденные нами ранее в магазинах Рейкьявика. По одному из них мы нашли на своих подушках.

     Ну вот и все, утром едем в аэропорт, север Исландии опять остался не исследованным, видимо придется приехать и в третий раз...

Беленихин Дмитрий, MSDT PADI, Adv.trimix diver TDI.
Петрозаводский дайвинг-клуб "Онего".
Тел. (9212) 286050.
www.onegodive.ru

Гренландия.

Петрозаводский дайвинг-клуб «ОНЕГО». Август 2013.

Что мы знаем о Гренландии? Да ничего! Редкий русский человек может похвастаться желанием туда отправиться, еще меньше людей допускают реальность своих желаний, единицы могут сказать "да был я там". Несколько знакомых, узнав о моих планах, спросили "где это?", а получив ответ, удивились, "ты дурак? там же холодно и делать нечего"... К счастью, там действительно холодно и нечего делать туристам, коих можно тысячами наблюдать в Турции и Таиланде, что делает Гренландию еще более привлекательной.
В моей голове желание посетить эту "Зеленую страну" поселилось когда мы впервые оказались в Исландии, и выбирая самые дешевые экскурсии узнали, что отсюда, практически ежедневно, можно на пару дней слетать и в недоступную нам тогда Гренландию. Прошло пять лет, и планируя очередной визит в Исландию, мы не могли отказать себе в удовольствии посетить соседний, самый большой на планете остров, с одной из самых низких плотностей населения. Не смотря на оплату билетов за полгода, нам достались четыре последних. Цены, надо сказать, «кусаются»: двухчасовой перелет из Рейкьявика в ближайшую точку Гренландии, стоит минимум 25 тысяч рублей, ночь в гостинице - 8 тысяч рублей. Летим в Kulusuk, одно из нескольких гренландских поселений, расположенное на восточном побережье, южнее поселка с простым эскимосским названием Ittoqqortoormiit. Местное население - иннуиты, они же эскимосы, потомки коренного населения, вытеснившего в 14 веке отсюда викингов, пришедших в десятом веке. Ныне Гренландия
является датской автономией, имеющей свое правительство, парламент, партии, полицию и суд. Была попытка ввести даже собственную валюту.
В 2008 году большинство гренландцев, коих на острове около 60 тысяч, проголосовали за расширение автономии, и получили ее. В последние годы здесь крепчают мысли о суверенитете и по сути это лишь вопрос времени, так как обнаруженные богатые месторождения полезных ископаемых, в связи с глобальным потеплением климата, добывать становится проще и дешевле. Аборигены свою страну называют Калааллит Нунаат, столицей обозначают Нуук (Готхоб), здесь проживает четверть населения всего острова.
Последние полчаса полета проходят над бесчисленными айсбергами, ледниками и горами, вершины которых пилот (в нашем случае женщина) огибает на столь малой высоте, что на гору иногда приходиться смотреть снизу вверх. Международный аэропорт Кулусука состоит из одного строения (зал прилета и вылета, диспетчерская, ларек и туалет в одном лице), нескольких пролетов забора, который можно обойти с любой стороны, и грунтовую взлетно-посадочную полосу у подножия горы. "Междугородних" дорог в Гренландии нет, так что аэропорт без дела не стоит. Пройдя по пыльной тропинке от самолета до терминала, долго жду свою сумку у стойки регистрации. Когда спутники стали рассеиваться, решился спросить у "таможенника" где мой багаж?
Ответ был короток, "снаружи". Выхожу на улицу. Взгляд скользит по заснеженный горе, фьорду, забитому айсбергами, скупой на краски тундре, грунтовой дороге, ведущей куда-то за сопку, змейке людей, идущих из аэропорта в поселок. На обочине дороги, одиноко дожидается хозяина моя сумка. Стряхнув пыль, закидываю пожитки за спину, идем в поселок, до которого 2 километра.

Машин здесь практически нет, собственно как и межпоселковых дорог, основной вид транспорта лодка и собачья упряжка. В поселке живут 315 человек, не живут еще больше: первое, что попадается на глаза по мере приближения к поселку, кладбище. Затем многочисленные собаки, привязанные на короткие поводки к скалам, затем опять кладбище на входе в поселок. Безымянные белые кресты воткнуты в каменные насыпи, где-то большие, где-то из пары камней, лежащих на мшистой кочке. На одной из могил лежит горсть расстрелянных патронов, на другой ржавый ствол ружья. Имен на крестах нет, так как эскимосы считают, что душа умершего вселяется в тело только что родившегося младенца. Обшарпанные поселковые домики покрашены в когда то яркий красный, желтый, зеленый и синий цвет, рядом с каждым из них стоят сани, привязаны несколько собак, сушится белье. Нам повезло, мы попали в Гренландию в один из нескольких дней лета, так что даже не пришлось надевать куртку и снимать солнцезащитные очки. Хотя нет, пришлось. Как только ты отдаляешься от океана и приближаешься к теплой тундре, на тебя налетает рой крупных мушек, норовящих залететь в рот, нос, уши, под очки в глаза, так что приходится избавляться от очков, прищуривать глаза, закрывать рот, и хлестать себя по лицу снятыми теплыми вещами. На обочине поселковой дороги и в некоторых дворах, видны каменные горки с воткнутыми крестами. Наверное, зимой хоронить на заметенном по шею кладбище трудно, проще завалить тело камнями прямо во дворе. Я бы не сильно удивился, увидев торчащую из такой горки руку или ногу. Здесь же стоят батуты, на которых прыгает местная детвора. Для семидесяти местных детишек в поселке есть школа. Говорят иногда, когда учитель тоскует по большой земле и пьет, на несколько дней школа закрывается. Вообще, пьянство и лень бич Гренландии. По дороге на окраину поселка, на завалинке, видим четырех эскимосок, одна из которых настолько пьяна, что не может даже сидеть.

Вообще Кулусук находится не на основном острове, а на маленьком, выдающимся в океан островке диаметром всего 5 километров. Выйдя на его "внешнее" побережье, можно наблюдать гигантские айсберги, медленно плывущие на юг. Для наблюдения за ними мы выбрали ближайшее, не самое подходящее место: поселковая дорога переваливает за сопку и утыкается в океан, на побережье которого устроена гигантская, вонючая свалка, где вперемешку с бытовыми отходами, топливными бочками, остатками мебели и бытовой техники, валяется даже тюленья туша. Сомневаюсь, что когда-нибудь эта свалка исчезнет, так как тяжелой техники здесь нет, на самолете это не увезти, кораблю к берегу не подойти, яму не выкопать, так как кругом одни скалы. Тем не менее, вид с ближайшей возвышенности фантастический: до самого горизонта океан забит медленно движущимися на юг льдинками, льдинами и айсбергами, отдельные из которых достигают высоты надводной части в несколько десятков метров. Эта настоящая арктическая картинка не очень укладывается в сознании, так как стоя на покрытой лишайниками скале в одних футболках и солнцезащитных очках, мы ощущаем порывы теплого ветра.
Возвращаясь в поселок, проходим мимо очередных собак, десятка саней, сохнущего на веревках белья и вялящегося рядом тюленьего мяса на ребрах. Подходим к центральной площади, где стоит огромная бочка-цистерна, видимо снабжающая топливом весь остров. Рядом закрытый магазин и «сельсовет», с флагом и очередным захоронением во дворе.
Свой флаг, напоминающий японский, но разделенный на две зеркальные половины, Гренландия обрела в 1985 году, выйдя из состава ЕЭС. Такой парадокс: часть датского государства входит в Евросоюз, а часть нет, имея статус ассоциированного члена. Сталкиваемся с организованной группой вездесущих японцев, с интересом наблюдающих за работой системы водоснабжения одного из домов, стоящих ниже по склону: от дома к общественной колонке тянется длинный шланг, который по мере необходимости одевается на горлышко источника, и после нажатия кнопки, вода пассивно стекает в дом. Время пролетело очень быстро и незаметно, до вылета остается меньше часа, начинаем движение в сторону аэропорта. На обочине сидит пожилой японец с палочкой, который явно не в состоянии дойти до аэропорта. Как раз в это время, на квадроцикле за ним приезжает сотрудник аэропорта, видимо узнавший о случившемся от прибывших к самолету земляков немощного японца. Уже выйдя из поселка, Видим небольшую группу людей, бредущих из аэропорта напрямик, по тундре. Решив пойти таким же путем, отмахиваясь от облаков крупной мошкары, бредем по мхам, каменным лбам, ручейкам и отдельным снежным полянкам. Так в международный аэропорт я еще не добирался никогда. По приходу, за 15 минут до вылета, не можем понять, где и как регистрироваться, но все оказывается просто: на выходе из здания показываешь билетик, и по тропинке идешь к самолету. Вещи в багаж не принимают, все прешь с собой. Досматривать, или хотя бы просвечивать рентгеном их тоже никто не стал, видимо мировой терроризм угрожает планете не из Кулусука. Лихо взлетаем, опять летим меж заснеженных вершин, над синим океаном с тысячами айсбергов, и уже через два часа мы в Исландии, где в этот день оказалось холоднее. Наверное, это был тот редкий день, когда Гренландия и Исландия соответствовали своим полученным по ошибке названиям...

Беленихин Дмитрий, MSDT PADI, Adv.trimix diver TDI.
Петрозаводский дайвинг-клуб "Онего".
Тел. (9212) 286050.
www.onegodive.ru

ЮАР, июнь-июль 2013. Петрозаводский дайвинг-клуб «ОНЕГО».

Приезжая домой, еще какой-то период существуешь в разных мирах: в одном ты работаешь, встречаешься со старыми друзьями, живешь своей обычной жизнью, в другом – флешбэки постоянно возвращают в ту недавнюю беззаботность, безвременье и безусловную радость приключений и невероятных событий. Вспышки завершившегося путешествия сверкают все реже и тусклее, но стоит задуматься, мысленно вернуться к недавним хроникам, восстановить их в своей памяти и круговерть воспоминаний захватывает тебя.

Перелеты, переезды – это всегда малоприятно, но чтобы увидеть что-то удивительное, нужно приложить немного усилий и перетерпеть неудобства: 5,5 часов Санкт-Петербург – Дубай, ждем 4 часа в аэропорту и перелет Дубай – Кейптаун 9,5 часов. Долетели.

Нас предупреждали об африканской зиме, говорили брать теплые вещи, но встречает нас солнце. Солнце и чудесная девушка Виктория, которая проведет с нами все 2 недели незабываемых африканских каникул. По дороге домой в Фиш Хук знакомимся с южноамериканскими (у них иголки растут вверх) и зонтичными (с кроной как большой зонт) соснами, проезжаем «черные» и «белые» районы, предвкушаем захватывающие перспективы. Приехав, расселяемся, тут очень уютно, усталость, несмотря на тяжелую дорогу, отступает, нами движет энтузиазм и жажда приключений. 

В городке Fish Hoek в пригороде Кейптауна не живут черные, они сюда приезжают только на работу, это "белый" город. Его пляжи признаются одними из самых опасных пляжей мира: в водах Атлантики, омывающих берега провинции Вестерн Кейп, обитает одна из самых крупных в мире популяций белых акул. Животные кстати становятся наиболее активными и агрессивными африканским летом – в так называемый иншорный период, в это время сирена, предупреждающая об опасности, звучит каждый день. Так что мы-то приехали в «безопасный» оффшорный сезон. В первый же день рассматриваем информационный стенд на пляже: зеленый флаг – акул не видно, красный – акула была замечена в течение последних 2 часов, черный (как раз он и поднят) – плохая видимость, белый флаг – хищницу сейчас наблюдают в прибрежных в водах. Ужинаем на берегу океана (какое здесь чудесное вино!), волны накатывают на песок, доходя почти до фундамента ресторанчика. Возможно, где-то в темных водах океана бродит Большая Белая. Атмосфера с одной стороны умиротворяющая, с другой – в глубине сознания бушует целая буря эмоций.

24.06 – первый день нырялки. Наконец-то видим африканскую зиму – промозглый ветер, дождь, в море неспокойно – волны до 3 м. Оказалось, что все другие группы сегодняшний выход отменили из-за погодных условий. Но нам же все нипочем, мы приехали нырять и идем однозначно в воду, чем несколько удивляем дайв-центр. Кстати потом нам будет несказанно везти с погодой: дождя больше не увидим, только южное солнце. Правда, чаще всего с мощным, порывистым и свежим ветром.

Снаряжение собрано накануне, знакомимся со шкипером Дэйвом и дайв-мастером Кристин – обаятельные, увлеченные ребята. Едем в бухту, откуда будем выходить в океан еще не один раз. Переодеваемся прямо на берегу (именно из-за этого я потом пожалею, что не взяла сухой костюм – спрятаться некуда, а снимать на пронизывающем ветру мокряк – удовольствие сомнительное). Парни дурачатся, устраивают на берегу побоище "трубами" – на мелководье огромные завалы келпа – морского бамбука. Мне тоже достается ощутимый подпопник. Команда еще не встречала таких веселых дайверов, потому обескураженно наблюдает за действом.

Наконец-то садимся в зодиак, мчимся к тюленьему острову. Быстро экипируемся и ныряем. Какие же они забавные! Неуловимые, игривые. Котики подходят совсем близко, заглядывают своими огромными анимешными глазами нам в маски, тут же уходят и возвращаются вновь. Кажется, здесь можно нырять сотни раз и захочется вернуться вновь. Второй дайв в келповом лесу, но я не иду (о чем потом буду немного жалеть, хотя мы и придем сюда еще не раз) – в голове гул, тяжесть, наверное, организму нужен отдых. Расслабляемся после дайвов, ужинаем в очередном приятном ресторанчике (Виктория так удачно подбирает места, каждый вечер радует нас чем-то новым симпатичным и уютным). Надо отметить, компания сложилась веселая, провести вечер в почти семейном кругу было всегда забавно.

25.06. Наш гид Анастасия – настоящая «белая хозяйка» (это ощущается абсолютно во всем на невербальном уровне) – уже больше 15 лет живет в ЮАР, она приведет нам не один пример очень четкого и резкого разделения белых и черных в стране, очень живо опишет взаимоотношения культур. Черные живут в «коробочках» – это обширнейшие районы сарайчиков 2 на 3 м площадью, без электричества, с общими туалетами на улицах, всюду развешано белье, валяется мусор (или это не мусор, а предметы быта?). Зрелище впечатляющее. Белые с черными общаются только по необходимости на работе (если, конечно, случится вместе работать; еще пару лет назад белые представляли верхушку общества, управленцев, увидеть белого садовника или официанта было нереально, теперь же такое вовсе не редкость; хотя смешанных пар и сейчас нет).  

Знакомясь с нюансами традиций и нравов местных жителей, едем на винную ферму. Спускаемся по серпантину в долину, и сверху открывается невероятный вид: никогда не видела таких просторов – это не море, это Океан! Бесконечное, бескрайнее побережье! Вновь осознаешь очевидное – на нашей Земле может перехватить дыхание и вскружить голову от картины, созданной природой, живой и непередаваемо сильной эмоционально. И дело не в том, что песок белоснежный, не видно берегов, а волны накатывают и уходят так далеко, что взглядом не охватить всей панорамы, а в той грандиозности и масштабности окружающего, в которой растворяешься и чувствуешь себя единым целым со вселенной. 

Еще в тот день были частные фермы с вкуснейшим местным вином, безмятежными прогулками и маленькими радостями. И обед в индивидуальном зале с белоснежными скатертями, хрустальными люстрами и черным персоналом: поначалу чувствуешь себя несколько обескуражено – аккуратное и предупредительное обслуживание, "да, мэм" на твои просьбы – "Рабыня Изаура" в лицах. 

26.06 – ранний выезд (в 6 утра), отправляемся смотреть крупнейшую хищную рыбу на планете – большую белую акулу в ее естественной среде. Наша основная цель поездки. В Fish Hoek часто можно услышать истории о нападении ББ на плавцов, серферов, даже дайверов. В январе 2010 года молодой мужчина был фактически съеден, напавшей на него акулой, когда он плавал у берегов пляжа Фиш Хук (пляж еще месяц после этого был оцеплен, спасатели надеялись найти хоть что-то). Каждый тут знает «историю про красную шапочку», когда в море пропала дама, и не нашли ничего, кроме обозначенного предмета гардероба. «Съеденных сёрферов тут вообще не считают», – замечает Виктория.
       Еще не проснувшись окончательно, кутаясь в теплые одежды, приезжаем в порт. Темно, зябко, садимся в лодку и выходим в море, мчим к острову котиков – тысячи тюленей, крики чаек, океан, невообразимые дикие просторы – захватывает дух. Наша лодка раз за разом следует маршрутом котиков, на свой страх и риск вновь и вновь уплывающих далеко за пищей в открытую воду, где определенно ждет опасность. Но, видимо акулы сыты, и, к сожалению, бричинг (когда во время охоты акула выпрыгивает из воды, совершая всевозможные кульбиты) мы так и не увидели.

После рассвета начинается подготовка ко 2й части Марлезонского балета. Команда прикармливает хищниц, льет в воду кровь с рыбьими потрохами, закидывает наживку (голова тунца), бросает муляж котика, опускает клетку. Ребята неспешно переодеваются, я пока не тороплюсь. Вдруг Стефан кричит: «Вниз!!!», Дима успевает запрыгнуть в клетку, а мы видим приближающуюся акулу пока только с палубы. По очереди спускаемся, чтобы поближе познакомиться и посмотреть в глаза ББ. 1,5 часа в клетке, спорадически акула проплывает рядом. Греемся и бодримся тут же, потягивая кофе и что-то вроде местного крепленого вина. С одной стороны льются помои, с другой – «разговаривают» с морскими духами не самые стойкие туристы. Сочувствуем последним, уворачиваемся от невнятной бурды для прикорма и содержимого желудков товарищей, но, несмотря ни на что, не торопимся выходить из клетки. Заметив приближающую акулу, шкипер привычно кричит - "Down, down!!!", делаем быстрый вдох и ныряем. До хищницы можно дотронуться рукой – волнительно видеть такое крупное смертельно опасное животное, неторопливо идущее прямо на тебя, кажется, она каждому заглядывает в глаза. Иногда невольно упираешься спиной в противоположную стенку, когда акула подходит совсем близко. Ожидание не напрасно и последние 10 минут особенно богаты на встречи с ББ (из 3х лодок осталась только наша), акулы постоянно кружат рядом – надо сказать, хоть ты и в клетке, но некоторая тревога на краешке сознания скребется. Напоследок проезжаем близко-близко к тюленьему острову – хлопаем в ладоши (своеобразный ритуал), котики начинают активно двигаться, некоторые ныряют в воду, среди млекопитающих на острове замечаем несколько птиц – пингвинов.

Вечером ужинаем в дивном ресторанчике с панорамным видом на океан. Внизу плещутся волны, слева небольшой рыбацкий порт, а рядом с пристанью играются в воде ушастые тюлени (капские котики) – они отсюда не уходят далеко в море, их подкармливают, эти выглядят совсем как упитанные домашний коты: греют лоснящееся пузо на солнце, трут ластами нос, сворачиваются в воде клубочком.

27.06 снова ныряем. Погода волшебная. А вот видимость 2-3 метра. Рэк совсем не видно, только по наличию железяк, понимаем, что идем вдоль корабля. Сегодня задача максимум не потерять напарника (А) и остаться на нужной глубине(Б), т.к. болтает неимоверно и во всех направлениях. Забавно отвешиваемся – как обезьянки вцепившись кто за келп, кто за стенку. Все удается. Вспоминаем курьезные моменты уже в зодиаке, смеемся. 

Самое запоминающееся событие дня, четко врезавшаяся в память картинка – встреча с китами. Дэйв первым их увидел и сразу же последовал в нужную сторону, параллельно объяснив, как можно заметить кита (уходя на глубину, они «вспенивают» воду, оставляя белые «кляксы» на поверхности океана; а вдалеке можно увидеть их фонтаны). Показывается горбатая спина исполина, видим огромный черный хвост всего в нескольких метрах от лодки. Неожиданное и грандиозное зрелище! Воодушевляет.

Вечером отдыхаем и смотрим фильм с Холли Берри "Заклинательница акул" – все знакомо, места съемок, пейзажи, клетка в лодке – такая же как у нас! А наш шкипер Стефан кстати принимал участие в съемках. Любопытно смотреть фильм, только что окунувшись в реальные условия кинокартины.

28.06 едем на Столовую гору, которая официально признана одним из семи новых чудес света: ее вершина похожа на исполинский стол, а облака, всегда образующиеся в солнечный день именно над ней, живописно тянутся по склонам к подножью, как выбеленная скатерть. По дороге к горе любуемся городом, виллы в голландском стиле, аккуратные улочки, спускающиеся под крутым уклоном вниз. Добираемся на фуникулере, кабина которого поворачиваются на 360 градусов, на вершину горы. В самом начале прогулки видим группу дасси (или капские даманы): такие пушистые пухленькие зверьки с коричневатым мехом и клыками как иглы – прыгают по скалам, греются на солнышке, при этом внимательно следят за туристами. Узнаю, что даман – ближайший родственник современного слона, забавно, сам-то зверек с кошку. Встречая этих грызунов, никак не могли понять, для чего им настолько острые зубы (предположения были разные, все больше склоняющиеся к диете). Уже дома прочитаю, что зверьки, оказывается, отчаянные, и активно защищаются от своих врагов, в т.ч. и с помощью клыков, а питаются в основном растительностью. Бродим по Столовой подальше от туристического маршрута нехоженными тропами. Красивейший день, сильньнейшие эмоции от видов: с одной стороны Индийский, с другой Атлантический океан, и ты крошечный, нет, не в центре, а где-то на краешке мира, мощь стихии ощущается как никогда. Перебираемся по огромным каменюкам, заползаем все дальше, хочется спрятаться от людей. Устраиваемся ближе к обрыву с восхитительным видом на океан и бутылочкой прекрасного южноафриканского вина, как всегда не мешая друг другу разговорами, наслаждаемся моментом. Идем дальше, как жаль, что нас ограничили во времени. Часто останавливаемся, забираемся невесть куда. «Иди в ту сторону, на тот большой камень, там тропинка и вид хороший». Да-да, там тропинка, только вся в колючках, и да, вид очень хороший, только сзади обрыв и страшно очень, а еще расстояние между каменюками больше метра, ууу, жуть! Иногда не только позировать, но и фотографировать страшно: стоя на, казалось бы, устойчивом уступе, фокусируешься, улавливаешь панораму и понимаешь, что внизу пропасть, бездна так и манит, затягивает и становится жутко. Но это ощущение не отталкивает, а завораживает. Чувства настолько сильные, стихии (горы, океан, безграничные просторы вокруг) захватывают, сознание уносится куда-то далеко-далеко. 

Вечером ужинаем в кейптаунском ресторане – африканский колорит, туземец в ярком национальном наряде учит нас играть на барабанах, темп постепенно нарастает, закрываешь глаза и, кажется, сердце отбивает ритм одновременно с руками, а на звуки отзывается каждая клеточка – сумасшедший выброс энергии. Во время ужина аборигены исполняют национальные танцы – непередаваемо заводные, усидеть сложно, движения настолько естественные, живые. Это не утонченные выверенные европейские вальсы и менуэты, это взрыв ощущений и гармония с миром. Нереальная энергетика черных. Наверное, танец живет у них в крови.

Приехав домой, смотрю в зеркало – мои модно-рваные джинсы разорваны до неприличия – дивно побродили по скалам. Кажется, "убивать" очередные джинсы в поездке стало моей доброй традицией.

29.06 – очередное единение с природой. Едем на мыс Доброй Надежды, хотя мне больше нравится название «мыс Бурь»: оно как никакое другое точно отражает суть этого места. Часто мыс Доброй Надежды считают самой южной точкой Африки, это не так, самая южная точка материка – мыс Игольный, расположенный в 155 км восточнее. Хотя именно на мысе Доброй Надежды береговая линия впервые поворачивает на восток. И именно с этим местом связан период великих географических открытий, когда европейцы искали новые торговые пути в Африку, Азию, Америку и Океанию. И по легенде, именно эти воды обречен вечно бороздить мифический "Летучий голландец".

Еще не поднявшись на Кейп пойнт, где установлен маяк, встречаем недалеко от дороги страуса. Подходим максимально близко, всего на пару метров, что настораживает птицу – ведь мы почти его окружили. Страус двигается в мою сторону, зная об особенностях его силы ног и способах защиты, максимально быстро и аккуратно отхожу с траектории движения – неизвестно, что взбредет в маленький мозг этой большой птицы. 

Поднимаемся на гору, видим крайнюю точку, ведущую от развалин старого маяка к новому, хочется туда, но дальше – закрытая зона, висит запрещающий знак и установлен заборчик, калитка закрыта. И когда нас останавливали калитки и тем более знаки? Идем, конечно. И не ошибаемся в выборе: тут нет туристов, сюда ведь нельзя. Перед нами только срывающиеся в океан скалы и бескрайнее небо. Погружаемся в атмосферу вечного и незыблемого и спустя время одухотворенные спускаемся вниз на побережье, усыпанное большими и не очень валунами, вдалеке на огромной каменной плите устроилась стая птиц: волны, разбиваясь о гранит, взрывают впечатляющие белоснежные фейерверки, птицы взмывают в небо, океан шумит, шепчет, бушует. Устраиваюсь на берегу на удобном плоском валуне: вино, легкий перекус – ни в одном ресторане мира вы не испытаете таких эмоций за ленчем. 

30.06 – у нас – гастрономический дайвинг. Ныряем на полюбившихся сайтах, где уже все знакомо. Сначала гуляем по келповому лесу, собираем и предусмотрительно прячем по карманам костюмов и жилетов лобстеров и морские ушки (вид брюхоногих моллюсков). Семижаберных в этот раз не встретили, но были полосатые акулы-пижамы, небольшие кошачьи акулы (если их особо побеспокоить, они сворачиваются клубочком и прикидываются мертвыми). Заплыв продуктивен. Во второй дайв идем к уже знакомым котикам, но, увлекшись отловом ракообразных, до них так и не доходим. Ужинаем дома, свежие морепродукты, незамысловатые лангусты и галиотисы (или трюфеля моря, те самые морские ушки, некоторые экземпляры которых достигают по стоимости до 1000 евро за кг). Кстати говоря, наши королевские крабы с Баренцева вкуснее. Вспоминая день, смеемся – и кто же из нас первый додумался собирать лангустов, отрывать им головы и распихивать по карманам свежее мясо там, где профессионалы это делают специально (в смысле прикормку в воду забрасывают), чтобы привлечь акул.

1.07 проснувшись, слышим по шумящим ветвям деревьев и перестукам крыш насколько силен ветер. Узнаем, что высота волны 4,5 м, отменяем дайв, идем гулять в город. По дороге любуемся огромным пушистым облаком над столовой горой, скользящим плавно вниз, весь остальной простор неба чистый, пронзительно-голубой.

Под конец дня приезжаем на Набережную Виктории и Альфреда – центр города, излюбленное место туристов с множеством магазинчиков, кафешек и восхитительным старым портом. А еще тут есть магазин удивительных аутентичных африканских сувениров – жуткие маски, зловещие тотемы, диковинные куклы, стрелы, копья, шкуры и чучела животных.

2.07 – очень насыщенный эмоционально день. Дивная дорога Чепмена вьется вдоль океана, скалы, обрывы, головокружительное зрелище. Приезжаем в порт Хаут бей («лесная бухта»), когда-то пиратский. Сейчас там работают черные рыбаки, всегда можно купить свежую рыбу, а еще живут "ручные" тюлени – их прикармливают местные. Один из котиков как раз сидит на берегу, подходим, гладим, зверь совсем как домашний питомец щурится, открывает то один, то другой глаз. Заходим перекусить в ресторан – прекрасное место, сделано по образу и подобию настоящего корабля, мы придем сюда отмечать наш отъезд.

Едем в ботанический сад Kirstenbosh. Жаль, что не на весь день. Тут можно гулять вечно, очень уютно, умиротворенно. Находим маленький прудик с кристально чистой водой, окруженный сочной зеленью – настоящий эльфийский источник (любители и ценители фэнтези поймут и прочувствуют атмосферу). Кажется, мозг переполнен впечатлениями и эмоциями. Разве сможет еще что-то поразить?

3.07 просыпаемся пораньше, чтобы успеть, пока другие спят, увидеть что-то новое. Заезжаем в городок Мюзенберг, мчим на пляж пингвинов. Погода радует. Нет обещанной волны, нет ветра, удивительно спокойно. По очереди высказываемся по поводу непредсказуемости погоды, замечаем, что можно было бы и в море пойти и в итоге принимаем решение нырять. Вика звонит в дайв-центр (они-то все нырялки отменили), начинается суета, поиск водителя, шкипера, лодки. Не зря решили! Снова встречаем китов, совсем рядом. Видимость отличная. Играем с котиками! Потрясающие животные, такие неуклюжие на поверхности и непередаваемо изящные под водой – перетекают как ртуть! Невероятно грациозные. 2 зверя сегодня на нас огрызаются, рычание слышно даже под водой. На 5 метрах, отвешиваясь, наблюдаем забавную картину – котик вцепился в веревку от буя и треплет ее: разыгрался? 

Между дайвами на паузе неожиданно встречаем Стефана из Shark Explorers, он предлагает, если  мы изволим, нырнуть в клетке (видим, неподалеку качается на волнах такая же, как на корабле во время похода к ББ), смеемся. Однако, задумываемся – люди, оказывается, тут в клетке ныряют, из которой и наблюдают за семижаберными акулами, а мы куда лезем? Кстати говоря, именно дайв-центр Pisces divers, с которым мы ныряем, открыл популяцию этих акул-коров, постоянно обитающих в местном келповом лесу, и скоро здесь начнется большая исследовательская работа.

Наконец-то собрались, готовы, какая уж тут клетка. Практически сразу встречаем акул: одновременно вокруг кружит 3-4 особи! Не успеваешь закончить следить за одной, отвести взгляд, как в поле зрения попадает новая. И так постоянно. Они тоже  интересуются, наблюдают за нами. Домой возвращаемся уже к вечеру, довольные удачно сложившимся днем. Спонтанность – это всегда чудесно!

4.07 катаемся весь день по невероятным местам: снова дивная Чепменская дорога, каждый раз поражающий воображение океан, горы в искристо-белых облаках, бескрайнее побережье. Снова заезжаем к пингвинам, в этот раз заходим дальше и видим пляж с десятками этих птиц, кто-то греется в норках, кто-то ныряет в океан, кто-то топчется на камнях или неуклюже прогуливается по пляжу. Проезжаем мимо "коробочек" – какой разительный дисбаланс: бараки черных в пригороде Кейптауна и роскошные виллы белых в престижных районах. Вечером ужинаем в волшебном ресторане: просторная вилла, полумрак, вокруг всевозможные витиеватые деревянные композиции, очень гармоничные, как будто природа позволила воде течь по ветвям деревьев, создавая причудливые фонтаны, вычеканила резные светильники. Завтра – заключительный день. Не верится. 

5.07 ныряем на излюбленном месте: программа проверена и испытана – сначала котики, потом акулы. Подъезжая к острову котиков (они расслабленно загорают на камнях, небольшая группа плещется невдалеке от острова), привычно аплодируем, животные "бегут" в воду. Собираемся, падаем, пытаемся обойти остров, но сворачиваем чуть не туда и поднимаемся в противоположной стороне – котиков в этот раз с нами не было, зато были shy-sharks, голожаберники и анемоны и много всякой мелочевки – расслабленный такой, прогулочный дайв. Первый раз за все дни дайвов высаживаемся отдыхать на берег, чтобы переключиться на новые баллоны. Возвращаясь, видим группу бабуинов в 20-30 голов (мы их искали 2 недели, надо же было встретить между дайвами). Андрей особенно доволен, он бабуинов ждал с особым энтузиазмом. Собравшись, снова уходим в море, теперь – к акулам. И снова удачно попадаем именно в ту точку, где их бродит по 3-4 твари. Акулы проходят так близко, что неосознанно пытаешься увернуться, а если уж начать задумываться, анализировать, при этом еще вспомнить, что где-то вполне вероятно бродит ББ... Но под водой страха нет (не хватает времени на анализ – вокруг ведь столько интересного). Несколько волнительно ждать на поверхности лодку, зная, что под тобой бродят такие твари. Все удачно. Отличный дайв. Возвращаемся, успеваем передохнуть, едем в тот дивный ресторанчик в порту, оформленный в виде корабля. И снова – невозможно устать от красоты дороги на Хоут бей! Каждый день можно садиться за руль и ехать по ней просто потому, что окружающий пейзаж бесподобен. Впереди нас встречает портовый городок, подсвеченный огнями, завораживающий в темноте. Набежавшие тучи, поднявшийся ветер, океан, дышащий под нами, все вместе создает несколько жутковатое, но от этого не менее чарующее впечатление.

Насколько приятно делая подарок, чувствовать, как щекочет где-то в уголках глаз. Но в разы эмоциональнее видеть блестящие глаза нового знакомого и понимать, что вы сблизились, подружились и, встретившись в следующий раз, обрадуетесь друг другу как давние друзья. Виктория устроила нам чудесные каникулы, смогла удивить и очаровать. Спасибо огромное!

Возвращаемся серпантином домой в практически полной темноте, только дорога, подсвеченная фарами, звездное небо, и одинокий маяк провожает нас домой, серебря в океане сверкающую дорожку.

6.07 обедаем в полюбившимся панорамном ресторанчике, котики все также резвятся рядом с берегом в порту. Обсуждаем, кому и зачем нужно вернуться в ЮАР: Диме – сделать еще не один удачный снимок, Андрею – на рыбалку на самого большого тунца, мне – сходить в ночной дайв на голубых и мако с Викой (все 2 недели заманивала). У каждого найдется что-то свое. 

Снова долгий перелет, приземлившись, садимся в машину и мчим домой, утром уже иду на работу. С трудом понимаю, где я. Вечером читаю заметку Виктории: ребята из дайв-центра, с которым мы ныряли, приятно удивлены и впечатлены русской группой: ожидая увидеть жутких варваров, брутально алкоголизирующихся между дайвами, они встретили интеллигентных и веселых людей, некоторые из которых умеют совершать удивительные вещи в море, и изменили свое мнение о русских.

Кристина Лещева. Rescue diver PADI.

Петрозаводский дайв-клуб ОНЕГО.

ONEGODIVE.RU

Петрозаводский дайвинг-клуб «ОНЕГО». Июль 2013. ЮАР, Капский полуостров.

     Вот и прошел ровно год, с момента нашего последнего визита в южную Африку. Не смотря на разгар здешней зимы, Кейптаун, куда мы прилетели, встречает солнцем и приятной прохладой. Как же хорошо, из душной летней Карелии, уехать далеко на юг. Уже через час мы селимся в два чудесных, соседних гестхауса, расположенных в пригороде Кейптауна Фишхук. Городок белый, но, даже несмотря на это, есть специфика: на всех дверях и окнах стоят решетки,     по всему периметру натянута проволока под напряжением. Доехали не все, так что в своем двухэтажном доме со стеклянной крышей, бассейном, зимним садом и электроподогревом кроватей, живу как барин, один. Расселившись, едем в ближайший Саймонстаун (5 минут на машине), где напротив военно-морской базы находиться наш дайвцентр. Подобрав на завтра снаряжение, едем ужинать в прибрежный ресторан, недалеко от дома. 3 года назад, на этом пляже, совсем рядом с берегом, белая акула съела купальщика без остатка. Вообще, пляж нашего городка Фишхук, входит в тройку самых опасных для купания мест в мире, и является самым опасным местом на планете по вероятности нападения большой белой акулы. Только в 2010 году здесь было зафиксировано 21 нападение, 6 из которых закончились смертью. Несколько человек просто исчезли. Здесь всегда дежурят наблюдатели, и в случае приближения акулы к берегу, включают сирену и поднимают белый флаг. Летом сирена звучит ежедневно. Дальняя дорога, отменное вино и кухня сделали свое дело, до коек добираемся из последних сил.

     Утром зарядил дождь. Гидрокостюмы одеваем прямо на берегу, остальная экипировка уже в катере, привезенном на прицепе допотопным джипом. Скинув катер и вытолкав буксующую машину, пробиваемся сквозь прибой и мчим к маленькому островку, на котором отлеживается пара сотен морских котиков. Оказавшись под водой, приближаемся к скалистым берегам острова, где нас тут же встречает десяток удивительно грациозных и любопытных зверюг. Жизнь вокруг кипит, на камнях сидят десятки видов моллюсков, в расщелинах лангусты, вдоль дна плавают маленькие акулки, но видя разумные глаза ластоногих прохвостов, отвлекаться на все это не хочется. Ощутимо замерзаем (вода 15 градусов), на второй дайв идут не все. Выпрыгиваем из катера рядом с берегом, на границе келповых зарослей, где любят пастись плоскоголовые семижаберные акулы. Некоторые рыбы этого вида опасны для человека. Эти "акулы-людоеды" встречаются у берегов Южной Африки, Австралии, Америки, на тихоокеанском побережье Азии и в Средиземном море. Они достигают внушительных размеров, до 4 м. Сегодня их нет, но и без того, в лесу из морского бамбука очень интересно: с десятиметровой глубины гладкие "стволы" водорослей достигают поверхности, где заканчиваются пышными шапками "листьев". Большие валуны облеплены ежами, крупными моллюсками и губками, в щелях сидят лобстеры, мимо проплывают полосатые акулы "пижамы", в маску тычутся наглые красные рыбины. Отнырявшись, возвращаемся к берегу, где на радостях устраиваем побоище дубинами из выброшенных на берег водорослей, повергая в недоумение местных жителей. Вечером, в уже знакомом ресторанчике, уплетаем виденных днем морских жителей, пробуем запеченных улиток.

   Прогноз погоды на завтра «не морской», так что вместо нырялки, решаем поехать на дегустацию вина одной из многочисленных местных ферм. По дороге, пролегающей вдоль океана, останавливаемся побегать по широкому и пустынному пляжу, концов которого даже и не увидать. В темное время суток, не все местные любят здесь ездить, так как часть дороги проходит между океаном и гигантским бедным черным районом, жители которого иногда устраивают засады. Прибыв на винокурню, долго и вдумчиво, сидя у камина, пробуем местные вина, кое-что покупаем и едем на следующую ферму, где планируем отобедать. Проходя в зал старого колониального здания, рассчитанный только на один стол, сидя под огромной хрустальной люстрой, одобряя принесенную расторопным черным официантом бутылку вина, чувствуешь себя героем сериала "рабыня Изаура". Едим страусятину и рулет из свиного живота. Неплохо. В Фишхук возвращаемся уже в сумерках.

     На следующий день из дома выезжаем в 6 утра, под легкий дождь и редкие проблески луны. Уже через полчаса загружаем снаряжение в небольшой катер с жесткой рубкой и стальной клеткой, занимающей почти всю корму. До тюленьего острова, облюбованного тысячами морских котиков в качестве постоянного лежбища, добираемся к рассвету. Именно в это время и в этом месте можно увидеть редкое явление бричинг, когда взрослые белые акулы, охотясь, выпрыгивают из воды во весь рост. Нам не везет, и ни одной акулы мы не увидели, хотя шкипер утверждал, что практически в каждый выход он видит от 10 до 30 прыжков. Вновь пошедший дождь загнал почти всю команду в рубку, двое предпочли остаться на открытой палубе, так как результаты ощутимой качки были не за горами. Появившееся вскоре солнце, под грохот волн и рев котиков, подарило удивительную радугу на фоне виднеющийся вдалеке столовой горы, одного из символов Капского полуострова. Так и не дождавшись акул, бросаем якорь рядом с островком, отвязываем и спускаем в воду нашу клетку. Туда же отправляется привязанное к длинной веревке чучело котика и голова крупного тунца. Матрос начинает лить в воду кровь, смешанную с рыбьими потрохами, мы одеваем теплые гидрокостюмы (вода 15 градусов). Уже минут через 15 слышим громкий крик шкипера «даун». На ходу одевая шлем и маску, первым запрыгиваю в узкую клетку, сквозь ячейки которой вижу четырехметровое чудище, неспешно уходящее за пределы поля видимости. Сухой костюм активно пытается вытолкнуть на поверхность, приходится вставать в распор, но многочисленные части тела, выступающие за пределы клетки, заставляют найти более подходящий способ оставаться внизу, и весь подкостюмный воздух, толкающий наверх, приходиться удалить. Становится холоднее, но периодически появляющаяся акула заставляет забыть об этом. Вскоре акула уходит, часовые посиделки в клетке скрашиваем горячими и слегка горячительными напитками. С одной стороны, практически на голову, продолжают литься рыбные помои, с другой стороны, долетает содержимое некоторых карельских желудков. Неожиданно снова слышу «даун». С полным ртом чипсов хватаюсь за прутья клетки и заталкиваю себя вниз: из мутной синевы, прямо на меня, движется двухсполовинойметровая акула. Когда до моей головы остается метр, понимаю, что эта мелочь, при желании, может просунуть пасть в широкую ячею клетки, но испугаться не успеваю, так как акула резко сворачивает, и уходит на расстоянии вытянутой руки в сторону. Несколько раз поднимаюсь на поверхность за глотком воздуха, продолжаю следить за кружащей вокруг клетки рыбиной. Эта встреча оказалась более страшной и динамичной чем первая, несмотря на вдвое меньший размер рыбы. Только после ухода акулы вспоминаю о полном рте размякших чипсов, и выплевываю их. Дальнейшее ожидание затянулось часа на два, но за пять минут до запланированного окончания смотрин, в очередной раз видим крупную рыбину, жадно высовывающую морду из воды, и хватающую подвязанную наживку. Довольны все, и те, кто наблюдает за открытой пастью с поверхности, и те, кто видит этот ужас из под воды. Замерзшие и довольные, наконец-то вылезаем из клетки и снимаем костюмы. Могло быть и лучше, но я по настоящему доволен: данное самому себе год назад обещание вернуться в ЮАР и увидеть белую, выполнено, впечатления о первой встрече, навсегда останутся со мной. По ходу возвращения в порт узнаем, что наш шкипер принимал участие в съемках известного голливудского фильма о больших белых, с Халли Берри в главной роли. Надо будет пересмотреть, увидеть теперь уже знакомые места. Кроме того, хозяин центра, является известным исследователем и ныряльщиком, много нырявшим с белыми акулами без клетки, и снявшим множество фильмов о них (Nat Geo, Discovery, Animal Planet, BBC). К вечеру едем в прекрасный морской ресторан, стоящий прямо в порту на омываемой волнами скале. Панорамные окна позволяют наблюдать за резвящимися в брызгах волн морскими котиками; чайками, кружащими над вернувшимися с промысла шхунами; рыбаками, бродящими по волнорезу. Находиться здесь можно бесконечно, но пора домой, сил уже мало.

   Утром было солнечно и тепло, но дуло со стороны открытого океана. С надеждой на отличную видимость, отправляемся нырять на подводные скалы в получасе ходьбы от Саймонстауна. По дороге, водитель нашего катера Дэйв, первым замечает фонтан горбатого кита, медленно двигающегося в сторону Мыса доброй надежды. Заложив небольшую петлю, несколько раз любуемся то спиной, то хвостом кита. Выходим на нужное нам место, быстро экипируемся, прыгаем в воду и уходим на 20 метров. Видимость оказывается не более 4 метров. Даже у самого дна, океанские волны не дают расслабиться, бросая нас, вместе с остальными подводными жителями из стороны в сторону с амплитудой в несколько метров. Одного из нас, при извлечении крупного лобстера из под камня, струя воды затолкала туда же по пояс. Достаточно быстро опустошаем свои баллоны, поднимаемся вдоль гигантского валуна на 5 метров. Здесь качка еще ощутимее, так что всю остановку безопасности держимся за длинные толстые стебли морского бамбука, словно флюгеры поворачиваясь и меняя свое положение в радиусе 2 метра. Второй дайв делаем на затопленный корабль, но волны, идущие с океана уменьшили видимость до пары метров, так что осмотр корабля свелся к рассматриванию отдельных железок в пределах видимости. Поднявшись, стараемся поскорее залезть в лодку, так как все что плавает на поверхности, вызывает особый интерес акул, популяция которых здесь самая большая в мире. Рассказывать об этом не очень принято, но пару лет назад, как раз при заходе в лодку, на глазах отца, белая акула съела ныряльщика. Вернувшись на сушу, перед ужином, заезжаем на пляж Боулдерс бич, где в тесном контакте с людьми обитают очковые пингвины, достигающие 50-сантиметровой длины. Сейчас их немного, и позировать они не намерены, но летом их гораздо больше, и птицы копошатся прямо между загорающими людьми, норовят украсть одежду и полотенца, залезают под машины. Иногда, небольшими группами они отправляются в город, перелезают через заборы и стены, забираются в сады и дома местных жителей, будки собак. Здесь даже рассказывают о пингвине, который открыл для себя дорогие рестораны и регулярно приходит туда. Раз в неделю он стоит у входа в рыбный ресторан, чтобы дождавшись, когда откроется дверь, проскользнуть на кухню. Несмотря на идеальные условия для жизни, популяция очковых пингвинов стремительно сокращается.

   Утром шестого дня едем на Столовую гору, признанную недавно восьмым чудом света. Выезжаем поздно, в одиннадцать, по дороге покупаем стандартный южноафриканский набор: вяленное мясо, сыр и вино. За считанные минуты фуникулер поднимает нас на высоту 1086 метров, откуда открываются отличные виды на город, океан, и весь Капский полуостров. На камнях сидят даманы, грызуны, размером с кота, как ни странно, по строению, ближайшие родственники слонов. Свернув с туристической тропы, усаживаемся на скалистый обрыв, молча любуемся на африканские просторы, потягиваем вино. В океане виден остров Робен, в тюрьме которого, 27 лет находился в заточении Нельсон Манделла. Два часа пролетели незаметно, спускаемся и едем на набережную Альфреда и Виктории. Проходим через отель Тэйбл бэй, где останавливались сотни именитых гостей, начиная от Майкла Джексона, заканчивая Владимиром Путиным. Недолго, уже в сумерках, блуждаем по набережной, и идем в ресторан африканской кухни, расположенный в некогда промышленном здании. Начинается мероприятие с задорного чернокожего барабанщика, выдавшего всем гостям по барабану, и за полчаса научившего всех основам. Было весело. Позже, уже к столу, подходили танцоры и певцы, раскрасившие своим колоритом этот африканский вечер.

   Следующим утром выезжаем на самую южную оконечность Капского полуострова, Мыс доброй надежды, открытый в 1488 году Бартоломео Диасом. Вопреки заблуждению, мыс не является самой южной точкой Африки (до Игольного мыса здесь около 150 километров), но береговая линия Африканского континента здесь впервые поворачивает на восток, открывая проход из Атлантического океана в сторону Индийского. Он является самой крайней юго-западной точкой Африки. Поднявшись к маяку, на самую высокую точку Кейппоинт, продолжаем движение и спускаемся по горной тропинке туда, где не ходят туристы, где можно свесив ноги сидеть на скале и видеть только океан. Находиться здесь можно долго, но пора добраться и до самого мыса, расположенного ниже, чуть западнее и на 50 метров южнее. Визуально он впечатляет меньше, но каждый метр земли здесь пропитан историей великих открытий и путешественников, со времен Васко де Гама огибавших эти скалы по пути на восток. Домой возвращаемся поздно.

     День восьмой: видимость сегодня отменная, аборигены сказали, что уже не помнят, когда была такая же. Двигаясь под водой в сторону тюленьего лежбища, ловим два десятка лобстеров, берем только хвосты, набиваем полные карманы. Головы тут же скармливаем акулкам и другой рыбе, долго преследующей нас в надежде легкой добычи. Дойдя до котиков, долго плаваем среди десятка любопытных ластоногих. Второй дайв ныряем в келповом лесу, в окружении нескольких 2-3 метровых семижаберных акул, ведущих себя безразлично. Мы держимся с опаской, ведь любая акула более метра, представляет для человека опасность, а эти еще иногда и котиками питаются. На последок, берем с собой, на пробу, морское ушко, деликатесный моллюск, размером с тарелку. На берегу осознаем, что только русские люди могли в самых опасных водах, кишащих белыми акулами, набить полные карманы кровоточащего мяса, и плавать близко к поверхности воды среди тюленей, являющихся основным продуктом питания этих акул. Вечером устраиваем домашние посиделки с отловленными лангустами. Если их мясо не портить всякими соусами, то получается вкусно, хотя оно суше и жестче чем у королевских крабов, хорошо знакомых нам по Баренцеву морю.

   Последующие два дня не ныряем, отправляемся погулять по центру Кейптауна, входящего в десятку самых красивых городов мира, посещаем торговые центры, рестораны, сад Кирстенбош, входящий в семерку лучших ботанических садов планеты. По удивительно красивой дороге, идущей вдоль побережья Атлантики, заезжаем в Хаутбэй, в порту которого долго снимаю, как простой рыбак, вернувшийся с промысла, прямо на берегу, подкармливает двух упитанных тюленей свежей рыбой прямо с рук. Там же осматриваем пару домиков, поглощенных прибрежными дюнами до уровня крыш.

       На одиннадцатый день, утром, еду в ближайший городок Мюзенберг поснимать цветастые будочки, построенные на берегу океана для переодевания серферов. Как обычно в это время года, над пляжем реет черный флаг с акулой, говорящий о том, что вода мутная, и наблюдатели за акулами не могут гарантировать безопасность людей зашедших в океан, так как им ничего не видно. В этот городок любила приезжать Агата Кристи и Джозеф Киплинг, поместивший героев оного из своих рассказов в соседний Саймонстаун («Миссис Батерст» 1902). Во второй половине дня, по накатанной, ныряем с Капскими морскими котиками, и семижаберными акулами. Наш катер сопровождает пара горбатых китов.

     Следующим днем разделяемся: часть команды, в поисках острых ощущений, садится в «черный» вагон электрички, и едет на очередную обзорную экскурсию в Кейптаун. Вторая часть, включая меня, колесит по проселкам в поисках встречи с бабуинами (увидели лишь в последний день), удачных кадров штормящего океана, и пингвинов. К вечеру объединяемся и едем в национальный африканский ресторан со шведским столом, живой музыкой и танцами. Возвращаемся поздно, следующим утром просыпаемся с трудом.

   Сегодня на лодке много сторонних местных ныряльщиков, но мы ныряем своей компанией, и под водой ни с кем не пересекаемся. На первом дайве удается снизу подойти под большое стадо котиков, отдыхающих на поверхности воды. Заметив нас, часть стада ныряет и начинает выписывать круги, периодически останавливаясь, чтобы в упор посмотреть нам в глаза. Вторая часть продолжает лениво смотреть на нас сверху. Минут через десять мы настолько привыкли друг к другу, что я посмел всплыть прямо посреди трех десятков отдыхающих зверюг, принявших меня в свои ряды. Целый час игрищ пролетел незаметно, начинаем двигаться сторону открытого океана, где лодке нас будет проще подобрать. Поднявшись, от греха подальше сцепляемся руками, гребем медленно и уверенно, напарник боязливо поглядывает вниз, как будто при обнаружении большой белой акулы он сможет на что-то повлиять. Поднявшись на лодку, меняем баллоны, и через некоторое время ныряем в келповый лес. Уже через 5 минут из синевы навстречу нам выходит упитанная семижаберная акула. Проводив взглядом первую, замечаем еще двух. Не меняя траекторий своего движения, рыбины проходят в метре от нас. Иногда, в поле зрения попадало сразу по три хищницы, пугая нас своими неожиданными появлениями за спиной. На манометрах уже меньше 50 бар, начинаем подъем, по ходу которого напарник, заканчивающий остановку безопасности, показывает жест, говорящий об отсутствии воздуха. Делюсь своим, но уже через минуту и мой баллон пустеет, хотя на обоих манометрах по 30 бар. Поднимаемся в аварийном режиме, глубина хоть и не большая, но приятного мало. Вечером едем на атлантическое побережье капского полуострова, где в старой пиратской бухте Хаут-бей, в порту, расположен морской ресторанчик, больше напоминающий музей: все стены и потолки увешаны предметами морского быта, старыми фотографиями и картами, интерьеры имитируют корабельные кубрики. На первом этаже расположен морской антикварный магазинчик, где можно купить старинную форму, карты и предметы моряцкого быта.

     В день отъезда, в 6 утра, пока весь коллектив отсыпается, еще раз еду на встречу с большой белой акулой. Сегодня очень сильный ветер и волны, фотокамеру заливает, так что вынимаю ее из-за пазухи нечасто, и конечно же не успеваю сфотографировать те два момента, когда акула бросается на нашу приманку, выпрыгивая из воды на всю длину тела. В клетку решаю сегодня не залезать, тк везти мокрый гидрокостюм тяжело, да и хотелось сфотографировать открытую пасть белой акулы с поверхности, но удачных снимков не вышло. Вернувшись к товарищам, быстро собираюсь, едем в аэропорт, где и заканчиваются наши прекрасные две недели южноафриканских приключений. Посетив более трех десятков стран, могу с уверенностью заявить, что ЮАР, одна из немногих, куда хочется приехать и в третий раз. А может быть и больше…

С уважением, Беленихин Дмитрий,

MSDT PADI № 647495, Adv.trimixdiver TDI.

Петрозаводский дайвинг-клуб "Онего",

DC PADI № 35674 "ONEGO".

Телефон (9212) 28 60 50

www.onegodive.ru

Дневник карельского глубоководника. Май 2013.

     Первый день курса адванс тримикс начался с короткого знакомства между членами нашей четверки курсантов, и долгого, муторного сбора спарок и стейджей. Старая шутка о том, что технодайверы собирают снаряжение дольше чем ныряют, вовсе не шутка: 3 часа на сборы, 15 минут на чекдайв. Поддевка сухого гидрокостюма оказалась мокрой еще задолго до входа в воду, т.к. температура воздуха была выше 30 градусов в тени. Чекдейв не принес полной уверенности в правильности подбора балласта (ныряли с полными баллонами) и выверенной балансировке ( выбранная стальная спарка, на малой глубине, с пустым крылом и костюмом, постоянно заваливала вперед, хотя и позволила обойтись без балласта). Ныряли вдвоем с напарником, остальные уже "разныряны". Первый брифинг просим нашего знаменитого инструктора Михаила Сафонова обойтись без "историй из жизни водолазов", на которые сегодня сил нет, так что за час-полтора управляемся. Ужинаем, едем в дайвшоп за недостающими мелочами, отбой.
     Утром второго дня выходим в море. До причала от отеля идти несколько минут, снаряжение уже на борту, кроме нас в море идут еще лишь два залетных купальщика, хотя в другие дни бот вывозил на погружения до 30 человек. Хорошо, что майские праздники позади. За время часового перехода успеваем провести брифинг, спустя 10 минут от швартовки, мы уже в воде. Добавленные в основание спарки 4 килограмма существенно улучшили балансировку, заметных проблем со снаряжением не замечаю. На первом дайве, проходившем на глубине 7метров полтора часа, вспоминаем основные навыки: в зависании, без маски, отстегиваем и пристегиваем оба стейджа, переключаемся между 4 регуляторами, делимся газами, закрываем и открываем вентиля. В нашей карельской паре проблем нет, московская пара, часто и глубоко ныряющая в Красном море, не может разобраться с взаимным позиционированием, задним ходом и балансировкой.
Буи тоже "не стоят". На втором дайве планируем прочувствовать снаряжение на глубине, и уходим на 40 метров. Серьезных замечаний у инструктора больше нет. Уже к пяти часам сидим в прибрежной кафэшке, обсуждаем план завтрашнего дня. Каждый новый вопрос к нашему инструктору влечет за собой подробный и интересный ответ, вызывающий, в свою очередь, еще десяток вопросов, и так 2 часа. Стемнело, идем ужинать. Сил на посиделки нет, отбой.
     День третий начался с анализирования газов в стейджах, сегодня имитируем тримиксное погружение, идя на 10 минут на 50 метров с воздухом, и декомпрессией 50- ым найтроксом. ныряем на Малом Гифтуне. Войдя в воду далеко от бота не отходим, тем не менее, одного из членов нашей команды уносит течением, приходится долго ждать возвращения и восстановления дыхания. Начинаем погружение, на 5 метрах проводим баблчек, уходим на 50. Течение усиливается, чтобы не быть унесенными, приходится интенсивно грести под 45 градусов к склону. Поднимаясь, выполняем два необходимых переключения, выходим под наш зашвартованный бот. На последней, 6 метровой остановке попадаем в легкое течение, но неторопливая работа ласт позволяет оставаться на месте. Отстояв положенные полчаса, поднимаемся, двигаясь в сторону трапа. Течение резко усиливается, и одну пару быстро сдувает метров на 100 ниже. Вернуться по поверхности самостоятельно с четырьмя баллонами и надутым буем невозможно, приходиться быстро подниматься на корабль, скидывать тяжелое снаряжение, и возвращаться в воду вызволять товарищей. От второго погружения в этот день отказываемся, посвящаем его дебрифингу и планированию завтрашнего тримиксного погружения на 70 метров, с расчетом помимо основного, двух аварийных планов, на случай потери 32-го или 70-го найтрокса. Домой возвращаемся затемно.
     Утро четвертого дня начинается с проверки долей гелия и кислорода в наших баллонах. При заказанном 70м найтроксе, в баллоне оказывается 46%. Перепроверяем результат, работоспособность газоанализатора, результат тот же. Понимаем, что произошла ошибка компрессорщика- газблендера, но тут подходит сам «виновник» Авад, и вникнув в ситуацию парой движений встряхивает баллон.
Проверяем снова -70%. Оказывается, газы в баллоне просто не смешались, и его надо было встряхнуть. Газы одобрены, грузимся, уходим. Готовимся еще до подхода к точке выброса, тк нас, в отличие от других дайверов, находящихся на борту, выбрасывают над глубокой зоной, на ходу, еще до швартовки. Оказываемся в воде и уходим без заминок, но на 50 метрах у одного из нас зажимает ухо. Ждем, на семидесяти, выбиваемся из графика спуска. Тримикс, в
отличии от воздуха оставляет сознание ясным, так что никаких эмоций, обычных для глубоких воздушных погружений, не испытываем. Поднимаемся строго по графику, с тринадцатью декомпрессионными остановками. Выходим точно под корабельную стоянку, где нас встречает множество дайверов-однобалонников и большой Наполеон.
Находим наш корабль по одному отсутствующему перу руля и повешенному почему-то выше трех метров баллону с чистым кислородом. Его легочник сломан, сифонит из всех щелей, но для профилактики декомпрессионной болезни по паре минут дышим. Дебрифинг короткий, тк серьезных косяков не наблюдалось. На втором дайве планируем поупражняться на мелководье. Полтора часа, в зависании, без масок, перекрываем себе в разной последовательности вентиля, переключаемся между баллонами, выбрасываем Буи. Больших проблем нет, но почти каждый, включая инструктора, по разу забыл открыть то манифолд, то вентиль резервного регулятора. Возвращаемся на берег, около трех часов планируем и рассчитываем завтрашнее погружение на 90 метров, на ужин попадаем к закрытию.
     Утром пятого дня взбалтываем баллоны, анализируем и одобряем свои газы, подписываем документы. Ныряем снова на Малом Гифтуне. Надеваем спарки и пристегиваем стейджи еще на джампдеке, тк спрыгнуть в воду нужно на ходу, остановиться судно здесь не может. В воде, несмотря на течение оказываемся плотной группой. Короткий баблчек, после которого уходим на первое переключение в 40 метрах от поверхности. Уже на тримиксе падаем до 90 метров. Течение меняет направление, видимость по-прежнему отличная, освещенность неплохая. У напарника один из компьютеров отключается и затекает. Идем точно по графику. Первая из 15 остановок по дороге к поверхности на 60 метрах, переключение на трэвел-газ на 39. Здесь один из нашей группы по невнимательности попытался включиться в декомпрессионный газ, но вовремя был остановлен инструктором. Не останови он эту попытку - несколько вдохов привели бы к судорогам и потери сознания. При выходе на 20-метров глубину снова попадаем в зону сильного течения, выносящего нас под корабельную стоянку.
Здесь становится тише, и оставшиеся 50 минут декомпрессии болтаемся на 6 метрах, разглядывая кораллы и рыбок. Несмотря на 100-минутную продолжительность дайва, памперс не понадобился, самочувствие хорошее. Быстро раздеваемся, избегая любых нагрузок запасаемся питьевой водой и ложимся отдыхать. После обеда разбираем совершенное погружение, выясняем, что двое из нашей четверки потратили очень много газов, и на второй дайв пойти не смогут. Втроем идем отрабатывать дыхание из одного легочника без масок и другие аварийные ситуации. В конце дайва у напарника, выкидывающего с 7 метров буй без маски, случается зацеп, и он вылетает. Приключений на сегодня хватит. Возвращаемся на берег, берем ноутбуки, декомпрессиметры и садимся планировать завтрашнее погружение на затопленный корабль, лежащий на глубине 100 метров. Как обычно, на это уходит 3 часа. Быстрый ужин, отбой.
     Утром снова взбалтываем свои баллоны, все проверяем, собираем снаряжение. Погода хорошая, так что план погрузиться на корабль не отменяем. Выбрасываемся своей пятеркой опять на малом ходу, по команде капитана, знающего, в какой точке уйти вниз, чтобы с учетом течения не промахнуться. Задачи две: выйти точно на затопленный корабль, и в процессе его поиска не отклониться от графика спуска, что позволит сходить чуть глубже 100 метров. Согласно плана, в течение 2 минут, на глубине 40 метров начинаем удаляться от рифа, затем переключаемся на тримикс, и спускаясь по диагонали, в синеве начинаем искать глазами силуэт корабля. Уже на 60 метрах, начинаем угадывать темный корпус корабля, который вскоре вырисовывается во всех деталях. В условиях отличной видимости, наверное, я впервые видел под водой большой корабль целиком, от носа, до кормы. Времени немного, так что рассматривать все детально некогда. Продолжая диагональное движение, доходим до центральной части корабля, где под днищем складка рельефа образовала узкий тоннель, с "полом" на 103 метрах. Пройдя друг за другом под кораблем, точно по графику уходим на верх. Все удалось. Спустя полтора часа мы уже 6 метровой глубине под днищем нашего бота, с которого спущен легочник на длинном шланге, подающим чистый кислород. При попытке им воспользоваться для большей эффективности рассыщения, выясняется, что или баллон пуст, или вентиль наверху закрыт. Ну да ладно, справимся своими газами. Поднявшись на поверхность, благодарим Михаила за то, как четко он вывел нас к затопленному кораблю, позволив реализовать все наши планы. На дебрифинге торжественно вступаем в клуб "100 метров", получаем памятные футболки. Второй дайв идем на 5-10 метров отрабатывать "задний ход", и другие упражнения. Сразу после входа в воду, к нам подплывает стая дельфинов, трое из которых подходят на расстояние вытянутой руки. Плывем дальше. Баллоны полупустые, алюминевые стейджи начали всплывать, меняя всю балансировку, и заставляя бороться с подъемом ног. Пришлось отстегивать задние карабины и толкать баллоны перед собой, положив на них локти. Упражнения сделаны, идем домой, планировать последний день погружений. Напарник решает больше не нырять, разбирает и уносит в отель снаряжение. Три часа думаем и считаем, как в изменившемся составе безопасно сходить большей части группы на 100 метров, а мне чуть глубже. Профиль рассчитан, иду отсыпаться.
     Сегодня на корабле много туристов, но мы с ними практически не пересекаемся: собираемся и уходим под воду намного раньше, возвращаемся позже, оборудование ставим в отдельное место. Ныряем снова на Малом Гифтуне. До первого переключения на 40 метрах идем вместе, затем я ухожу быстрее и глубже. Выбросились сегодня неудачно, тк до вертикальной стены, уходящей на трехсотметровую глубину со стометрового плато, пришлось достаточно долго плыть. К краю плато, образованному доисторическим рифом еще до древнего подъема уровня моря, приходим с минимальным разрывом. Как только начинаю спуск ниже ста, становится заметно темнее, тем более что уклон рифовой стены в этом месте немного отрицательный. Ухожу максимально быстро, вертикально, ногами вниз. Наверх не смотрю, все внимание на приборы, ведь передел по парциальному давлению кислорода близок, да и эквивалентная азотная глубина велика. На основном глубинометре появляется цифра 120. Останавливаюсь, начинаю подъем. Со 110 метров уже вижу своих, обменивается знаками, начинаем параллельный подъем, с разлетом по глубине 10 метров, с разными профилями. В моем - 20 декомпрессионных остановок. На глубине 60 метров вижу, как двое из идущей выше троицы долгое время безуспешно пытаются жестами привлечь внимание "зависшего" третьего. Видимо, сказывается глубинное опьянение. Окончательно объединяемся в группу только на второй половине 6-метровой остановки. Находим наш переместившийся на подветренную часть рифа корабль. Длинные кислородные шланги, спущенные с него, сегодня подают газ исправно. Дышим по очереди, тк шланга только 2, а нас четверо. Строго контролируем глубину и время дыхания, тк кислородная токсичность, накопленная за время погружения, приближается к 80%. Поднимаюсь на поверхность последним, на 120 минуте. Теперь и программа максимум в этой поездке выполнена, со спокойной душой можно ехать домой. По прибытию на берег упаковываю снаряжение, вес сумки переваливает далеко за 30 кг, опять придется что-то придумывать в аэропорту, избегая оплаты перевеса. Заходим в дайвцентр оплатить счета за использованный каждым из нас в течение последних четырех дней гелий. При виде цифры, волосы встают дыбом: мой счет из нашей четверки самый маленький, тк я использовал не тридцати, а двадцати четырёх литровую спарку, забитую под меньшим, чем у остальных давлением (у меня низкий расход), но и он составил тысячу евро. Обидно, что минимум треть этого газа даже не использовалась, тк оставалась в баллонах резервом, и после каждого дайва выпускалась из спарки. При таком раскладе, зная свой расход, частоту дыхания, глубину и время использования газа, не трудно посчитать, что, например, на моем последнем погружении, каждый вдох, сделанный на глубине, стоил не меньше 100 рублей. Не зря говорят, что технодайверы это люди, которым немного не хватило денег на покупку собственной подводной лодки. После оплаты всех счетов, вырисовывается общая стоимость поездки, составляющая с переездом 130 тысяч рублей за 6 дней красноморской нырялки. Дороговато, но за опыт и знания, полученные из уст "корифея", не жалко. Вечером, в номере отеля, садимся символически отметить успешное завершение курса. К нам присоединяется только- что приехавший Олег, с которым, 8 месяцев назад, мы проходили базовое обучение на Белом море. Он пойдет по нашим стопам, и начнет нырять завтра, в составе другой группы. То-ли джин был "испорченным", то-ли две маленькие стопки наложились на усталость и насыщенные инертными газами ткани организма, но как дошел домой я не помню, говорят, вел себя нелюдимо и довольно. Утром окончательно упаковываю снаряжение, шлепанцы,
две футболки, бандану, рубаху и шорты, понимаю, что с вещами в этот раз случился перебор: бандану, рубаху и одну футболку даже не одевал, пер напрасно, на будущее надо будет сделать поправку. В первый раз за неделю иду купаться на море. Вода на пляже отеля мутная, без костюма очень холодная (не больше 24 градусов), рядом полно стоящих в воде по пояс купальщиков, слух режет русская поп-музыка. Удовольствие сомнительное, хорошо, что такое Красное море за 11 лет поездок на него, мне знать не довелось. Ухожу в тихий бассейн отеля, где провожу последние минуты перед отъездом. До встречи через месяц, мое ставшее еще ближе море...


Беленихин Дмитрий. Adv.Trimix Diver TDI, MSDT PADI.
Петрозаводский дайвинг-клуб «ОНЕГО». ONEGODIVE.RU